X18xe замена лямбда зонда

Обновлено: 02.07.2024

Главный признак - компьютерная диагностика. А так, например, у меня на V6 один из двух зондов сдох, так я об этом и не знал, пока на диагностику не съездил. Расход нормальный, не глохнет, не дергается.

Горе тем. которые делают дела свои во мраке и говорят: "Кто увидит нас? И кто узнает нас?" (Исаия 29:15)

nik74, у меня был повышенный расход топлива, и соответственно дымила

коптит как икарус и расход 100 на 100, вот те и все признаки

на скорпе - упали ХХ до 500 об.мин расход увеличился, на сервисе осцилографом померяли (несколько мин занимает) сказали каюк

Увеличивается расход, машина становится тупее, СО на ХХ медленно после перегазовки приходит в норму, напряжение на сигнальном проводе при перегазовке изменяется незначительно. Кажется так.

Слышал, что народ забивает лямбду резистором и не знает проблем. Или стоит кинут 40 баксов за новую?

Прошу прощения за неграмотность, но что есть такое Лямбда-зонд вообще?

А не от газа-ли вылетел лямбда-зонд?

Лямда-зонд служит для определения СО (окись углерода) в выхлопных газах а/м. Ориентируясь на показания лямда-зонда борт компутер регулирует подачу топлива в цилиндры. При неисправном лямда-зонде двигатель работает в нештатном режиме(расход, неустойчивый ХХ, возможные проблемы с экологией и т.д.) Менять на резистор не имеет смысла, т.к. комп воспринимает постоянное сопротивление резистра за неисправность и , следовательно, см.выше. Где-то читал , что какие-то кулибины промывают оный бензином, после чего он работает, но что-то слабо верится.

Dmitr_FORDик, что-то сдается мне, что лямбда-зонд - это кислородный датчик.

Согласен, по инерции написал. Все правильно, лямда-зонд служит для измерения содержания кислорода в выхлопных газах.

В моём случае, повышенные обороты, зашкаливает со, повышенный расход бензина до 20 л. на сотню, но самый отличительный признак как это видно по набору скорости, машина сперва разгоняется, потом затыкается,и так по кругу, секунду тянет, секунду нет, будто ты газ сбрасываешь, и опять прорывает.

После замены корч начинает ехать без глюков, описаных выше. 10 у.е. замена, 2 у.е. слесарные работы, т.е. выкрутить и нарезать резьбу. и 40 у.е. бош. сам датчик.

Тупит машинка и жрет бензинку

У меня при сгоревшем зонде жрала 10 л. на 50 км. пробега. Уровень СО был ужасающим, проблема с холостым ходом, приёмистостью при старте.

Менять его - проблема (но, думаю, пусть это будет проблема мастера на СТО, а не хозяина авто).

Может быть так, что ничего заметно не будет. Разве заметишь возросший на 1-2 литра расход бензина? Все зависит от конструкции машины.

Провести диагностику надо как описали выше. Мозги машины обычно при нерабочем ЛЗ переходят в аварийный режим, когда больше не снимаются показания с ЛЗ, а используется усредненное значение. НО переобогащенная смесь обеспечена однозначно.

Диагностика лажа еще та может быть - например у меня на опеле диагностика выдавала ошибку лямбда зонда, а на деле проблема решилась заменой форсунки - просто на второй или третей диагностике парень не просто сказал типа код такой-то ваш лямбда зонд умер, а еще и померил напряжение на самом зонде.

Лябда-зонд можно проверить тестером, у него нормальное рабочее напряжение около 0,7В. У меня когда лёг, напряжение было около 5В (правда надо знать где мерять )

Есть в наличии тестер-обманайзер Лямбда зонда.

Такая електронная хрень.

Когда едешь в нормальном режиме бегают десять светодиодов

два красных (бедная смесь)

пять зеленых (норма)

три желтых (богато)

Бегают они быстро 2 раза в сек по шкале. Если медленнее - ЛЗ дохнет значит.

Кроме того есть тумблер в режим Обманайзер. Типа остановили менты и в зад суют трубку и ты ручкой типа громкости накрутил чтоб горели только два карсных и один зеленый. СО в норме - будь спок. Если только ЛЗ в норме.

Стоит все 85 грин с установкой и гарантией один год. Послегарантийный ремонт также.

Сразу говорю Обман можно включать только на ХХ. На стритрейсинг для увеличения разгона не покатит.

Прибор устанавливается на машины, которые уже имеют Л-зонд. Можно и на те которые не имеют его, вместе с зондом, тогда только соотношение смеси знать будешь, обманайзер работать не будет.

OFFLINE Сергей1983

проблема вот в чем, при заведенном двигателе чувствуется не стабильность работы, при езде туговато в начале разгоняется как будтто подтр аивает и сзади что то держит, иногда загорается чек через время гаснет. Залил бензина 20 литров, хватило на 50 км. Приехал на диагностику компьютер показал лямбда зонд, но как то не уверенно выглядел этот специалист который делал диагностику. С выхлопной трубы черного дыма нет, свечи новые NGK, катализторы отсутствуют, резонаторы, и сам глушак новые.

OFFLINE боевой

проблема вот в чем, при заведенном двигателе чувствуется не стабильность работы, при езде туговато в начале разгоняется как будтто подтр аивает и сзади что то держит, иногда загорается чек через время гаснет. Залил бензина 20 литров, хватило на 50 км. Приехал на диагностику компьютер показал лямбда зонд, но как то не уверенно выглядел этот специалист который делал диагностику. С выхлопной трубы черного дыма нет, свечи новые NGK, катализторы отсутствуют, резонаторы, и сам глушак новые.

OFFLINE Сергей1983

а где он находится, и что там нужно глянуть.

а где он находится, и что там нужно глянуть.

OFFLINE Сергей1983

а где он находится, и что там нужно глянуть.

извиняюсь понял о чем идет речь, но эта систем у меня судя по всему не работает

запутался вообще я имел ввиду система отработавших газов не работает, а ЕГР как вариант проверю попробую почистить или заглушить-верно?

OFFLINE Scenio

Немного присоединюсь к вопросу. Недавно заменил катализаторы (на б.у) + поменял 2 лямбды. Через некоторое время , (может связанно и с морозами), при движении мотор начинал резко тупить, как будто глохнуть на долю секунды, загорался "чек", потом снова" оживал" Если скорость маленькая или стою на месте, то двигатель мог заглохнуть. Закономерности никакой не смог выявить. Бак в этот момент был меньше отметки в 20. Думал , может чего в баке замерзло , типа воды, попадает в систему. Залил присадку лики моли для очистки системы, залил полный бак. Все вроде стало нормально. Но вот снова бак ниже 20 и снова таже картина, но уже реже. Залил снова полный бак, при движении начал просто загораться "чек", никаких изменений в работе двигателя не ощущалось. При этом загорался , когда газу поддаешь, если стоишь или накатом идешь, "чек" гас. Скрепка показала ошибкку 38. Кстати , расход после смены лямбд вырос. с 13 до 19( ну опять таки, может морозы и непродолжительные поездки )
Кто , что думает, где искать?
Да, и сколько литров в баке вообще ?

OFFLINE den4ik

Немного присоединюсь к вопросу. Недавно заменил катализаторы (на б.у) + поменял 2 лямбды. Через некоторое время , (может связанно и с морозами), при движении мотор начинал резко тупить, как будто глохнуть на долю секунды, загорался "чек", потом снова" оживал" Если скорость маленькая или стою на месте, то двигатель мог заглохнуть. Закономерности никакой не смог выявить. Бак в этот момент был меньше отметки в 20. Думал , может чего в баке замерзло , типа воды, попадает в систему. Залил присадку лики моли для очистки системы, залил полный бак. Все вроде стало нормально. Но вот снова бак ниже 20 и снова таже картина, но уже реже. Залил снова полный бак, при движении начал просто загораться "чек", никаких изменений в работе двигателя не ощущалось. При этом загорался , когда газу поддаешь, если стоишь или накатом идешь, "чек" гас. Скрепка показала ошибкку 38. Кстати , расход после смены лямбд вырос. с 13 до 19( ну опять таки, может морозы и непродолжительные поездки )
Кто , что думает, где искать?
Да, и сколько литров в баке вообще ?

порассходу у меня тож 19 возможно из-за мороза -10-17 в баке 75литров про лямбды немогу ничего сказать диагностику подключи должен показать

OFFLINE Варич Алексей

Немного присоединюсь к вопросу. Недавно заменил катализаторы (на б.у) + поменял 2 лямбды. Через некоторое время , (может связанно и с морозами), при движении мотор начинал резко тупить, как будто глохнуть на долю секунды, загорался "чек", потом снова" оживал" Если скорость маленькая или стою на месте, то двигатель мог заглохнуть. Закономерности никакой не смог выявить. Бак в этот момент был меньше отметки в 20. Думал , может чего в баке замерзло , типа воды, попадает в систему. Залил присадку лики моли для очистки системы, залил полный бак. Все вроде стало нормально. Но вот снова бак ниже 20 и снова таже картина, но уже реже. Залил снова полный бак, при движении начал просто загораться "чек", никаких изменений в работе двигателя не ощущалось. При этом загорался , когда газу поддаешь, если стоишь или накатом идешь, "чек" гас. Скрепка показала ошибкку 38. Кстати , расход после смены лямбд вырос. с 13 до 19( ну опять таки, может морозы и непродолжительные поездки )
Кто , что думает, где искать?
Да, и сколько литров в баке вообще ?

Ошибка 38 это - низкое напряжение кислородного датчика - твои лямбда зонды. Расход может быть как раз связан с твоей ошибкой. В баке 75 литров

OFFLINE 31093

Были похожие симптомы. Оказалось все очень просто: плохие провода ВВ, а именно - не плотно они на свечи натягивались из-а того, что их посадочная металлическая часть просто "отслоилась" от резиновой основы. Обнаружил случайно. Замена проводов на БОШевские все расставила по своим местам: машина стала резвее, пропали провалы в тяге, расход стал около 16л после 20-22л. Хотя на лямду и ругалось до этого, а потом даже и не проверял.

OFFLINE Варич Алексей

Были похожие симптомы. Оказалось все очень просто: плохие провода ВВ, а именно - не плотно они на свечи натягивались из-а того, что их посадочная металлическая часть просто "отслоилась" от резиновой основы. Обнаружил случайно. Замена проводов на БОШевские все расставила по своим местам: машина стала резвее, пропали провалы в тяге, расход стал около 16л после 20-22л. Хотя на лямду и ругалось до этого, а потом даже и не проверял.

Но человек как раз поменял лямбды! Может быть у него контакт плохой или ещё хуже что поставил каты забитые, ведь ставил б/у. Я вот свои на пламегасители поменял.

OFFLINE spartaks2007

У меня тупняк начался после заводки двигла со снятыми проводами вв (3шт) до этого колпачки купались в масле разлезлись. начался расколбас. Заменил катушку, лучше но тупняк остался- обнаружил ночью искры в колодцах на трех проводах, купил провода на омегу, пр-во польша там какая то! поменял те какие искрили (3шт) вроде бы прошло и на холостых все ровно и вдруг при резком разгоне(тапок в пол) опять тупняк 5 сек и потом прорыв как не в чем не бывало..может быть свечи? просто когда были провода пробитые в сильный мороз я ее не завел-залило свечи я их на газ и в бой. может провода польские, вроде бы в темноте не искрят , когда провода искрили на холостых были своеобразные щелчки, но счас их нету, что за шайтан не могу понять. Кстати у меня ошибка обрыв цепи кислородного датчика №1 езжу с ней с лета не хрена не проявлялась, да и врядли она тупит при разгоне.

OFFLINE Tsariev

spartaks2007 , ну, можно поменять свечи, не сильно дорого же, могли пострадать от прокаливания. Да и провода комплектом лучше сразу менять - и спокойней и исключает минимум одну причину сразу. По лямбде не подскажу, но причиной неправильного смесеобразования она точно может быть.

OFFLINE Scenio

Господа, спасибо за ваши коментарии. Буду разбираться по порядку. Просто за один раз сделали много чего по машине и причина может быть действительно любая. Т.к. мне еще в этот день меняли прокладки клапанных крышек, может и провода там и свечи действительно. Просто пока жду крышки , решил не менять их. Как раз крышки подойдут , там все разом и махну.
Катализаторы б/у поставил только по одной причине, надеялся , что выхлоп будет не таким "бензиновым". Поменял всю выхлопную , катализаторы старые поменял, т.к. секло там из всех щелей, варить не стал, хотя может они и нормальные были. За новые универсальные выкатили 30 000. Пламягасители с работой 15 000. б/у катализаторы 3 000 . Запах старых жигулей исчез.

OFFLINE Scenio

Решил начать сначала.
Коды в итоге выдал :
38 - лямбда
31-датчик к.в.
и 135. поискал , типа неисправность лампы "чек". странно но она то горит.

OFFLINE Шуня

11.07.2017

Если горит ошибка , то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Горит ошибка : причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

Код ошибки	Подробное описание
Р0130	От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет
Р0131	Низкий уровень сигнала
Р0133	Отклик от датчика кислорода слишком долгий
Р0134	Нет отклика
Р0135	Поломка нагревательного элемента ДК
Р0136	Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода
Р0137	Низкий уровень сигнала второго ДК
Р0138	Высокий уровень сигнала второго ДК
Р0140	Обрыв второго датчика
Р0141	Перегрев нагревательной спирали на втором ДК
Р1102	Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие
Р1115	Неисправность цепи нагрева датчика

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и WD-40. Если на корпусе появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Какой допустимый износ тормозных колодок, и как его определить? Предлагаем подробно изучить эти вопросы.

В этой статье мы выбираем передние и задние тормозные колодки с оптимальным соотношением цены и качества, учитывая разные стили вождения и условия езды.

Производство силового агрегата X18XE1 началось в 1998 году на венгерском заводе Szentgotthard engine plant. Двигатель устанавливали на самые популярные модели Opel того времени – Astra, Vectra и Zafira. Данный мотор являлся модификацией X16XEL и не имел никакого отношения к X18XE, несмотря на схожие индексы.

X18XE1

Шестнадцатиклапанная ГБЦ с двумя распределительными валами похожа на установленную в X16XEL, однако имеет увеличенную камеру сгорания. Диаметры клапанов (с толщиной стержня 5 мм) имеют следующие размеры на впуске и выпуске – 31.2 и 27.5 мм, соответственно. Распределительные валы получили характеристики: 241/233 и 8.5/8.0 мм (фаза и подъем, соответственно).

В отличие от X16XEL, в X18XE1 использовался ЭБУ с контроллером от фирмы Siemens – Simtec 70 (фазированный впрыск), который базировался на предыдущей версии – Simtec 56.6.

На впуске у X18XE1 была применена система регулировки длинны впускного коллектора VIS, позволяющая добиться максимального крутящего момента на низких, и высокой номинальной мощности на высоких оборотах, экономя при этом топливо.

БУ.
Привод управления холостым ходом.
Заслонка от системы VIS.
Модуль зажигания.
Форсунки.
Свечи.
Датчик коленвала.

Характеристики X18XE1

X18XE1
Объем, см3	1796
Max мощность, л.с.	115-116
Max крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	170 (17)/3400
170 (17)/3800
Расход топлива, л/100 км	7.9-8.6
Тип	V-образный, 4-цилиндровый
Ø цилиндра, мм	80.5
Max мощность, л.с. (кВт)/об/мин	115 (85)/5400
116 (85)/3400
116 (85)/5600
125 (92)/5400
Степень сжатия	10.05.2019
Ход поршня, мм	88.2
Марки и модели	Astra G, Vectra B, Zafira A
Ресурс, тыс. км	300+

*Номер ДВС находится на стыке блока цилиндров с коробкой переключения передач (в случае появления коррозии на номере, абразивными материалами его лучше не тереть, так как он не выбит, а нанесен как принт).

Серийный выпуск X18XE1 продолжался до 2000 года, после чего его на смену ему пришел агрегат Z18XE.

Особенности эксплуатации, неисправности и техническое обслуживание Х18ХЕ1

Большой моторесурс.
Ремонтопригодность.
Возможность тюнинга.

ЭБУ.
ЕГР.
Электронный дроссель.

Многие из главных проблем X18XE1 связаны с электронным блоком, под управлением которого он находится. Основными симптомами его выхода из строя, являются отказ в запуске ДВС и постоянные оповещения об ошибках в работе мотора. Бывает, что внутри ЭБУ отрываются алюминиевые дорожки. Пайка в данном случае вряд ли решит проблему надолго, да и сам блок управления не самый прочный (керамический), так что лучше всего заменить вышедший из строя БУ на новый, или искать людей, которые имеет опыт в его ремонте. Полный выход ЭБУ из строя случается редко, но спрогнозировать, когда точно это произойдет не получится.

Причина плавающих оборотов обычно кроется в загрязнении дросселя с электронным регулятором. Здесь надо смотреть состояние заслонки и при необходимости чистить ее. Иногда нестабильная работа X18XE1 связана с забитым клапаном EGR. Его также можно почистить, но возможно, лучше вообще заглушить.

Привод газораспределительного механизма на X18XE1 – ременной. Менять ремень необходимо через 60 тыс. км, ведь в случае его обрыва данный силовой агрегат гнет клапана.

Замена ремня ГРМ относится к категории сложных ремонтов, но имея необходимый инструмент, все запчасти и нужную обучающую информацию, такой вид технического обслуживания автомобиля под силу произвести своими руками, не обращаясь на станцию ТО.

Тюнинг двигателя X18XE1

Многие автолюбители считают, что при установке турбокомпрессора практически ничего не приходится делать по самому мотору. На самом же деле, если ставить турбину, то надо будет менять стоковую поршневую на кованую, так как стандартная не выдерживает хорошего наддува и просто прогорает.

Турбировать X18XE1 по всем существующим канонам – очень дорогое мероприятие и проще сразу свапнуть этот движок на двухлитровый турбомотор или купить автомобиль с ним.

Чип-тюнинг X18XE1

Чип-тюнинг данного двигателя делают для улучшения заводских параметров ЭБУ. Проще говоря, происходит изменение параметров ДВС без какого-либо вмешательства в него. Тем не менее после этого можно увеличить мощность мотора, динамику разгона автомобиля, снизить расход топлива, отключить неугодные датчики и стереть ошибки в стоковой прошивке блока управления. Чиповка X18XE1 выполняется в три этапа.

Многие автолюбители задаются вопросом, почему чип-тюнинг не делают на заводе? Все просто, автоконцерны придерживаются строгих стандартов по уровню выброса выхлопных газов. Кроме того, производители искусственно занижают мощность недорогих версий своих двигателей.

Бытует мнение, что чип-тюнинг снижает ресурс ДВС. Конечно, это неправда, если на момент корректировки ПО, двигатель был исправен. Так что никаких последствий от чиповки для мотора не будет, и чип-тюнинг идет лишь на пользу двигателю. Пропадают мелкие заводские баги, мощность увеличивается, а расход топлива снижается.

Заключение

Возможности агрегата практически ничем не ограничиваются, главное – ездить спокойно и только на 95-м бензине. Если эксплуатировать X18XE1 на 92-м, то неполадки в работе двигателя начнутся довольно быстро. В первую очередь – появятся проблемы с забитым нагаром клапаном EGR.

Помимо того, что загорится чек, будет ощутимая потеря в мощности и увеличится расхода топлива, вдобавок обязательно потечет масло.

По стоимости обслуживания, можно сказать, что запчасти на X18XE1 не самые дорогие. Скорее проблема будет в их поиске. Оригинальный датчик положения распределительного вала обойдется в 65$. Найти оригинальную лямбду будет намного сложнее, ведь они уже не выпускаются и можно купить только аналоги, которые стоят порядка 80$. Также трудно найти выпускной коллектор со средним ценником в 40$.

Подводя итог, можно добавить, что если за X18XE1 постоянно следить и вовремя замечать неисправности, а также следовать рекомендациям производителя и своевременно заливать масло, то ресурс двигателя может составить 300 тыс. км пробега и даже больше.

Читайте также: