Volvo xc90 хруст в заднем колесе
Обновлено: 04.07.2024
Выезжал из гаража и при нажатии на задний тормоз появился металлический лязг и скрежет. Визуальный осмотр не выявил ничего. Я подумал что камень попал в суппорт, протормозился хорошенько и больше звук не появлялся.
Позавчера история повторилась и звук периодически появляется иногда при нажатии на задний тормоз и просто при движении. Звук похож на металлический лязг, будто суппорт отвалился и херачит по колесу, звук довольно громкий. Суппорт затянут нормально, не болтается, колодки живые
Куда еще можно посмотреть?
Вывеси и покрути-послушай. Может банально колодка г. о и какое-то инородное "включение" в ней, вот и хрусит.
NIKTO писал(а): Вывеси и покрути-послушай. Может банально колодка г. о и какое-то инородное "включение" в ней, вот и хрусит.
Вывешивал и крутил, звука нет. Колодки оригинальные.
Единственное заметил что суппорт имеет небольшой люфт, пару миллиметров перпендикулярно оси колеса, не знаю должно ли так быть
позавчера тож искал что хрустит сзади на моем скутере. нашел. в подрамнике ОБА подшипника рассыпались в хлам. как я ездил?!
До дома не доехал, встал на трешке, хорошо сервис в трёх километрах был. Спасибо ребятам, нашли бушный подшипник)) подшипник был в мясо)))
Раз проблема найдена, может кто-нибудь пояснить в чем фишка "тормозных накладок"/"тонких металлических пластинок на колодках"? Что/зачем/почему? Почему сзади есть, а спереди нет? И т.п.
тормозные накладки - это сам фрикцион.
А стальная пластинка - это тепловой экран. Наличие может меняться от производителя к производителю.
06455-MCC-006
Виталий писал(а): тормозные накладки - это сам фрикцион.
А стальная пластинка - это тепловой экран. Наличие может меняться от производителя к производителю
Я правильно понимаю, что это часть колодок, а не мотоцикла?
У меня спереди что на старых, что на купленных взамен не было ничего.
А до задних я тут сподобился добраться, и вынул из суппорта отдельно 2 колодки и две пластины (разобралось, пока вынимал). И если на старые колодки эти пластинки типа защёлкиваются, то на новые - нет, из-за некоторого отличия в форме "толстого металлического основания", на которое наклеены тормозные накладки (теперь знаю ). И вот как-то запихивать весь этот разношёрстный рассыпающийся зоопарк рука не поднялась, поставил без них до выяснения. Я прав?
З.ы. и были, и стали нехондовские колодки.
Если на Вашем авто хрустит колесо, то в этом не обязательно виноват шрус. Со мной случилась вот такая интересная история.
При очередной поездке на абсолютно ровной дороге, я почувствовал не слабый удар, который прокатился по педалям и рулевому колесу. И сразу же начал издаваться хруст спереди и немного слева.
На испуганном лице пассажира явно была выражена просьба быстрее остановиться и посмотреть, что случилось. Остановившись, я вывесил колесо и попробовал его провернуть и пошатать. Люфта не было абсолютно, а вот вращалось с заеданиями в определенных положениях. Сняв тормозные колодки ситуация не изменилась.
Так как мы находились далеко от дома, было принято решение медленно доехать до ближайшего СТО, чтобы посмотреть на подъёмнике.
По дороге хруст продолжался и в голове стала всё больше проскакивать мысль, что, скорее всего, моему кошельку придётся похудеть на сумму, равную цене нового шруса (шарнир равных угловых скоростей). Осталось только узнать внутренний или наружный.
Как проверить какой шрус – внутренний или наружный, если хрустит колесо
Проверить это обычно не сложно. Если хрустит колесо при вывернутом руле, а при движении прямо не хрустит, значит приходит конец наружному шрусу. А если хрустит колесо при движении прямо, значит, скорее всего умирает внутренний шрус.
В моём случае хруст был практически всегда, что заставляло меня ещё больше расстраиваться, так как внутренний шрус менять немного сложнее и стоит он дороже наружного.
В общем, на СТО мои опасения подтвердили, заявлением о выходе из строя внутреннего шруса левого привода. “Дядя – специалист” даже не смотрев, определил это по звуку.
Денег с собой на замену не было, поэтому не спеша поехали мы домой, решив заняться этим вопросом на следующий день.
По пути заскочили на ещё одно СТО, где мне сказали, что это 90% – шрус и 10% проблемы в КПП. Ну, думаю, ещё больше “обрадовали”.
Звук постепенно перерос в более звонкий металлический хруст. То появлялся, то исчезал. Затем в течение нескольких минут хруст пропал, но началась ощутимая вибрация по педалям, рисуя в моём воображении умирающую главную передачу, дифференциал и всё, что только можно представить.)))
Спустя метров 500 прошла и вибрация. В итоге, оставшиеся 10 км мы ехали на абсолютно исправном автомобиле, без каких-либо звуков)))
Так я и заехал в гараж, с мыслью завтра демонтировать привод и смотреть что да как.
Хрустит колесо – подшипник,шрус или КПП?
Проведя бессонную ночь, рано утром отправился в гараж, чтобы поскорее узнать – на сколько придётся похудеть))).
В итоге, я зашёл в ещё больший ступор, так как всё выглядело исправным, не было люфтов ни в шрусах, ни в подшипнике. Пыльники как новые, колесо вращается без заеданий. Тут промелькнули слова работника СТО, что 10% – коробка. Неужели всё-таки мне так не везёт, что случились эти 10%?
В общем, было решено проехать пробную поездку. Ездил и по ямам и резко разгонялся и ездил по кругу с повёрнутыми колёсами – ничего не хрустело и не звенело.
Приехав домой и подумав, что такие проблемы просто так не проходят, решил снимать сначала шрус для проверки, а потом, если нужно, то и дальше копать. Вскрытие, как говорится, покажет.
И тут всё стало на свои места! Вывесив в очередной раз колесо, сразу бросился в глаза его люфт, которого буквально полчаса назад не было!
Люфт был не слабый. При внимательном осмотре была обнаружена сильная коррозия и некоторые части подшипника на валу привода
Засунув отверткой эти части обратно в щель и крутнув колесо, я услышал этот самый до боли знакомый хруст!
Вот так бывает. Так что если хрустит колесо, то это необязательно виноват шрус, как принято считать. Подшипник до этого не выл, не скрипел, не пищал и не люфтил.
Вот звук, когда хруст стал ужу более “металлическим” и менее постоянным. Жалко, изначальный хруст не снял.
Вывод. Не стоит всегда полагаться на мнения других, пусть даже опытных. Точно всегда покажет только вскрытие. Диагностика вещь необходимая, но не всегда точная.
Также не спешите покупать запчасти, если не уверенны на 100%, что проблема именно в ней. Такую интересную историю я писал в статье про провисшую дверь Лачетти.
И всегда слушайте свой автомобиль! Он всегда даст знать о проблеме. Если он издаёт посторонние звуки, то проблема уже есть и её нужно как можно быстрее решить. Это как зуб – если уже заболел, то временное облегчение, всё-равно не спасет от похода к стоматологу. И чем быстрее, тем легче будет решить эту проблему.
Основные причины скрежета в передних колесах при движении и торможении
- Износ или загрязнение тормозных колодок.
Значительный износ тормозных колодок или их загрязнение сопровождается, как правило, сильным скрежетом, скрипом и визгом переднего правого и левого колес при торможении. Если новые колодки имеют неровную поверхность, то эти звуки могут сохраняться. Но в основном скрежет – это все же следствие изношенности колодок. Последние являются расходным материалом и состоят из металлической основы и фрикционной накладки. Во время езды на автомобиле фрикцион колодок постепенно стирается, о диск трется уже основа, что и вызывает сильный металлический скрежет в переднем колесе при движении.
Бывает, что при большом износе колодок рабочие цилиндры суппорта выдавливаются и заклинивают. Это в свою очередь может привести к быстрому изнашиванию тормозных дисков и дальнейшему их срезанию. Ввиду этого рекомендуется своевременно производить замену колодок, причем менять их необходимо сразу на всех колесах. При этом стоит обратить внимание и на другие части тормозного механизма, особенно при неравномерном износе колодок.
При покупке тормозных колодок желательно приобретать те, что разработаны специально для данной модели автомобиля. Покупая неоригинальные запчасти, необходимо убедиться в возможности их применения на вашем авто. Также сильный металлический скрежет в правом и левом колесах автомобиля может появиться при некорректной установке колодок.
В силу разных причин колодки разрушаются, обычно это происходит из-за их низкого качества. Накладки при этом часто крошатся, и частицы материала царапают диск. В этом случае при ремонте поверхность последнего шлифуется. Поэтому рекомендуется покупать запчасти только в проверенных магазинах и спрашивать сертификат на продукцию. Бывает, что скрежет возникает из-за того, что колодки пригорели, в таком случае необходимо снять с них нагар мелкой наждачной бумагой.
Износ суппорта, как правило, является причиной писка и скрежета передних тормозов. Обычно эта проблема возникает вследствие неисправности рабочего цилиндра – его просто заклинивает при разгерметизации. Колодка при этом постоянно прижимается к диску, чем вызывает сильный скрежет. В данном случае следует проверить пыльники и манжеты. Если есть хоть малейшее подозрение на неисправность, следует поставить цилиндр суппорта. Порванный пыльник можно заменить быстро и без особых проблем. После проведения ремонтных работ важно обязательно прокачать тормозную систему для удаления воздуха.
Еще одна проблема, часто возникающая с суппортами, – зажим колодок. Это может возникать из-за попадания в деталь грязи. Для ремонта необходимо разобрать соответствующий узел, при этом с помощью ломика колодки отжимаются в исходное положение, помощник выжимает тормоза, затем действие повторяется снова.
Рекомендуем
Перед ремонтом рекомендуется обработать суппорт специальным аэрозолем для ухода за этим механизмом. Если цилиндр не возвращается в исходное положение, нужно ослабить клапан прокачки тормозов, что должно облегчить задачу. Не стоит забывать про добавление необходимой тормозной жидкости в систему.
Также могут возникать различные поломки направляющих, чаще всего причиной неисправности является коррозия. Необходимо обрабатывать их средством для удаления ржавчины. Тут отлично подойдет WD-40.
Бывает, что проблема возникает из-за погнутых штифтов направляющих. В этом случае скрежет появляется после попадания колес в яму. Обычно штифты деформируются после сильного удара по колесу, после чего они уже не могут работать, поэтому их необходимо заменить.
При неисправном рулевом механизме возможен сильный металлический скрежет при торможении в передней части автомобиля. Скорее всего, проблема в шаровых опорах. При сильной их изношенности и постоянной работе тормозов на шаровые опоры действует серьезная нагрузка, и как результат – стук и скрежет в местах правого и левого колес автомобиля. Поэтому при появлении этих симптомов необходимо сразу проверить состояние шаровых опор.
При движении по плохой дороге колеса часто задевают подкрылки. Это говорит о неисправности подвески, амортизаторов и износе сайлентблоков. У авто с передним приводом металлический скрежет впереди может возникнуть при износе подшипника ступицы переднего колеса либо ШРУСа. Решение проблемы – в замене неисправных и изношенных деталей.
Защитой тормозного диска от грязи и прочих предметов является металлический кожух толщиной 0,3 мм. Иногда под нагрузкой кожух деформируется и может касаться тормозного суппорта или диска, из-за чего иногда появляется скрежет. Обычно это происходит при езде по гравийному покрытию или бездорожью.
В данной ситуации надо снять колесо, проверить защитный кожух и при обнаружении его деформации распрямить при помощи подходящего инструмента. Сделать это достаточно легко любому автолюбителю.
Также между кожухом и диском может попасть постороннее тело, камень, проволока, гравий и т. п. с соответствующим появлением скрипа и скрежета. Для прочистки засора сначала можно попробовать движение авто вперед-назад, выкручивая руль вправо-влево. Данное действие лучше повторить несколько раз. Обычно это помогает, и скрежет колеса пропадает. В противном случае колесо снимается, и засор устраняется вручную.
У многих автолюбителей в моде установка колесных дисков большего диаметра, чем предусмотрено конструкцией авто. Делается это для увеличения дорожного просвета и просто исходя из тенденций моды. Но в процессе движения шины большего диаметра часто задевают защитные подкрылки, это происходит, как правило, на поворотах и неровной дороге, что также приводит к появлению сильного скрежета в передних колесах.
Для диагностирования данной проблемы следует осмотреть подкрылки в колесной арке. Если на них присутствуют потертости, то с большой долей вероятности можно утверждать, что причина скрежета именно в трении шин о подкрылки автомобиля. Для исправления ситуации необходимо установить диски и шины родного размера.
Почему появляется скрежет в районе переднего колеса при повороте
Сильный скрежет в передних колесах при повороте руля может говорить о серьезной поломке рулевого оборудования, которое грозит большими финансовыми затратами. Изучим более детально этот вопрос.
Если отчетливо слышен булькающий звук при повороте – проблема, скорее всего, в наконечниках рулевых тяг. Не оставляйте без внимания эту поломку. Износ наконечников рулевых тяг с большой долей вероятности говорит о выходе из строя всей рулевой системы управления автомобилем. В этом случае в целях вашей безопасности движение автомобиля возможно только на эвакуаторе. Ремонт потребует определенных денежных расходов, т. к. наконечники меняются сразу в паре, а после их замены необходимо делать развал-схождение.
Посторонний звук часто можно услышать из-за сломанного амортизатора. Обычно неприятность возникает после проезда автомобилем глубоких ям, когда данное устройство сильно сжимается и пружина приходит в неисправное состояние.
Заменить пружину амортизатора автолюбитель при желании может самостоятельно. Необходимо помнить, что при этом необходимо поменять и подшипник, который достаточно сильно изнашивается при длительной эксплуатации, и если не поставить новый, то очень скоро и он выйдет из строя.
Просто сварить пружину нельзя, т. к. она опять быстро сломается ввиду изменения физико-химических свойств металла, что приведет к еще большим затратам. Необходимо устанавливать только новую пружину.
Часто сломанная пружина амортизатора никак себя не проявляет, при этом основная нагрузка ложится на стойку, которая вскоре и ломается от запредельной нагрузки. Такая ситуация – достаточно серьезный форс-мажор для водителя ввиду того, что ремонт стойки является очень трудоемким мероприятием.
К тому же ремонтные работы потребуют достаточно больших финансовых затрат. Сразу посчитайте стоимость двух комплектов новой стойки и амортизатора, так как это оборудование устанавливается попарно. Поэтому рекомендуется постоянно проверять амортизаторы, не дожидаясь момента, когда сломается стойка.
Рекомендуем
В случае возникновения периодического стука и скрежета в переднем колесе при езде автомобиля следует определить причину этого, так как подобная проблема может возникать при трении и ударах металлических и пластиковых поверхностей конструкций автомобиля. При наличии скрипящих звуков необходима срочная остановка авто и его осмотр. С большой долей вероятности причина в загнутом подкрылке.
Локер (подкрылок) – это деталь, защищающая подкрыльное пространство от пыли, грязи, влаги и коррозии. Материал, из которого его делают, – металл или пластик, именно последний часто лопается и дает загиб. Такой вид скрежета хоть и неприятен, но не является серьезной поломкой.
Некоторые автолюбители крепят подкрылки напрямую к переднему бамперу, что увеличивает вероятность его повреждения при крутом повороте. При ремонте подкрылков необходимо отсоединить бампер и демонтировать их. Далее устанавливаются новые изделия вместо поврежденных. Во избежание поломок в дальнейшем бампер должен крепиться правильно, согласно инструкции.
Иногда во время езды возникает сильный гул и вибрация автомобиля, что может свидетельствовать об износе подшипника колеса. Если это действительно так, то он уже мог повредить смежные механизмы.
Ремонт и замена подшипника – достаточно трудоемкий процесс. Основная трудность при проведении ремонтных работ – вынуть подшипник из ступицы. Зачастую авто при такой поломке можно перевезти только на эвакуаторе.
Практически во всех случаях ШРУС выходит из строя по причине износа пыльника, который предохраняет металл конструкции от пыли, грязи и влаги, поэтому необходимо постоянно следить за его состоянием. Профилактику пыльника надо проводить раз в месяц, иначе он выйдет из строя и ШРУС сломается за несколько дней.
Стук, скрежет и другие посторонние звуки в переднем колесе, когда проблема не так серьезна
Если во время езды на автомобиле вы слышите посторонние звуки и скрежет, но ни одна из перечисленных ранее причин не подходит под описание, можно предположить несколько неисправностей:
Добрый день,в общем поездил по кочкам выехал на асвальт и заметил что в руль что то отдает как будто колесо 8й ходит. Поднял на дамкрат (во время поднятия издавался металический хруст в области переднего левого колеса), прокрутил колесо не люфтит. Но делая полный оборот как бы заедает и если силой прокручивать то издается хруст и дальше крутится на 1 оборот и т.д. куда копать? если гранате кирдык самому можно поменять?немогу найти темы по замене гранаты.
Не так давно была такая же проблема но со шрусом, при обороте закусывало на 1 месте
поддомкрачивай сторону, снимай колесо и смотри. У меня при прокрутке тормозного диска закусывало в одном месте,пытался шевелить привод, стоял на месте и не двигался, хотя должен был бы но очень незначительно
Снял колесо,суппорт. Кручу диск никаких звуков, потом через несколько оборотов заел,кручу в обратную оборотов 4-5 тож заел.Если силой провернуть то со скрежетом прокручивается.Пощупал рукой откуда скрежет идет то похоже что из внутреннего шруса,но точно особо не понятно. Хочу снять завтра приводный вал но по книжке говорят нужен инструмент специальный чтоб ступицу снять :?
вот фото инструмента)Сложно этот болт высунуть?
на фото съемник шаровой, её конечно снимать придется, но сначала снять колесо, расшплинтовать гайку,одеть колесо и головкой на 30 откручивать ступичную гайку. Откручивается и снимается все не просто так: загляни в ФАК("снятие стоек"),погугли жигулевские темы по снятию шаровых(которые у нас либо на заклепках, либо на болтах).
Со съёмником, нормальным инструментом "дело пяти минут", но надо знать как и что.
Простой способ (в одиночку) открутить ступичную гайку - засадить мощную отвертку в вентиляционный канал диска и упереть ее в суппорт.
А наконечник рулевой тоже откручивать придется?
Докладываю :roll: Сегодня все открутил и увидел что порван пыльник на наружнем шрусе и он вообще заел и не двигается,пришлось молотком постучать по нему чуть. Тормозной диск крутится легко и долго.
Вот тока не смог снять целиком приводный вал т.к. не знаю как, и как туда вообще подлезть. Думаю не буду снимать целиком вроде крутится нормально.
Вот что внутри ржавчина и капли воды.
P.S.И еще, какую смазку туда лучше и сколько. Ступичную гайку сильно затягивать?А то я ее ломом метровым с ВД еле открутил..
Что бы сменить пыльник,нужно снять наружный шрус(или внутренний).Снять стопорное кольцо на месте сложно ,лучше в тисах.Приводной вал снимается легко монтажкой,зарядив ее между внутренним шрусом и гайкой диффера.Продается специальная смазка для шрусов(обычно в наборе с пыльником и стопорным кольцом.)
Да и если хрустит не подшипник,то шрус,менять.Затягивать нужно так же,как и откручивал.
Спасибо за совет!Вытащил привод просто дергнув пару раз :D
Внутренний шрус вроде крутится легко рукой во все стороны,думаю купить новый пыльник со смазкой в комплекте и хомутами 250р.
Наружний шрус покрылся ржавчиной еле разобрал молотком.
Узнал в магазине в одном 2000р-2500р хороший, или китайский за 500р).В другом магазине "OPEL" 1500р германия завтра куплю.
я б/у вал за две взял, тоже с абс,как у тебя. Внутренний шрус был с небольшим люфтом, но больше выбора не было - я внутренние поменял местами и все ок. Пыльники были как новые, а каждый всё-таки в комплекте по 300р. Хомуты только оставил старые(забыл), хотя в жигулевском магазине они копейки стоят(и стопорное кольцо от 2108 -2р., гайки новые на шаровые по 6р.)
А зачем разбирать шрус до шариков? Такой,как на фото заждалась помойка, его только в соляре замочить если очень надо доехать.
Читайте также: