Вторая включается с хрустом лачетти

Обновлено: 06.07.2024

Перед тем как приступать к ремонту сцепления, КПП или элементов их привода, необходимо выявить причины имеющихся шумов.

Необходимо повышенное усилие для переключения передач.
Металлический лязг шестерен в момент переключения.
Блокировка передач.

При возникновении любого из указанных выше признаков необходимо провести тщательный анализ неисправности. Перед разборкой сцепления или КПП необходимо провести следующие проверки.

Многие шумы, которые, на первый взгляд, исходят от КПП, в действительности имеют другие источники, такие как:

Шины.
Дорожное покрытие.
Колесные подшипники.
Двигатель.
Система выпуска отработавших газов.

Размеров автомобиля.
Типа автомобиля.
Количества использованного в автомобиле шумоизолирующего материала.

КПП, так же как любое механическое устройство, не является абсолютно тихой и при нормальной работе издает определенный шум.

Выбрать ровный участок дороги, чтобы снизить шум от шин и вибраций кузова.
Проехать некоторое расстояние, достаточное для того, чтобы разогреть масло.
Отметить скорость и передачу, на которой возник шум.
Проверить наличие шумов на остановленном автомобиле с работающим двигателем.
Определить в каких режимах движения возникает шум:
- В режиме ускорения.
- В режиме движения с постоянной скоростью (дроссельная заслонка приоткрыта, автомобиль движется по ровной дороге без уклона).
- В режиме движения накатом (КПП на скорости, дроссельная заслонка частично или полностью закрыта).
- Во всех описанных выше режимах.

Шумы, исходящие от боковых подшипников дифференциала и от подшипников ступицы колеса, весьма похожи. Так как боковые подшипники собраны с преднатягом, исходящий от них шум не должен значительно снижаться, если КПП и дифференциал будут работать на вывешенном автомобиле (колеса не касаются дороги).

Подшипник ступицы колеса производит специфичный скрежещущий шум, который слышен и при движении автомобиля накатом, когда выбрана нейтральная передача. Так как подшипник ступицы колеса собран без преднатяга, исходящий от него шум должен снижаться, если автомобиль вывесить (колеса не касаются дороги).

Бринеллированный подшипник является источником стука, возникающего один раз за два оборота колеса, что объясняется разницей скорости колеса и элементов подшипника. Во время движения автомобиля стук подшипника воспринимается как низкочастотный шум.

Стук подшипника возникает вследствие образования вмятин в беговой дорожке подшипника от шариков под действием чрезмерной нагрузки. Бринеллирование подшипника может возникнуть и в том случае, если при запрессовке одного кольца давление одновременно оказывается и на второе кольцо подшипника.

Вибрации в области места установки подшипника могут быть ошибочно приняты за стук подшипника. Признаком бринеллирования является наличие вмятин на поверхностях качения подшипника.

Истирание подшипников может происходить в результате попадания в них абразивных частиц, например, окалины, песка или наждака с маслом. В результате поверхности качения истираются. Истирание подшипников, которые при этом работают без ударов и не имеют трещин или коррозионных язвин, являются следствием загрязнения масла.

Попадание крупных частиц инородного материала между шариками и кольцом подшипника часто приводит к блокировке подшипника и проворачиванию одного из колец, в результате чего возникает шум. Превышение усилия преднатяга конического роликового подшипника также может привести к блокировке подшипника.

Образование раковин на поверхностях качения является следствием обычного износа и попадания инородных частиц.

Данный дефект подшипника характеризуется отслоением материала или появлением раковин на поверхности шариков или колец в результате перегрузки или неправильной сборки, следствием которых может быть неправильная регулировка, перекос или повышенное трение в подшипнике.

После выполнения перечисленных проверок следует перейти к подразделу "Диагностические карты" в этом разделе.

Месяц назад появилась странность с переключение на вторую передачу… Утром когда машина холодная Вторая передача включается просто великолепно… Как только все узлы нагреваются в рабочую температуру вторую передачу вообще не воткнуть, иногда при перегазовке она включается но с большим трудом… Пробовал подкрутить шток педали сцепления не помогло…
Подскажите кто знает в чем проблема неужто передача кончается…

P.S. Все остальные передачи включаются без проблем при любой температуре….

нужно отрегулировать привод КПП, в 99% случаев помогает, хотя при таком пробеге, возможно, нужно будет менять вертолет.

Да и где этот вертолет….

Звучит как бред но это помогло после месяца мучений….

Я временно запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор, люфт кулисы уменьшился и переключение передач стало мягче а вторая стала врубать как и должна…
Проблема в том что картонка постоянно вываливается от туда вот теперь буду думать как уменьшить этот зазор…

запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор

такое явление имеет место, усыхает/истирается резиновое кольцо, в следствие чего уходит взаимное положение деталей привода переключение во всех трех плоскостях.
выходы известны: заменить на такое же кольцо, заменить на кольцо от Опеля, оно тверже и толще, подмотать под кольцо изоленту (2-3-4 слоя, по месту) или проволоку , сам делал изолентой, после чего смазка кольца и регулировка привода

а вот мне насоветуйте, у меня что то местами не четко передачи включаются…
особенно 3я, бывает как по маслу влазиет, а бывает приходится метиться (наощуп ессно) чтоб в дырку попасть.
и еще вот врублена у меня допустим 2я или 4я, едешь ручку трогаешь, нажимаешь на себя и чувствуешь , что ручка где то еще на 1см в паз входит, хотя если не нажимать машина нормально едет, но вот на вкл. передаче люфтик до упора 1см где то есть

какой каталожный номер у этого "вертолёта"? у меня он люфтит где-то на 1,5-2 см….. короче, нужен номер для заказа, подскажите, а?

а, всё нашел, спасибо – не надо уже.

если вылетает именно вторая есть способ починить абсолютно даром и без заморочек.
Особенность именно в опелевской коробке передачи (задняя скорость) специально для задней скорости там есть пластмассоые "рельсы", они ограничивают движение и всей "палки-переключалки", так вот если поднять рычаг для переключения задней скорости, а переключить на вторую, и если она переключается легко, значит просто рычаг ограничивают пластмассовые "рельсы", снимите чехол коробки (в салоне) и срежьте пластмассовую ерунду сапожным ножом, предварительно подогревая жёсткий пластмас зажигалкой, на пару мм, пока ручка не станет входить в скорость. Затем наждачной бумагой обработайте, чтобы об бороздки не тормозился рычаг. И вуаля скорость с легкостью входит. Оденьте чехол и наслождайтесь необычной и легкой ездой.
P.S. В русских машинах нет этой заморочи по поводу задней передачи и когда расшатывается коробка, а расшатывается она полюбому, просто становится расшатанная коробка, на этой машине эти пластмассовые "рельсы" сдерживают ручной рычаг переключателя скоростей.
Мораль такова, или меняйте всю ерунду сразу или не заморачивайтесь, а педантых аккуратных водителей я не понимаю, железо оно и есть железо…

Доброго времени суток. Прошу прощения если указал не в той теме свое обращение, но может кто сталкивался..
Все предельно просто, отрегулировал я, значит, привод о котором писалось в этой теме:" Регулировка привода управления коробкой передач "

А вопрос в следующем, 1 и 2 стали втыкаться (тьфу-тьфу-тьфу) отлично, а 5 не втыкается вообще, такое ощущение, что рычаг до нее вообще не дотягивается. Пытаясь включить 5, попадаю на 3 передачу. Поделитесь мнением, советом, опытом.

Здравствуйте.
Сегодня попробую. Могу ошибаться, но я вроде делал так как положено.
Отпишу как будет какой-либо результат.

Если из Москвы, подъезжайте покажу что и как!

Подскажите,а если стоит штыревой блокиратор кпп – можно ли делать регулировку привода кпп?

Если вторая не втыкается, то нужно его (кулису – "вертолет") менять или его снять и заменить только изношенную часть. Менял на пробеге около 80-85, менял полностью кулису ("вертолет"), что то на 25 рановато она у вас, или пробег иной.
В месте где вы обвели красным, там вроде штифт и он изнашивается, возможно его только поменять нужно, что бы убрать люфт.

Пробег реальный 25000 км. Вторая втыкается.. но с трудом. Всё смазал. Все соединения и у мотора и в салоне. Стало значительно лучше. Но иногда вторая закусывает и с хрустом включается. Ничего нигде не люфтит, а вот кулиса на оси радиально ходит. Я вот и озабочен этим люфтом. Этот люфт – технологическая норма, или это повод к детальной дефектовке кулисы?

Если 2я не втыкается, нужно менять кулису, я ее поменял, проблема исчезла. Или просто разобрать и посмотреть изношенные части и их заменить, если это возможно. Быстрее поменять ее всю.
По поводу смазки не скажу, но когда я снимал, старая смазана не была и новую я не смазывал ни чем. Да и смысл, место открытое, грязь туда попадает, будет оседать на смазке и потом что нито забьется грязью.

Тоже есть такая проблема (уже раньше писал про нее), вариантов было предложено много – проворот рычага сцепления, вилка сцепления, синхронизаторы…

Нашел еще вариант, где проблема была решена заменой вертолета, тяги второй передачи и вилки включения передач + масло.

Поскольку еще не решал этот вопрос, то надеюсь, что проблему решит последний вариант, да и по затратам, насколько понимаю, будет не критичный.

Кстати, кто-нибудь знает коды тяги (второй) передачи и вилки включения передач (это ведь не вилка сцепления, как я понимаю)?

Мне тоже только кулису перебрали

Поменял вертолет, тягу, вилку переключения передач, масло и детали по мелочи, всё стало норм.

Коды:
96332660 вертолет
94580711 тяга кулисы кпп
94535807 палец тяги/штифт вилки механизма переключения передач
94530002 стопорное кольцо кпп
94580787 вилка кпп/тяга кпп/шток кулисы
90129204 сальник/упорное кольцо цилиндра сцепления
96182212 болт

96179241 (прокладка поддона кпп, бывают с 10 отверстиями и с 11-ю, какую брать можно узнать только в процессе или наугад, брал на 10 – угадал; тот же код на прокладку с 11 отверстиями или нет – не знаю)

+ может понадобиться прокладка крышки кпп (96298951), но у меня она была нормальная

+ масло в коробку (брал 75W/90, нужно 1,8л)

Важное дополнение – обязательно смотрите цены по коду и у Daewoo и у GM. Разница может быть несколько тысяч, хотя, по факту, деталь та же самая. У меня Daewoo были 90129204 и 96332660

Да и где этот вертолет….

Спасибо будем думать, смотреть, менять…

Спасибо, Ты развеял все мои сомнения… Я уж думал что выход только один постоянно подкладывать что нибудь а оказывается есть масса выходов….

Звучит как бред но это помогло после месяца мучений….

А где, точнее, этот зазор находится? Где шарнир кулисы и кольцо рычага? В салоне или под капотом?

Пытаясь включить 5, попадаю на 3 передачу. Поделитесь мнением, советом, опытом.

Вы видимо пункту 4 уделили мало внимания, там за кардан неудобно поворачивать его, надо взяться за верхнюю тягу вертолёта и по часовой стрелке довернуть что бы стержень зашёл в регулировочное отвертстие.

4.Поверните вал переключения передач так, чтобы стержень диаметром 5,0мм. (например хвостовик подходящегосверла, вставленный в отверстие крышки 2 (см. рис.) попал в установочное отверстие переключателя 4.

И только потом фиксировать соединение

Почему сверло в отверстие под пробкой на любой передаче заходит сантиметра на 3? Оно я так понимаю должно только на нейтрали достаточно глубоко зайти? Или там разница буквально миллиметров 5 должна быть между положением нейтраль и любая передача?

Почему сверло в отверстие под пробкой на любой передаче заходит сантиметра на 3” Оно я так понимаю должно только на нейтрали достаточно глубоко зайти” Или там разница буквально миллиметров 5 должна быть между положением нейтраль и любая передача”

Вообще там внутри за отверстием Внутренний рычаг переключения передач вроде (16) (или не 16 не помню точно, но помню вал с отверстием) в котором уже отверстие для совмещения с внешним отверстием с пробкой, когда совместятся тогда и норм:

Я делал – засунул сверло и шебуршил за кулису пока в эту выемку во внутреннем валу не попал.

Тоже проблема – вторая туговато включается ((
Пробегу 25,000 км, регулировку производил, масло менял. Стало значительно лучше, но не айс.
Заметил, что "вертолёт" люфтит в осевом направлении на 2 мм где, то это норма или патология?
На фото видно эту ось, на которой вертолёт люфтит.

Хруст на холодную при включении 2 передачи. Масло в МКПП

Летом поменял масло в МКПП ранее на ТО 80 ОД менял масло в МКПП, но зимой даже при минус 10 ручка "плавала" и туго ходило - масло сильно густело. Залил вот это масло 08885-02106 Масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil Super 75W-90". Оно вроде в жестянке плюс его рекомендовал мне мастер, у которого обслуживаю машинку. В описании написано:
"Синтетическое Трансмиссионное масло предназначено для трансмиссии легковых автомобилей и малых грузовиков. Можно использовать для коробок передач, задних мостов, ведущих мостов, дифференциалов и т.п. При условии что нет жесткой рекомендации об использовании масел LSD или Hypoid, а также в трансмиссиях малого машинного оборудования."
Летом было все ок, сейчас же на улице 0 ..+5, и на холодную вторая передача включается с небольшим хрустом. Все остальные передачи включаются нормально. После прогрева все становится ок и все пальчиком включается.

Кто сталкивался с аналогичной проблемой ? Может быть масло неподходящее залил. И нужно лить GL4 ? Вот такое например GL-4 08885-81026 Масло трансмиссионное "HYPOID Gear Oil 75W-90", 1л. Смущает HYPOID.

Машина TOYOTA COROLLA 3ZZ-FE ZZE121 МКПП

Что такое синхронизатор шестерен коробки передач? Главная его задача - выровнять скорость вращения двух шестерен непосредственно До их "зацепления". Изношенный синхронизатор не способен в полной мере "разогнать, раскрутить" шестерню вторичного вала до той скорости, с которой вращает двигатель первичный вал. Потому и происходит неприятный хруст который и слышно и рукой чувствуется через ручку. Загустевшее от холода масло усугубляет ситуацию.
Поменять масло на то, которое меньше густеет на морозах. Псевдо-универсальные трансмиссионные жидкости: GL 3/4/5 лучше отставить в сторону. Прямое предназначение для коробки GL 4.
У самого меня машина страдает этой же болячкой. После простоя на морозе рычаг переключается туго. Просто нужно приспособиться: резко не дергать, не выдергивать, резко не втыкать, а плавно, с небольшими задержками пока более менее не прогреется коробка.

То же было так же. Залил атф 4-й вроде как и в гур стало получше. 70 тыс уже проехал надо бы наверное поменять, но отобрал пробу шприцом чистое и цвет как был

Hardcore, это вы несете ахинею. Спепление у рюшки схватывает почти в конце хода педали. По крайней мере у меня так две трети хода педали и схватывает сцепление. Я специально привыкал и проверял где схватывает чтоб не заглохнуть на мкаде пока гнал авто.

Да ребят вы правы у меня тоже при переключение с 1 на 2 такая же беда хруст. Ещё сегодня заметил гляньте у себя плиз Приехал на стоянку, запарковался, отключил музыку и собирался переключиться с задней на первую и заглушить авто и тут услышал звук когда выжимаешь сцепление (звук похож на толстый провод как будто обо что то бьется) и если подержать руку на ручке кпп то этот стук отдаётся и чувтвуется. попробовал на заведенной авто выжимать спецление раз 10 и 10 раз был этот стук. Под машину заглянул ничего не болтается)На незаведенном авто не проверял. Да и задняя у меня с упором включается. Думаю не хана ли синхронизаторам у меня совсем? У меня перед парковкой здоровая яма с водой пока грешу на воду попавшую куда нить. Завтра с утра проверю это дело.

С утра проверил ещё раз Оказалось это сама педаль примерно на половине пути издаёт треск(пожохе механизм самой педали),но и этот треск ощущается и на ручке кпп. Проверьте у вас не так?? и нормально ли это?

По переключению на вторую - скорее всего синхронизатор слабоват (классическая девяточно-десяточная проблема). Может масло густое или холодная КПП. Любая из этих причин неопасна.
Треск в педали - пружины гудят, может во втулках пластмассовых срывные колебания, надо изучать.

ребята ну вы конечно отмачиваете. Когда не дожимаешь сцепление это сразу становится понятно, а это типо щелчка только как буд-то задевает за что-то. У меня такая же проблема, киа рио хэтчбэк 2010г может закономерность какая? Короче выявил хронологию этого хруста. Хруст появляется при набирании свыше 2000 оборотов всё что ниже 2000 и если обороты не поднимаются в момент выжимания сцепления и переключения на 2-ю передачу хруста не происходит и вообще при начале падения оборотов не важно на каких оборотах. Другими словами приходится ждать секунду или полторы между выжиманием сцепления и переключением на 2-ю передачу. Вроде хруст не страшен но ужасно бесит. Надеюсь мы сможем разобраться в этом. Потому что у многих такая проблема, думаю что это заводской брак. Ждёмс разъяснений.

Ну так это очень похоже на слабый синхронизатор. Условия работы его на второй передаче весьма жесткие, вот и не хватает.

Тогда посоветуй, что лучше сделать? Машина на гарантии и по срокам гарантия на коробку передач ещё действует. Скоро проходить ТО стоит ли сообщать дилеру в сервисе про это. Потому, что не хочится чтобы лишний раз копались в трансмиссии, т.к. отремонтируют этот хруст, а за ним пойдёт как по цепной реакции, ну вы меня понимаете. Опасен этот хруст?

При резком включении второй после динамичного разгона до высоких оборотов на первой возникает специфический ХРРЮК в момент включения передачи.
Так?
Если да, то это синхронизатор и не лечится, т.к. у каждого синхронизатора есть предел синхронизирования, за которым его "пробивает". Такое на девятках-десятках штатно, у меня на Лансере было, но только на холодной коробке.
Явление неопасное в принципе.
Даже с полностью умершим синхронизатором коробка может пройти сотню тысяч.
Экспресс-проверка, не совсем ли мертв синхронизатор:
стоя на месте на заведенной машине, не трогая педаль сцепления, попробуйте сделать аккуатное движение рычагом КПП на включение второй передачи. Если синхронизатор жив, ручка упрется, а машина еле заметно двинется вперед.
Если синхронизатор мертв, включится передача и машина заглохнет.
Рычаг двигать нежно. Метод безопасен и вреда КПП не наносит, тем более за один раз.
В свое время на 41-м москвиче баловался иногда и повергал свидетелей в трепет - трогался без сцепления за счет трения в синхронизаторе. Ничего не случилось.
Но так не надо, конечно.
Можно обратиться к официалам, но они вряд ли помогут. Впрочем за спрос денег не берут.

Я хотел бы всё-таки узнать:
1) Почему такого не случается при переключении на других передачах, или там нет синхронизатора, или там другой предел синхронизатора? (более повышенный)
2) Можно ли его поменять и исправит ли этот хруст?
3) Стоит ли вообще говорить дилеру об этом хрусте, чтобы лишний раз не лазить в трансмиссию?

Я не истина в последней инстанции, разумеется, но:
1. Синхронизаторы есть на всех передачах, кроме заднего хода. У некоторых машин и там есть. Часто они одинаковые. Если неодинаковые, то более "легкие" стоят на высших передачах.
Условия работы на второй передаче более суровые, т.к. разрыв по оборотам (а синхронизатор приводит в соответствие обороты вторичного вала КПП с первичным) между первой и второй как правило самый высокий, то есть синхронизатору надо тормозить первичный вал на большую величину и часто за меньшее время.
Потому что с четвертой на пятую резким рывком мало кто передергивает, а вот с первой на вторую - сколько угодно.

2. Заочно трудно сказать. Надо прочувствовать руками. Скорее всего, нет, не решит проблему.

3. Сказать стоит, даже показать лучше. А полезут ли они - еще большой вопрос. Если решат, что дело серьезно (напрмер бракованный синхронизатор) и полезут, то будут менять коробку. Обычно официалы ремонтом в прямом смысле слова не занимаются, - меняют сразу агрегат и все.

Читайте также: