Волга крутит стартер но не заводится

Обновлено: 04.07.2024

Просьба к знающим подсказать что может быть - может оно для Волг обычно?
симптомы - аккумулятор заряжен, стартер крутится медленно, мотор вроде начинает схватывать но не запускается. Свечи бензином заливает. Потом стартер перестает крутиться вообще - будто не хватает заряда - но аккумулятор заряжен - более 12 вольт.
Подозрения на гнилые провода-реле. А что еще может быть?

Я бы начал бы рыть с массы. Если на полностью заряженном АКБ стартёр еле еле крутит КВ, то если это не траблы с ГРМ или навесным - то нужно смотреть массу.

ЗЫ. сними на время запуска ремень и посмотри не будет ли изменений.

Андрюх, ну АбИсни тогда как при стартерных токах, контакт имеет постоянное (некое "не правильное") сопротивление? человек говорит не о разовом факте, а о постоянном дефекте (пускай даже в одной серии запусков). Сикоко тепла выделится на контактах ( с неким сопротивлением, не близком к нулю)? и каковы последствия этого теплового воздействия? даже если ты сейчас углубишься в теорию молекулярного движения :) я нИповерю что этот дефект будет постоянным и неизменным от запуска к запуску (даже в течении одной серии запусков) :)

Дим, тут всё просто.. Плохой контакт выступает обычным токовым ограничителем. В радиотехнике "токовые ограничители" используются сплошь, да рядом и причем без всякого глубокого погружения в Зонную теорию поведения электронов при Т близких в больших тепературы вырождения Ферми

Э-э-э-э. я не слишком сложно объяснию? :-)))))))

Вот видишь сколько мы вчера под глитвейн не успели обсудить :-)))

А ведь кроме уровней Ферми, есть ещё электрон-экситонное взаимодействие. Есть термодинамика неравновестных процессов бозонов в зонах проводимости. ой.. как всего много интересного :-)

А ну а стартёр плохо крутит - например тока мало из-за "токового ограничителя". Кстати.. как вариант могло и нависное подклинить. Ну тут не мне же тебе рассказывать :-))))))

Опытно соглашусь с оратором :-) "сопля" может выступать потоянным токовым ограничителем. Было так: провод несколько сгнил, если мерять тестером с двух концов то КЗ, а если попробовать на него повесить лампочку - не горит. то есть токи до какого то предела проходят. притом стабильно.

Попробуй на такой "токовый ограничитель" подать не 0.00001А и не 10А, а скажем 200 или 300 (а именно эти значения будут у стартера). И после подачи таких токов посмотри на стабильность такого "токового ограничителя". Я не оспариваю, что плохой контакт может быть причиной низкой скорости вращения, я лишь оспариваю, что это не будет происходить всегда и ПОСТОЯННО одинаково, ситуация будет меняться, возможно ухудшится, а возможно и улучшится (контакт может пропасть совсем, а могут сплавиться провода и контакт восстановится). Но неизбежно одно, на стартерных токах "хороший стук наружу выйдет быстрее" :))

Думашь если тебя Дима сосисисисичничал, то можно за доп порцию уже истиной "поступаться"? :-)))))

ЗЫ. ничего личного. ничего личного :-))))))

Ну, логика в его повествовании явно есть характеристики "сопли" МОГУТ и вероятно БУДУТ меняться на больших токах и при тепловых нагрузках. Необязательно, но весьма вероятно.

Просто тут зависит от природы возникшего R. Если это сопротивление возникла из-за протекающих токов, то да.. увеличение токовой нагрузки будет приводить к росту данной баги. Но если бага например от окисления, то дополнительные токи нИфакт что будут ухудшить состояние

Дим.. для токового ограничитель пофик величина ограничение. дело тут в том, что у данного контакта есть "не нулевое" R ну например 0,05 Ом. И если по проводнику бежит токи 1 - 10 А, то падение напруги на этом контакте будут порядка 0,5 - 0,05 В, что вобщем-то совсем не заметно. А вот если у нас начинает бежать ток порядка 200 А, то тут у нас "просаживается напруна на 10 В, что собственно "оставляет" для стартера 2 В, которых ему явно мало.

И так как такие токи у нас бегают не так "часто", то данная ситуация с постоянством воспроизведения баги может быть давольно длительная

ЗЫ.. согласись, что "поймать" 0,05 Ом в "полевых условиях" довольно не простая задача

Будешь смеяться но ловится элементарно при помощи искуственного КЗ. Только с умом, не надо устраивать КЗ гаечным ключом на 32 череповецкого завода :))

Ну нИзнаю. Делать такие "испытательные КЗ" для моей нервной системы это экстрим. Ведь даже 100 А (который для нашего токового ограничителя не "отсечка") это уже токи сварочного аппарата :-)

Вот именно этим и отличаются практики и теоретики :))))
Практики получают всё и сразу (в смысле синяки и шишки) теоретики после долгих рассуждений :)))))

:-)))) Безусловно. Но у "практиков" есть риск получить не только "синяки и шишки", но и "летальный исход". Не-е-е-е. я лучше пока похожу в "теоретиках" (покрайне мере пока дети не подрастут) :-)

Попроси у Кворума клиент для конфы. клиент успевает записать даже за те мгновения, которые возникают между написанием постинга и очередным неизбежным "топором модератора"

Пробовали заводить в режиме продувки? Газ в пол, так пара секунд стартером, потом педаль медленно оптускается и возвращается в нормальное состояние. Или в моменты, когда начинает схватывать жать педаль в пол. Должно помочь, ИМХО.
А по теме, я думаю АКБ не совсем заряжен.

Если *схватывает*, но не заводится Значит стартера и АКБ хватает на заводку. Проблема в чем-то другом (смесь богатая, свечи заливает и.т.п).
Именно этого первого схватывания и должно хватить на то, чтобы машина завелась. Заряди сегодня ночью АКБ. С утра поставив АКБ, нажми до упора педаль газа, после 2 секунд кручения стартером отпускай педаль газа и слушай реакцию двигателя - если начнет схватывать - попробуй заново утопить до упора резко и отпустить.
Должно помочь, у многих так свечи заливает, а с продувкой помогает.

сначала АКБ пробовать заменить поставить с другой машины. Если эффекта не будет, то смотреть контакты, целостность силовых проводов до гены. Если все внушает доверие, то у гены межвитковое замыкание. Снимать и тащить к электрикам

а проверить стартер - провода возможно в каких-то точках сопротивление померить - по идуу если замыкание - имеем низкое, если провода прогнили - высокое? Куда с прибором лезть?

механически проверять провода мять просто. Просто на батиной Волге было, что и провод сгнил, когда начал гнуть, то он сломался, на одной изоляции держался.

это провода от реле до стартера, я правильно понимаю?
Собственно провод который управляет реле скорее всего цел, если реле срабатывает.

Как вы диагностируете "свежезаряженность" ? То что работа делалась совсем не гарантирует что она сделана .То что нечто было подключенно к неизвестно чему на непонятный срок с неизвестным результатом ровно ни о чем не говорит.

Проверить отдачу АКБ можно нагрузочной вилкой которая измеряет ЭДС каждой банки и АКБ вцелом. На сайте производителя твоего зарядника такая вилка есть.
Пусковой ток амперметром мерить не надо. Чревато.
Лучше возьми заведомо исправный и заряженный АКБ или попробуй "прикурить" у кого-либо.

Имхо если узнавать какой "пусковой ток у Волги" И думать о "замыкании АКБ амперметром" лучше сдаться в сервис - потерь может быть намного меньше :-).

ну ваще про замыкание амперметром оно как бы шутка :-) но вот как правильно померить пусковой ток - действительно вопрос.

Пусковой ток померить практически не реально Для измерения силы тока на стартере используются либо стенды ( на них можно померить ток ХХ и ток при полной остановке) не снимая с машины ток померить не возможно (по крайне мере результат будет иметь гигантскую погрешность) да и вопрос чем мерить? ток на стартере может колебаться от 50 до 500 Ампер! где взять такой амперметр?
Начать я думаю надо с определения какой мотор? и какой соответственно стартер?
Если речь идёт о 402-ом - вариантов не много - или КЗ статора или плохие контакты внутри стартера или перекос ротора (из-за неправильной регулировки).
Если речь о 406-ом, то см выше, плюс если стартер планетарный, то возможно отклеился магнит :( Хотя если он всё же прокручивается, то такая неисправность краине маловероятна)

Прежде чем начинать филосовствовать в теории контактов, нужно вспомнить, что при плохих контактах, на больших токах .

ЗЫ о 402-ых с планетаркой молчу, поскольку это болшАя редкость.

Прикалываться над маленькими каждый может ))) Человек хочет сам сделать. Зачем его в сервис направлять? Поковыряется пару дней и сам на сервис поедет. Но это решение должно человеку самому прийти, без всякой помощи. )))

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

Так как причин возникновения неисправностей достаточно много и большинство из них фиксируются в памяти ЭБУ, не лишним будет провести диагностику с помощью персонального автосканера. К примеру, это можно сделать мультимарочным устройством Rokodil ScanX, совместимым с большинством автомобилей начиная с 1996 года выпуска.

Сканер считает имеющиеся ошибки, отталкиваясь от которых и стоит начать осмотр.

Хелп коллеги!
Двигатель ЗМЗ-406. Инжектор соответственно.
Позавчера съездил в город, мотался целый день. Очень много раз глушил двигатель, заводил.Все в принципе было нормально за исключением того что в какой то момент стал плохой ХХ, точнее вообще пропал и после старта двигателя он снова с тряской глох. После того как остыл градусов до 40, ХХ снова стал нормальным но появился другой глюк-Двигатель работал вообщем то ровно,обороты 700-800, но каждые 3-4 секунды его потряхивало, как будто начинал троить.И сразу же снова начинал работать ровно, затем через 3-4 сек снова следовала легкое потряхивание. И так постоянно.
При проездке с Южного до Богданки машина себя вела оч.прилично и недостатка мощности или тупости двигла не заметил. Но на холостых были заметны потряхивания.
Приехал домой без проблем, машина ночь постояла но на следующее утро мой ЗМЗ-406 прикинулся мертвым. Симптомы такие: Стартер прокручивает достаточно бодро, но не схватывает. Вот что меня сильно удивило так это то что в момент прокрутки раздаются хлопки как при неправильном зажигание на карбюраторном двигателе.

Посоветуйте пожалуйста откуда плясать начинать? Свечи нормальные, во всяком случае до это работали прекрасно, проверка разрядником говорит что рабочие.

движок не заводится.тут две основные причины- 1.нечему гореть.2.нечем поджеч. отсюда и пляши. давление топлива в рампе есть?если нет ищи его. искра есть? если нет ищи её.начиная с подачи напряжения на катушки,ну и ДПКВ. еще вопрос.когда включаешь зажигание,на панели все как обычно?в смысле чек загорается?а еще вернее,насос срабатывает?слышно?просто за всю мою практику встречались две волги.одна приехала с такими же вот симптомами,и время от времени глохла.потом заводилась и все нормально.вторая волга бодро крутила но не более.причина у них обеих была в разъеме на мозгах.они там стоят в таком месте,залитые водой.силовой плюс в разъеме тупо сгнил.но у тебя есть вспышки.посторонних звуков в движке нема при этом?был случай разлетался подшипник натяжителя цепи грм и разсинхронизация валов.ну или опять же ДПКВ. диагностика нужна.найди переносной диагностический тестер.ато если методом тыка то можешь нарваться на ремонт того что не сломано.

А я не знаю почему проголосую за реле бензанасоса и сам бензонасос. Проверить элементарно, даже на слух, а можно и подающий шланг снять, посмотреть течет или нет. Но скорее всего я ошибаюсь.

Давление есть, свечи заливает. Насос слышно как работает. Мозги укрыты так чтобы вода не попадала. К тому же с месяц назад коробку с мозгами вскрывал для проверки насчет корозии контактов, там все четко. Никапли окисления. Чек сначала загорается при включении зажигания, затем гаснет. Вообщем всегда так было.

Посторонних шумов кроме хлопков нет. Цепи менял 2 месяца назад (старые растянулись и как раз валы были рассинхронизированны). Башмаки натяжителей тоже менял, у меня не звездочки.

Еще вопрос, хлопки я так понимаю это сгорание топлива в приемной трубе уже?
Может проблема быть в датчике температуры?

Беда в том что на диагностику тащить надо, но у нас практически никто не хочет заниматься волгами А своего тестера нет.

Не угадал, и то и другое работает нормально. И на слух и даже визуально видно как напрягается шланг подачи после фильтра тонкой очистки

Датчик коленвала смотреть нужно, я думаю. Инектор в принципе не заведется только в этом случае. Ну а если говоришь свечи мокры+искру проверить стоит. Датчик ОЖ. Было и меня такое, только на ВАЗе. Машина заводилась тупо, тянула тупо, но никаких хлопков небыло вообще. Т.е. крутишь стартером, глушняк полный, потом раз заведется, хх где-то от чуть ли 0 до 1500 и так прыгают. И пропеллер всегда крутится. Думаю нужно первым делом смотреть ДПКВ

Хлопки все же означают воспламенение смеси, которое в принципе не возможно ежели ДПКВ сдохший. Потуги стартануть у двигателя были, но еле-ешные.

Воспломенение смеси да неправельное. Я б все-таки этот датчик проверил для успокоения души. У друга на 9-ке инжекторной тоже что-то подобное было, оказался этот датчик. Еще может быть сбито фазораспределение. Мозги отошли в мир иной. Да нечему больше

Я бы тебе смог диагностику сделать (имею мобильное оборудование), да только меня в городе нескоро будет. Нужно посмотреть ДМРВ и ДТД. Возможно бензина много льет, всяко бывает. Если фазораспределение правильное, то проблем меньше

Не знаю как на 406двиг, но на вазовских подобные симптомы и дальнейшая проблема с тем что двиг не заводится в холодное время бывает от того что рхх (рег холост хода) нормально не работает.

кстати да,но не совсем.на таких двигателях он выносной.масивный.в нем цилиндр проворачиватся.бывает закисает в нагаре.но тогда бы при нажатии на газ завелсяя.тут точно не он виноват.

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.

ДТД что это Датчик Температуры чего?

У меня подозрения на ДТОЖ, мне кажется он сходит с ума. Есть у кого таблица сопротивлений в зависимости от температуры ОЖ?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

Присоединённые изображения

В этом случае 406 мотор легко завести с тапкой в пол и во время прокрутки педаль отпускать. Если РХХ неисправен то таким способом 100% заводится. Но тут случай другой.
ДТД что это Датчик Температуры чего?

ПС. блин был ноут смог бы затестить, у меня есть USB сканер или как он там называется.

Подскажите как проверить обычным мультиметром напряжение с датчиков ОЖ и воздуха? Схема прилагается

была интересная ситуация на патрике 5го года с двигателем 406. на холодную заводится отлично,работает чисто,тянет на ура. но на горячую. а тут смотря где застанет.если на ходу то резко падает тяга,а из трубы черный дым.если на месте то глохнет и уже не заводится.с трубы несет бензой.только при попытках завезти хлопки в приемной трубе.потом остывает,заводится и едет как нивчем ни бывало,пока не прогреется.не буду говорить где делал он диагностику,но насоветовали ему там и поменяли ДПКВ и ДПРВ,а заодно и ДМРВ впарили.когда же поняли что нифига не понимают в чем дело просто забрали с него денег и сказали в машине барабашки,тут священник нужен.а нужно то было банально проверить показания и сигналы с датчиков(я проверил на переносном диагностическом сканере АСКАН про) проверил на холодную,все пучком. оставил на просмотре показаний с датчиков и ждал пока прогреется. в итоге ДТОЖ показания - 30. 50. 59,60,61..-40. именно так.и машина глохнет. и не заводится ну никак.чуть остынет-- -40. 61,60,59. проблема полностью решилась заменой этого датчика.встретил такое впервые,до сих пор офигеваю что и такое бывает.
короче диагностика нужна.так пальцем тыкать можно долго,советчиков хватает.но даже и без сканера можног многое сделать зная таблицы сопротивлений датчков и немного помыслив логически.

Наверное, каждый водитель сталкивался с ситуацией, когда стартер крутит, но мотор отказывается запускаться. Что это, симптомы легкой неисправности или серьезная поломка, грозящая большим ремонтом? Каковы причины и как избежать подобного при эксплуатации?

Подобный сюжет случается с лучшими из нас. Тщетные попытки пробудить агрегат, открытый капот и беспомощные попытки, сопровождающиеся неотъемлемыми танцами с бубном и крепким словцом. Причин, когда стартер старается выполнить свою задачу, но агрегат никак не хочет пробудиться, может быть великое множество. Поговорим о чаще всего встречающихся и наиболее известных. Некоторые вполне решаются собственными силами, другие сулят капитальный ремонт мотора.

Мороз и аккумулятор

Если имеет место последнее, то в момент запуска двигателя вы, вероятно, даже стартер не услышите – только щелчок и автомобиль обесточится. Следует зачистить клеммы и притянуть их, либо (в отсутствие гаечных ключей) воспользоваться народным лайфхаком – слегка постучать по ним, чтобы они сели максимально плотно.

Свечи, стартер и другие проблемы

Второе, на что обычно справедливо грешат автомобилисты – высоковольтная часть. Вполне возможно, залило свечи при длительных попытках запустить двигатель или на них нет искры. В первом случае часто рекомендуют использовать режим продувки – достаточно на некоторое время включить стартер при нажатой педали газа. Форсунки будут деактивированы и таким способом можно попробовать просушить свечи. Если не помогло, то выкручивать и менять на сухие. Пусть даже не слишком новые – главное, чтобы чистые и без нагара. Во второй ситуации ревизии подлежат высоковольтные провода и катушка/катушки зажигания.

Shutterstock / VOSTOCK Photo

Случается, что выходит из строя сам стартер – при повороте ключа слышится лишь пощелкивание, но без характерного стартового звука. И, конечно, камнем преткновения может быть втягивающее реле стартера – то самое, по которому обычно принято стучать, если подозрение падает на него. Отметим, что истории известны некоторые модели автомобилей, для которых вообще характерны проблемы со стартером. В частности, это может выражаться в сложности пуска прогретого двигателя.

Топливная система

Почему не заводится машина с дизельным агрегатом? Тогда поздравляем – вероятно, солярка замерзла и теперь вам придется искать теплый бокс, где страдалец сможет отогреться. Надо было заливать антигель – в смысле, на заправке, а не по факту. А еще у дизеля могут не функционировать свечи накаливания из-за силового реле или блока управления. Кстати, схожая топливная история, бывает, приключиться и с бензиновым движком – вода замерзает в топливной магистрали, и вы никуда не едете.

Банальная реальность

С другим случаем лично сталкивался автор этих строк, когда на его автомобиле произошла неисправность сигнализации и не снималась блокировка бензонасоса. Совсем уж уникальным сценарием можно считать посторонний предмет в выхлопной трубе, попавший туда случайно (скажем, машина уткнулась в сугроб) или умышленно.

Сложный сценарий

Ежели произошло подобное, то скажите спасибо высшим силам – вы, можно сказать, легко отделались! Ведь бывают истории с гораздо более тяжелыми и дорогими последствиями. В их числе разрыв ремня ГРМ (стартеру будет легко крутить двигатель) или его перескок на несколько зубьев. Тут уж как повезет – отделаетесь заменой ремня или в противном случае попадете на ремонт.

Не исключено заклинивание гидроусилителя рулевого управления, генератора или компрессора кондиционера – застопорившиеся агрегаты не позволяют двигателю провернуться. Специалисты советуют проверить, не происходит ли повышенное напряжение приводного ремня при попытке запуска двигателя.

Читайте также: