Время попытки пуска двигателя стартером не должно превышать

Обновлено: 07.07.2024

Аккумуляторная батарея любого автомобиля – расходник, который нередко служит не более 3–5 лет. Рано или поздно ёмкость батареи снижается настолько, что она перестаёт нормально выполнять свои функции. Если во время пуска стартер медленно и натужно прокручивает двигатель или в процессе наблюдается сильное снижение оборотов, а свет начинает мерцать или гаснуть, настало время подумать о покупке новой батареи или о срочной реанимации имеющейся. Аккумуляторы не любят низких температур. Даже новые и заряженные экземпляры с трудом переносят 25–30-градусные морозы. Это связано со снижением плотности электролита и сильным падением мощности на холоде.

2. Неисправный генератор

Если ваша батарея ещё почти новая, но с трудом справляется со своей задачей даже в лёгкие холода, искать причину неприятностей с пуском нужно в генераторе. Именно от него зависит то, насколько хорошо подзаряжается батарея. Генератор на многих автомобилях расположен в крайне неудачном месте и почти постоянно принимает грязевые ванны из атмосферных осадков и реагентов, одновременно подвергаясь воздействию высоких температур. Всё это становится причиной окисления клемм, разъедания обмоток, износа щёток и выхода из строя реле-регулятора. Генератор попросту перестаёт снабжать бортовую сеть автомобиля требуемым напряжением. Аккумулятор полностью не заряжается или напротив выкипает от систематического перезаряда и разрушается. В холодном состоянии он не может нормально прокручивать стартер. При этом контрольная лампа на приборной панели активируется далеко не всегда – проблема может оставаться незамеченной.

3. Утечка тока в бортсети

Иногда аккумуляторную батарею во время стоянки автомобиля практически в ноль разряжают всевозможные потребители. Как правило, такими пожирателями тока становятся нештатные устройства, установленные автовладельцем – охранные системы, подогреватели и прочие полезные девайсы. Современные автомобили во время стоянки никогда не бывают полностью обесточенными, в небольших количествах они потребляют ток, накопленный аккумулятором, однако эти потери не критичны. Иное дело, если какое-то оборудование подключено неправильно или нарушена целостность проводки. Идентифицировать такую неприятность обычно несложно. Большинство сигнализаций поднимают тревогу при сильном разряде батареи. Если во время стоянки начинает без причин горланить сигнализация, ищите утечку тока.

4. Неисправный стартер

Случается, что автовладелец при попытке завести машину поворачивает ключ в замке зажигания, но ничего не происходит или из подкапотного пространства идёт зловещий скрежет. Виной тому обычно бывает стартер. При этом видов его поломки существует великое множество. Наиболее часто проблемы возникают именно с наступлением холодов: окисляются контакты втягивающего реле, закисают втулки или происходят замыкания в обмотках. Электромотору не хватает мощности для прокрутки маховика промёрзшего двигателя. Если трансмиссия вашего автомобиля механическая, попробуйте выжать сцепление во время запуска – этим вы можете серьёзно облегчить работу стартеру.

5. Срабатывание блокировки запуска

Большинство современных автомобилей снабжены вшитой в программу управления двигателем блокировкой запуска. При чрезмерной просадке напряжения в бортовой сети электронный блок управления двигателя автомобиля попросту не даёт команду на активацию форсунок и катушек. Стартер может прокручивать коленчатый вал двигателя вхолостую. Первопричиной проблемы чаще всего становятся севший аккумулятор и его плохая зарядка.

По теме

Ещё одной причиной затруднений пуска двигателя в холода является активация блокировки иммобилайзера. При такой неисправности автомобиль не может считать электронный код и не разрешает запуск двигателя. Как правило, это происходит из-за севшей батарейки в брелоке нештатной сигнализации, которая тоже не любит низких температур.

6. Неисправности в системе зажигания

7. Неправильное смесеобразование

Порой двигатель автомобиля не запускается и по весьма небанальной причине – из-за ошибок в подготовке топливной смеси и выставлении угла опережения зажигания блоком управления двигателя автомобиля. Вычислить такую неисправность можно лишь диагностическим сканером. Возникает проблема из-за неправильных показаний температурных датчиков: система готовит слишком богатую или бедную смесь, которая не может нормально воспламениться. Запустить двигатель удаётся лишь после длительной прокрутки стартером или при нажатии на педаль газа.

8. Неправильное масло

При выборе неправильного, слишком густого масла, автомобиль также может испытывать проблемы с запуском. С наступлением холодов моторное масло может загустеть настолько, что стартер просто не сможет прокручивать двигатель. Особенно внимательными нужно быть автовладельцам, применяющим дешёвые минеральные или полусинтетические масла. Чем гуще смазочный материал, тем дольше будет длиться масляное голодание вашего мотора и тем сильнее уменьшится его ресурс из-за частых запусков в холода.

9. Сильный износ двигателя

10. Плохое топливо

Наиболее часто топливные проблемы настигают в холода владельцев дизельных автомобилей. В морозы неправильная солярка густеет настолько, что превращается в желе и перестаёт поступать в форсунки. Однако и владельцам бензиновых машин сильно расслабляться не стоит: в бензине содержится немало воды, которая с наступлением холодов оседает в топливном баке, захватывается бензонасосом и даже замерзает в топливных магистралях. Причин появления воды в бензине две: это может быть как изначально разбавленное топливо, так и конденсат, естественным путём образующийся в топливном баке.

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

  1. Отключить масляный радиатор.
  2. Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
  3. Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
  4. Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями "Пуск двигателя при 0 С и выше".

При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе "Пусковой подогреватель"). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала. наверх Что такое предпусковой подогреватель и нужен ли он?

Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления).
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает - еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить - о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 - 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу - в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 - там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие - обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится. [Barsik]

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя. [Roger]

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом - легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой - не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех - в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки - в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков - кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу - минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья - а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики! [Akhmetov Viacheslav]

Видел на "ладоге" у ребят приспособу такую - труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.[Носорог3162]

Труба диаметром ~20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез ~20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а "сопла" направляешь куда надо. Например, на картер двигателя. [b356]

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69: (фото [dive])



Нет такого масла в нынешних движках, что б оно насмерть замерзло в Москве. Начнем сначала: УАЗ - военная машина, и спроектирован для запуска в любую погоду, и если он не завелся, значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых: морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили. Наверное, не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на морозе завести машину.
Начинать надо с АКБ - если дохлая, выкидывай, а вот с маслом не торопись - не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери рукоятку и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда приедут, обязательно вливают стакан бензина в горячее масло - на следующий день легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина дополнительно обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).
Хуже, если машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже до -25. Действия те же, и рукояткой покрутить придется подольше, но проблема будет в том, что смесь обычно уже не воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и считаем де факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если это не сделано, то делаем). Подогрев смеси возможен паяльной лампой, но делать это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере двигателя.
Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только разогревать теперь еще придется и картеры мостов, коробку, раздатку и бортовые редуктора.
Хуже, когда -40 - вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по научному) и тогда действительно будут проблемы (ТАД-17 еще живой при этой температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно, смазки лучше поменять.
Также очень полезен баллончик с эфиром - он замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму. [Barsik] наверх Как запустить в одиночку двигатель с севшим аккумулятором?

  1. Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено. (лебедка)
  2. У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел - прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank - автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта. [Kirasir]

Общие положения:
- прокрутить "ручным стартером" несколько раз;
- если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
- если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
- ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
- обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить. [Jora]

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19 [Zhivai]

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия. [Barsik]

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования - отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки - нужно домкратить оба колеса однозначно! [С. Василенко "stalker"]

Режимы работы стартерного электродвигателя отличаются от режимов стационарных электродвигателей постоянного тока последовательного возбуждения следующими особенностями:

ввиду ограниченной емкости Q аккумуляторной батареи напряжение на зажимах стартера при увеличении нагрузки будет понижаться за счет падения напряжения на аккумуляторной батарее и в соединительных проводах;

стартерный электродвигатель допускает полное торможение и работу на холостом ходу, так как его детали рассчитаны на возникающие при этом механические нагрузки;

поскольку стартер работает короткое время (1-5 секунд), в течение которого нагрев обмоток не может достичь опасной величины, то мощность электродвигателя стартера определяется максимальным значением мощности, которую может развить стартер.

Величина мощности стартерного электродвигателя зависит от емкости аккумуляторной батареи (чем она выше, тем меньше внутреннее сопротивление батареи, и, следовательно, выше мощность), от степени разряженности и температуры аккумуляторной батареи (при снижении температуры возрастает ее внутреннее сопротивление и снижается мощность), а также от сопротивления соединительных проводов.

На характеристики стартера влияют наиболее характерные режимы:

1. Режим полного торможения (короткого замыкания), когда частота вращения n=0 и полезная мощность Р=0, но вращающий момент М достигает максимального значения. Этот режим соответствует моменту включения стартера, когда якорь стартера еще не начал вращаться. Момент вращения при этом режиме является пусковым.

2. Режим максимальной мощности при стартерном запуске двигателя шасси.

3. Режим холостого хода, когда частота вращения n максимальна. Такой режим может быть при работе стартера вхолостую или после пуска двигателя, когда стартер еще не выключен, а его шестерня вышла из зацепления с венцом маховика.

Вследствие большого сечения и малой длины проводников обмотки якоря и обмотки возбуждения электродвигатель стартера обладает очень низким сопротивлением, поэтому в момент включения стартера, а также при полном торможении якоря, пусковая сила тока в зависимости от конструкции стартера достигает 200-800А. При холостом ходе якоря сила тока снижается до 35-100 А.

На практике полезная мощность стартера подсчитывается по формуле:


где Nст - полезная мощность стартера, л.с.;

nя - частота вращения якоря, об/мин;

МВр - вращающий момент, кгсм.

Анализ запуска двигателя шасси в условиях низких температур

Для пуска двигателя внутреннего сгорания необходимо с помощью стартера сообщить коленчатому валу двигателя определенную частоту вращения. У большинства карбюраторных двигателей автомобильного типа пусковая частота вращения равна 35-50 об/мин.

При включении стартера происходит скачкообразное изменении прикладываемого к нему напряжения. В первоначальный момент времени частота вращения n=0, а так достигает своего максимального значения. При этом значительным получается и вращающий электромагнитный пусковой момент, превышающий в несколько раз момент сопротивления приводимого механизма. По мере разгона двигателя частота вращения якоря возрастает, а ток якоря Iа и вращающий момент М уменьшается. Так продолжается некоторое время tп, пока ток якоря не примет значения, при котором вращающий момент М не станет равным статическому моменту Мст. За время пуска tп заканчивается переходный процесс пуска и в двигателе устанавливается номинальная частота вращения nном и номинальный ток (Iном на рисунке 1.4). Нарастание тока якоря происходит не скачкообразно, а по некоторой кривой из-за наличия индуктивности якоря. Якорь двигателя трогается в момент времени tтp, когда вращающий момент, обусловленный током трогания Iтp, преодолеет момент сопротивления приводного механизма двигателя.

Непосредственный (прямой) пуск имеет недостатки: большой пусковой ток Iа п, который в 5-20 раз превышает номинальный ток Iа ном и создает из-за большого пускового момента опасность поломки вала машины, вызывает сильное искрение под щетками. Такой большой ток может создать большую нагрузку на сеть, что при маломощных источниках питания вызовет снижение питающего напряжения.

При эксплуатации автомобиля ГАЗ-66 в зимних условиях с понижением температуры необходимое для пуска число оборотов коленчатого вала быстроходного двигателя в среднем требует до двенадцати оборотов. Дальнейшее увеличение количества оборотов при пуске не допускается, так как в этом случае значительно разряжается аккумуляторная батарея 6СТ-68ЭМ.

Так как для большинства двигателей внутреннего сгорания частота минимальная nmin - 35-50 об/мин, то в температурном диапазоне от -20 до 0С пуск двигателя стартера в целом устойчив, если предварительно двигатель и системы запуска подготовить к пуску в холодных условиях. Для надежного пуска необходимо, чтобы минимальная частота вращения коленвала nmin была не ниже определенной величины.

С понижением температуры минимальные пусковые частоты двигателя увеличиваются. Это объясняется увеличением момента сопротивления за счет роста вязкости масла, снижения температуры и давления сжатия. Предельная температура холодного пуска двигателя может быть определена графически, путем совмещения характеристики частоты вращения двигателя nвр при его прокручивании стартером, при различных температурах, с характеристикой минимальных пусковых частот вращения двигателя nп min. Точка пересечения характеристик и определяет предельную температуру холодного пуска двигателя ГАЗ-66.

Мощность электропусковой системы зависит от двух основных факторов: момента сопротивления двигателя и пусковых качеств двигателя.

Если открыть и почитать руководство по эксплуатации автомобиля, то там можно найти много интересной и полезной информации особенно про инжекторный двигатель (но мало кто ее читал). Например, с помощью педали газа, можно активировать полезную функцию, которая поможет завести двигатель, если что то пошло не так, как нужно. Эта функция называется продувка цилиндров воздухом, многие даже бывалые водители о ней не знают. В этой статье будет подробно рассказано про эту функцию, и как ее можно применить в разных ситуациях, особенно о том как ее правильно использовать, для того, что бы улучшить запуск двигателя в мороз. Статья может быть полезной даже тем, кто про эту функцию знает, потому, что вариантов применения ее много.

Эта функция на инжекторном двигателе заложена в программе управления, водитель может ее активировать в момент пуска двигателя. Полностью выжимаем педаль газа и после это начинаем прокручивать двигатель стартером. Контроллер по датчику положения дроссельной заслонки видит, что педаль газа полностью выжата.

В этом случае в программе активируется функция отсечки топлива, то есть форсунки не работают. При полностью открытом дросселе двигатель потребляет максимальное количество воздуха, но бензин в них не поступает. Это помогает продуть цилиндры (воздух выносит лишний бензин) и немного просушить свечи в том случае если были не удачные попытки пуска двигателя и он по какой то причине не завелся. Обычно в этом случае в цилиндрах может быть больше бензина чем требуется, смесь переобогащена и может залить свечи.

Например, если на пуске не нажимать на педаль газа, то по сканеру (диагностический прибор) время впрыска на форсунках 24 мкс.

Если полностью выжать, то форсунки все-таки работают, но время впрыска не большое 1,2 мкс.

Как правильно пользоваться этой функцией и когда она может помочь.

Этот режим можно использовать при запуске двигателя в мороз. На автомобилях с большим пробегом дозировка топлива на пуске может быть не точной, из-за износа форсунок, датчиков, плохих контактов и еще множества мелких неисправностей, которые по отдельности не сильно влияют, но в сумме могут значительно повлиять на состав смеси (обогатить или обеднить). В результате двигатель будет хуже заводиться в мороз, может заливать свечи.

С помощью этой функции, можно компенсировать не точность дозировки топлива, из-за которой состав смеси не оптимален для пуска.

Перед пуском двигателя полностью выжимаем педаль газа. Начинаем прокручивать стартером. Педаль сразу не отпускаем, делаем не большую задержку (1 секунду), после того, как двигатель выйдет на пусковые обороты (более 200 оборотов в сек.), начинаем плавно отпускать педаль газа, форсунки начнут работать.

Когда мы плавно отпускаем педаль газа, то количество воздуха, которое всасывает двигатель, плавно изменяется. В какой-то момент при определенном положении педали газа, воздуха может стать столько, сколько нужно для того, что бы состав смеси стал нормальным для пуска и двигатель заведется.

Бывает, что двигатель заведется и сразу же глохнет. В этом случае, перед повторной попыткой запуска, нужно подождать секунд 10-15, для того, чтобы бензин в цилиндрах начал испарятся. После этого двигатель обычно заводится нормально.

Другой случай. Если залило свечи, есть вспышки, но двигатель не заводится, то педаль нужно держать полностью выжатой большее время, для того, что попытаться просушить свечи и убрать из цилиндров лишний бензин. Но, конечно же не всегда это получиться сделать, возможно одна или несколько свечей будут залиты, и если двигатель заведется, то какое то время после пуска он может троить в этом случае (пока бензин не испарится со свечи).

В тяжелых случаях таким способом вообще не получиться просушить свечи, их нужно выкручивать и обжигать, но не сильно, достаточно их просушить, перегревать свечи нельзя.

Этот режим можно также активировать при проверке искры на автомобиле, что бы не заливало свечи.

При замере компрессии в цилиндрах, тоже активируем отсечку топлива, для того, что бы бензин не смывал масляную пленку с цилиндров из-за этого компрессия может быть ниже.

В мороз самое главное, что бы аккумулятор не подвел. Если ожидается сильный мороз, то я обычно заношу его на ночь в теплое помещение, для того, что бы он не замерз. На работу езжу на ваз 2115 двигатель прошел 270 тысяч без ремонта и в нем есть все те проблемы, о которых было написано выше.

Эта функция всегда помогала завести двигатель в любые морозы, которые у нас бывают. Главное следить за тем, что бы акб был исправен и полностью заряжен.

Читайте также: