Воет подшипник генератора лачетти

Обновлено: 04.07.2024

Появление посторонних звуков и вибрации во время движения автомобиля позволяет водителю определить, в какой части машины искать поломку. Прежде чем выйти из строя, многие комплектующие подают признаки неисправности, и чаще всего это вибрация, скрип или свист. Не исключение и гидроусилитель руля, состоящий из нескольких деталей, каждая из которых может выйти из строя. Чаще всего свист гидроусилителя руля является первым признаком износа элементов. Определить по звуку точную поломку без осмотра сложно. Это обусловлено тем, что свист может возникать на холодную, при повороте, при движении машины и других факторах. Также проблему часто вызывает плохое натяжение приводного ремня. Это возникает часто, поэтому первым делом при появлении свиста следует проверить ремень.

Что делать когда свистит ремень гидроусилителя руля

Данную проблему легко устранить, так как не требуется вмешательства в конструкцию самого насоса. Когда свистит ремень ГУР, достаточно выполнить его оптимальное натяжение. Для этого нужно открутить верхнее крепление устройства, используя шестигранник. Теперь появляется возможность вращать регулировочный болт, чтобы настроить оптимальное натяжение. После регулировки крепление гидронасоса необходимо снова закрутить. Через десяток километров пробега следует опять проверить натяжение, даже если свист отсутствует. Это необходимо на тот случай, если крепление было прикручено не надежно, что способствует повторному ослаблению ремня.

Итак, мы рассмотрели почему свистит ремень ГУР и как устранить этот свист, теперь разберем другие факторы, связанные непосредственно с конструкцией самого гидроусилителя.

Свист ремня ГУР: причины и методы устранения

При возникновении поломок, вышедший из строя детали транспортного средства, издают звук. Если слышен свист со стороны генератора, то с уверенностью проблема кроется в ремне. Специалисты утверждают, что при этом его надлежит сразу же заменить. Однако это утверждение неверное. Перед тем как предпринимать серьезные меры требуется продиагностировать возникшую проблему, и применить действия по устранению.

Перед этим следует рассмотреть предназначение ремня ГУР. В процессе работы он выполняет не сложную задачу. Его цель — передача вращающего момента с коленчатого вала на генератор. За счёт этого последний вырабатывает электричество, которое выступает источником энергии для аккумулятора и других устройств.

Причины свиста:

1. Попадание жидкости на ремень или шкив. В роли жидкости выступает масло, антифриз, бензин или другой горюче-смазочный материал.

2. Износ. Из-за постоянного трения поверхность покрывается трещинами, в результате чего работая на всю мощь, он издает звук похожий на свист.

3. Низкое качество элемента. Если производителем элемента выступает китайские или тайваньские компании то материал, из которого состоит ремень и материал поверхности различны.

4. Погодные условия. Такой звук возникает, если на улице минусовая погода. После хорошего прогрева транспортного средства он исчезает.

5. Некачественный смазочный материал для подшипников. Таким образом, консистенция не позволяет ремню прокручиваться требуемым образом.

6. Плохая натяжка. Если процедура натяжки выполнена плохо, то в момент проскальзывания при работающем двигателе появляется свист.

Почему возникает свист гидроусилитель руля

Чаще всего свистит ГУР при повороте руля. Это означает недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке. Достаточно долить ее до требуемого уровня и свист исчезнет. Необходимо доливать такую же гидравлическую жидкость, которая уже залита в насос. Смешивать разные типы данного расходного материала не рекомендуется. Таким способом решается проблема, если свистит ГУР в крайних положениях. Ее многие игнорируют, так как не часто руль поворачивается в крайнее положение, от чего звук редко напоминает о проблеме. Со временем свист будет возникать даже при езде по прямой дороге, а потому не стоит игнорировать его появление в крайних положениях.

Случай, когда свистит ГУР на холодную, напрямую связан с жиклером. Как правило, свист возникает при нажатии на педаль газа, когда силовой агрегат прогревается. Замена данного клапана решит проблему, но придется полностью слить масло, а потом снова прокачать систему. Все вышеперечисленное необходимо делать только после проверки надежности крепления насоса. Дело в том, что свист гидроусилителя возникает и при ослаблении креплений. Достаточно затянуть нижний крепежный болт, и проблема будет решена, если отсутствуют вышеперечисленные факторы, вызывающие свист или скрип.

Возможные причины появления гула

Если проявляется гул при работе усилителя на холодную или горячую, это свидетельствует об определенных неисправностях в работе системы. Поскольку ее устройство в целом довольно простое, определить причину, по которой усилитель может гудеть и выть, вполне можно самостоятельно.

По каким же причинам это происходит:

Использование низкокачественного масла. Как известно, расходный материал в любом системе автомобиля имеет свой ресурс эксплуатации, по истечении которого жидкость теряет свои свойства. И даже если автомобильный производитель уверяет, что масло заливается на весь срок службы машины, не нужно думать, что жидкость не надо менять. Все дело в том, что производители авто ставят определенные сроки использования транспортных средств в соответствии со стандартами страны, в которой машины выпускаются. То есть большинство производителей не рассчитывают, что их транспортные средства будут использоваться, к примеру, более 10-15 лет. Во многих странах Европы по истечении определенного срока предусматривается утилизация авто с компенсацией автовладельцу. О том, что расходное вещество потеряло свои свойства, можно понять по изменению цвета жидкости, а также появлению в ней осадка.
Также причина может заключаться в том, что уровень масла снизился до критического уровня. Из-за снижения уровня вещество не может поступать в нужном объеме во всех составляющие системы, отчего трущиеся детали могут работать с большей шумностью. Интервалы замены масла в ГУР могут быть разными, в зависимости от производителя авто, но как правило, менять жидкость нужно один раз в два года.
Следующая причина, по которой усилитель может свистеть, жужжать и шуметь — это неполадки в работе рулевой рейки. В данном случае причина обычно кроется в температурных перепадах. Из-за постоянной смены температур, что особенно актуально для периода межсезонья и зимы, работа гидроусилителя может быть нарушена.
Значительно реже причина появления посторонних звуков при работе усилителя заключается в износе ремня. Как и любой другой расходный элемент, ремень подлежит периодической замене. Со временем он может изнашиваться, что приводит к появлению гула, но он будет проявляться не только при повороте руля, а всегда. В результате износа ремень может оборваться, что приведет к тому, что ГУР не сможет выполнять свои первостепенные функции. Ремешок следует внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений. Если внутренние канавки ремня износились, на его внешней поверхности имеются следы трещин, по бокам имеются расслоения, это свидетельствует о необходимости замены ремешка. Может быть и такое, что ремень просто ослаб, если это так, то его можно попытаться подтянуть.
Попадание соли в систему, в частности, речь идет о соли, которой дорожные службы посыпают асфальт во время гололеда. Соль может попадать на сальники и пыльники гидроусилителя, что приводит к их разъеданию и, соответственно, утечке жидкости. В свою очередь, это становится причиной появления свиста. Решить такую проблему можно путем замены износившихся элементов системы.
Также проблема может заключаться в некорректной работе насоса. Как известно, предназначение насоса заключается в подаче масла в систему, а если это устройство работает некорректно или вовсе не функционирует, то жидкость не сможет поступать в узел. Или же продолжит поступать, но неравномерно. Насос можно попытаться отремонтировать самостоятельно, но если это не помогло, то устройство подлежит замене.
Выход из строя подшипника. Подшипник также представляет собой расходный материал, который нуждается в периодической замене. Износ подшипникового устройства приводит к тому, что деталь не может выполнять свои первостепенные функции. Возможно, причина заключается в отсутствии смазки в подшипнике. В любом случае, деталь необходимо менять.
Еще одна причина — появление воздушной пробки в системе. Завоздушивание системы — одна из самых распространенных проблем, которая возникает после замены рабочей жидкости. Также причина появления воздуха может быть обусловлена подсосом воздуха, если в системе имеются неплотные соединения. Из-за потери герметичности возможна и утечка масла. Что делать, если ГУР гудит из-за воздушной пробки? Учтите, в данном случае добавление жидкости в систему никак не позволит решить проблему, здесь необходимо действовать более масштабно. В частности, нужно выявить источник подсоса, произвести промывку системы, поменять расходный материал после чего прокачать ГУР и избавиться от воздушной пробки (автор видео о замене сальника и подшипника насоса гидроусилителя в гаражных условиях — канал Сделано руками).

Почему свистит гидроусилитель руля при попадании воздуха

Если в систему попал воздух, в гидроусилителе возникает гул. Это обусловлено тем, что насос, нагнетающий давление, предназначен для работы только с жидкостями. Когда в системе появляется воздух, начинаются перебои в работе, из-за чего и свистит ГУР. Если отреагировать сразу, проблему можно решить банальной прокачкой системы. Для этого нужно открыть расширительный бачок и до упора прокрутить руль несколько раз в обе стороны. Такие действия заставят жидкость циркулировать, и пузырьки воздуха выйдут через расширительный бачок. Если проигнорировать появление гула и продолжать эксплуатацию авто, воздух разобьется на множество пузырьков, а жидкость станет суспензией. В этом случае придется полностью ее заменить.
Безошибочно определить причину свиста гидроусилителя можно в любом автосервисе компании Oiler. Мы устраним поломку в день обращения, полностью заменив жидкость и прокачав систему, если в том есть необходимость. Цены на услуги у нас фиксированные, поэтому никаких доплат вам делать не придется. Также у нас можно купить расходные материалы от проверенных производителей.

Гудит на холодную

Если ГУР шумит на непрогретом двигателе, причинами неисправности становятся:

подсасывание воздуха через шланги низкого давления;
неисправность подшипника насоса;
загрязнение системы.

Когда собирается много грязи на дне расширительного бачка — это признак попадания мусора в систему. Засориться может также фильтр перед бачком (ставится на некоторые модели авто).

Для устранения подсоса воздуха лучше поставить два качественных хомута на трубку, проложенную от бачка к ГУР. Хомуты желательно после затяжки промазать герметиком. Рекомендуется также заменить кольцо, установленное на входном патрубке насоса. Подсасывать воздух может из неплотных соединений масляных шлангов, рулевой рейки или насоса. Поэтому следует, где возможно, устанавливать дополнительные хомуты.

Помогут также следующие меры:

замена уплотнителя на выходе расширительного бачка;
стравливание воздуха путём поворота руля в крайние положения на заведённом моторе;
замена сальника во всасывающем клапане давления ГУР;
замена всех резиновых прокладок, идущих в ремкомплекте.

Если на дне бачка обнаружено много грязи, надо удалить жижу, тщательно промыть ёмкость. Даже незначительное засорение со временем приведёт к износу элементов насоса ГУР — он начнёт издавать гул и стучать. Иногда целесообразнее обновить бачок вместе с фильтром, чем пытаться промыть их. Также следует демонтировать рулевую рейку, разобрать и почистить.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Много читал о том как менять подшипник. Не всегда и не у всех это получалось. Сначала думал сам поменяю, но узнав в сервисе стоимость работ решил не заморачиваться. Купил подшипник FAG 6203 и отогнал в сервис. Сам стоял и наблюдал за работай и пришлось немножко подсказывать как разобрать насос. Самое сложное в этом деле, снять шкив. Есть несколько способов. Мы решили попробовать при помощи маленького болтика и молотка. Болт вставляется в центр вала со стороны шкива и самое главное, насос держали в руках чтобы не деформировать шкив. После нескольких ударов молотка, шкив снялся с вала. Ну а дальше ничего сложного. Ну а для сборки понадобился гидравлический пресс. С его помощью запресовали на место новый подшипник и шкив.
Подшипник FAG 6203— 200руб.
Работа — 800руб.

На всякий случай я просматривал параллельно работе данное видео, здесь очень хорошо все рассказано и показано.

Ну и попутно был заменен левый ступичный подшипник, стоял оригинал, прожил 185000. На этот раз решил поставить ILJIN. С правой стороны ставил FAG, уже больше 50тыс проехал, все отлично, только ценник на него сейчас от 1500руб. А ILJIN стоит в оригинале на лачетти, да и стоит 1000руб.

В общем, у меня уже давно гудел подшипник насоса ГУР.
Был куплен 203 Вологодский подшипник для замены (ибо 203 в насосе и стоит!)
Но при попытке разбора насоса он был сломан! Ибо не было чёткого фотогайда как его разбирать!
Ну, ничего не поделаешь. Надо было покупать новый.
Насос всё же был куплен, но не оригинал…

На фото оригинальный насос и не оригинал MSG DA 002.
Что могу сказать про не оригинал. Упаковка картонная нормальная. Везде надписи продуюлированны на разных языках, в том числе и на русском.
Написано, что этот насос спроектирован в Италии, а собран в Китае.
Далее в коробке квиток с описание заводской гарантии и условий эксплуатации (в том числе и на русском).
Насос, в заводской какой – то смазке, упакован в герметичный пакет с символикой MSG. На вид и на ощупь насос как оригинал, сделан мегакачественно!
Единственное отличие, это отсутствие штуцерка для подключении какого – то датчика. По работе гура без этого провода разницы не заметил никакой вообще! Ставится насос так же идеально, как и оригинал.
В общем, я не знаю, сколько он отработает, но по всем ощущениям пускай это и китай, но это качественная заводская вещь, нифига не подвального производства!
Тем более при его цене в 3000 р, против 10000 р за оригинал!
Давно у меня не было такой тишины работы двигателя. Такой кайф. В салоне двигатебя вообще теперь не слышно. Я в восторге.

Теперь, что касается оригинала. Он так же был распилен. Точнее где задняя крышка немного болгаркой спилили. Все внутренности практически в идеале. Разобрали весь насос и реально, когда вытащили вал с подшипником, подшипник был уже почти мёртвый. Сальник ещё был в идеале. Подшипник спрессовывается с вала элементарно со съемником.

Но как видно на фотках, где сравнение старого и нового насоса, при попытке выбить заднюю крышку она треснула и кусочек отвалился. Это было после того как мы всё прогрели и пытались её снять.
В общем чтобы поменять подшипник надо нагреть шкиф сильно и снять его съёмником. Далее надо снять стопорной кольцо подшипника. На вал накрутить болт и вытащить вал полностью. Далее уже можно менять и подшипник и сальник.
Подшипник стоит 203, если кому интересно. В общем, всё ремонтируется. Главное иметь опыт и прямые руки. И желательно фотогайд.
У меня было только прямые руки, но теперь есть и опыт по разбору насоса гур.

Так что, кому интересно и необходимо заменить подшипник в насосе гур лачетти и некоторых опелей, я расскажу, как то это сделать и ничего не поломать!

Заметил я, что у меня на гидроусилителе руля Шевроле Лачетти загудел подшипник, нужно устранить неисправность. Демонтируем насос ГАРа, после этого ждем, пока жидкость полностью вытечет оттуда. Хорошенько прочищаем обратную сторону от скопившейся грязи и, если это будет нужно, проворачиваем стопорное кольцо так, чтобы мы видели прорезь в кольце и она была максимально близко к отверстию с 6-гранником. Спешить не нужно, не торопимся. А если что-то повредите, то можно наладить при помощи сварочного агрегата.

Нам понадобится небольших размеров шестигранник, его мы просовываем в специальную дырку и постукивая молотком выбиваем кольцо со своего посадочного места. Переворачиваем насос таким образом, чтобы он был направлен шкивом вверх, потом прикладываем его на тиски и стучим молотком посередине шкива.

В результате у нас выпадает механизм насоса. Засовываем шток от амортизатора и бьем молотком. Тут нужно бить очень аккуратно, дабы выбиваемый вал не слетал слишком далеко. После этого шкив должен отсоединиться от корпуса топливного насоса. Разбираем насос дальше и возвращаемся к конструкции. Удаляем крышку насоса и наблюдаем пружинку. Имейте в виду, что на разных видах насоса пружина может быть разной.

Убираем пружину и видим ее площадку. Удаляем площадку, наблюдаем механизм насоса, который представляет из себя барабан вместе с лопастями. Непосредственно на барабане и овале, где вращается барабан, имеются метки. Так мы понимаем, где верх и где низ. Во время сборки метки должны находится ближе к крышке, а не к шкиву. Шкив мы отсоединили, теперь пришло время вытащить тот самый подшипник, который загудел, но это не так просто, потому что здесь имеется стопорное кольцо. Добрались мы до подшипника и сальника. Меняем все, что нужно менять.

Кстати, запчасти лучше покупать оригинальные, они хоть и подороже, но зато качество есть. Хотя, и среди неоригинальных вариантов можно подобрать хорошие запчасти, но тут уж как повезет.

Собираем конструкцию в обратной последовательности, засовываем все на место и пробуем в действии. Больше подшипник гудеть не должен.

Самой распространенной поломкой генератора (помимо износа щеток) является выход из строя его подшипников. Эти детали находятся под постоянной механической нагрузкой. Другие элементы больше подвергаются нагрузкам, связанным с работой электромагнитных процессов. Подробно конструкция этого механизма рассматривается в отдельной статье.

Сейчас же сосредоточимся на том, как заменить подшипник генератора.

Почему возникает шум

Хотя генератор – один из самых стабильных механизмов, ни один автомобиль не застрахован от его поломки. Часто неисправность сопровождается шумом, исходящим от подшипников. Если водитель слышит писк, это свидетельствует о плохом натяжении ремня. В этом случае ситуацию исправит его натяжка. О том, как проверить работоспособность других элементов генератора, читайте отдельно.

Об износе подшипников всегда свидетельствует гул. Если водитель стал слышать подобный шум из-под капота, не стоит медлить с ремонтом. Причина в том, что без генератора машина далеко не уедет, потому что аккумулятор в электросистеме транспортного средства выполняет функцию стартового элемента. Для езды его заряда недостаточно.

Изношенный подшипник начинает шуметь, потому что он имеет прочную сцепку с коленчатым валом мотора. Усилия на него передаются через шкив. По этой причине шум будет увеличиваться с повышением оборотов.

Как устранить шум генератора?

По этой причине, а также из экономических соображений, большинство автомобилистов после появления шумов от генератора, покупают новые подшипники, и следуют на атвтосервис. Ну или пытаются заменить запчасть самостоятельно.

Хотя на первый взгляд замена детали кажется простой, она требует некоторых навыков. По этой причине не каждому будет под силу качественно сделать это, не испортив механизм.

Как понять неисправность подшипника?

Вначале стоит убедиться, действительно ли шум связан с поломкой генератора. Вот как в этом можно убедиться:

Поднимаем капот и проводим визуальный осмотр (конструкция многих автомобилей позволяет увидеть генератор так). Эта простая диагностика поможет увидеть трещины и другие повреждения в области шкива;
Иногда стабильный гул устраняется затяжкой гайки вентилятора. Если крепление разболталось, в процессе работы механизма тоже может создаваться приличный шум;
Можно разобрать генератор и проверить его электрическую часть;
Аналогичный шум может создавать плохой контакт щеток с кольцами. В этом случае тоже придется снять устройство, открутить крышку и почистить каждое кольцо на валу. Чтобы не повредить элементы, лучше это сделать мягкой ветошью, предварительно смочив ее в бензине. Если гул будет оставаться, то это точно подшипник;
Передний подшипник проверяется на наличие люфта. Для этого крышка раскачивается и проворачивается (усилия не должны быть большие). В этот момент шкив необходимо придерживать. Наличие люфта и неравномерного вращения (заедает) указывает на износ подшипника;
Задний подшипник проверяется так же, как передний. Для этого беремся за наружный элемент (кольцо), и пытаемся раскачать его и раскрутить. Люфт, рывки, постукивание и другие похожие признаки указывают на то, что деталь нужно менять на новую.

Признаки непригодного к использованию подшипника генератора

Помимо визуальной диагностики косвенными признаками поломки одного из подшипников (или сразу обоих) является:

Посторонние шумы (например, стук, гул или свист), доносящиеся от механизма во время работы силового агрегата;
Конструкция за короткий промежуток времени сильно нагревается;
Шкив проскальзывает;
Бортовой вольтметр фиксирует скачки в показателях зарядки.

Как заменить подшипник генератора?

Проводиться замена подшипника должна аккуратно, чтобы случайно не поцарапать контактные кольца, обмотку, корпус и другие важные части устройства. Для выполнения работ нужно будет использовать молоток и отвертку. Также не обойтись без съемника.

Вот последовательность процедуры:

Для предотвращения замыкания в автомобиле нужно отсоединить аккумулятор. Хотя при демонтаже генератора достаточно отсоединить сам минус;
Далее нужно открутить крепежи клемм проводов на самом устройстве;
Откручиваем крепежи механизма. Во многих авто они фиксируют его на раме, но есть и другие варианты фиксации, поэтому следует отталкиваться от конструкции своего автомобиля;
После демонтажа производим чистку всего механизма. Крепежи необходимо сразу смазать;
Далее снимаем переднюю крышку. Она фиксируется защелками, поэтому достаточно воспользоваться плоской отверткой, чтобы поддеть ее;
Фигурной отверткой демонтируем щетки и регулятор напряжения;
Демонтируем кожух, закрывающий доступ к переднему подшипнику (он снимается аналогично крышке);
Некоторые автомобилисты, чтобы выпрессовать деталь, якорь генератора зажимают в тисках. Затем с двух сторон поддевают подшипник рожковыми ключами. Эту процедуру нужно выполнять аккуратно, чтобы не испортить деталь. Легче всего сделать это специальным съемником;
Та же процедура проводится со вторым элементом;
Прежде чем устанавливать новые детали, вал необходимо почистить, удалив с него загрязнения и накопившийся налет;
Существует несколько разновидностей подшипников. Одни нуждаются в смазке, а другие запрессованы в обойму, и уже смазаны;
Новая деталь устанавливается на вал (якорь при этом зафиксирован в тисках) и запрессовывается его при помощи молотка и полой прочной трубки. Очень важно, чтобы диаметр трубки соответствовал размерам внутренней части обоймы;
Установка переднего подшипника в корпус элемента качения производится также при помощи молотка. Единственное отличие – теперь диаметр трубки должен соответствовать диаметру наружной части обоймы. Лучше во время запрессовки деталей использовать именно трубку, а не аккуратно постукивать по подшипнику молотком. Причина в том, что во втором случае крайне сложно избежать перекоса детали.

В завершение ремонтных работ собираем генератор, закрепляем на месте и натягиваем ремень.

Посмотрите также видео – пример, как выполняется работа в домашних условиях:

Переделка гидроцилиндра сцепления автомобиля Шевроле Лачетти на механический выжимной и рабочий цилиндр от Авео Т200.

Рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен одним узлом с выжимным подшипником - GM 96286828 Подшипник выжимной гидравлический.

Этот узел отличается крайней ломучестью и является одной из болячек Лачетти.

С целью надёжности и удешевления конструкции многие владельцы переделывают этот узел на узел от Авео.

Список необходимых деталей:

- Valeo 804727 Цилиндр выключения сцеления

- LUK 500032110 Подшипник выключения сцепления

- GM 96144874 Рычаг привода сцепления

- GM 94580796 Вилка подшипника выжимного

- GM 94580547 Направляющая выжимного подшипника

- GM 96285014 Втулка рычага сцепления 2 шт.

- GM 94525077 Кольцо уплотнительное шланга 2 шт.

- GM 25189395 Сальник первичного вала КПП

- GM 94580546 Уплотнительное кольцо направляющей

- RAON CYC075 Шланг трубки сцепления

- GM 94535521, 94500795 по 1шт., 94500298 2шт., 94500766 3шт. - болты

Итак, потёк выжимной, ой, гидровыжимной! Вся беда в том, что в Лаче он внутри картера сцепления, значит, надо скинуть КПП. Да ещё и в прошлом году его меняли. Ставили Valeo 804513, как и был в оригинале. Только он почему-то год отходил. опа, не первый человек жалуется на эту хрень.

Слышал, что ставят рычажную схему от Авео Т200. Купил детали (смотрите список выше).

Далее пишу по памяти (а менял года 3 назад)

1. Открутить гайки ступичных подшипников

2. Поднять автомобиль.

3. Демонтировать шаровые опоры.

4. Снять стартер.

5. Повыдирать приводные валы.

6. Снять гитару (заднюю опору движка или коробки).

7. Поддомкратить двигатель и КПП.

8. Отсоединить датчик скорости, лягушку, трубопровод и всё, что мешает.

9. Снять подушку КПП.

11.Выкрутить и выкинуть нахрен этот гидровыжимной.

12.Установить сальник первичного вала и кольцо направляющей выжимного.

13.Тремя болтами прикрутить направляющую выжимного.

14. Установить одну втулку рычага привода внутри картера и другую вверху, место найдёте.

15. Установить рычаг, внутри прикрутить вилку, соединить её с выжимным.

16. Собираете в обратной последовательности.

17.Прикручиваете рабочий цилиндр за пределами картера. (если потечёт, замена 10 мин. и цена 800 руб.!)

18.Накручиваете шланг сцепления на цилиндр и прокачиваете систему.

Итог: все запчасти всего на 1200 руб. дороже гидровыжимного Valeo 804513, но не в пример надёжнее.

Кстати, цена выжимного от Авео - рублей 600! (не 2600!) цилиндра - 800! (не 2600!), и самый большой плюс - теперь при замене цилиндра не нужно снимать КПП!

Если для Вас эта инструкция слишком сложная, приезжайте к нам - всё сделаем!

Читайте также: