Залипают пятаки на стартере что делать

Обновлено: 25.06.2024

бил с полчаса черенком молотка, не помогло, через чурбачок-не помогло, начал снимать стартер, снял, проверил-отлипли в процессе съема. поставил в итоге на место без ремонта.

через деревянную палку постучать сильно.
Ещё быват что не вернулся поршень на место от замёрзшей смазки, поставь на скорость и покатай вперёд назад, чтобы отскачил.

стартер без зацепления шестерни в холостую крутит, как тка клеммы на АКБ подсед., масло может в катушке втягивающей замёрзло, -30 было когда это случилось, до мороза такого не было

Я смазал в один год стартёр потом замучался в морозы. Всё разобрал и в бензине промыл. особенно пендикс.

Привет! Снимать стартер в мороз не охото, клеммы на АКБ подс.он сразу крутит, мож. от мороза масло где застыло, и не отходит втяг.атушка?

Vadim Оракул (52950) Ну в мороз конечно я бы не стал возится,думаю масло здесь не причём скорее всего втягивающее реле там по моему даже стартер не надо снимать только реле можно снять я уже точно не помню я по моему отдельно реле снимал пятак перевернул и всё.

Решил, провести ревизию стартеров и столкнулся с таким случаем.
Добрался до втягивающего, распаял его, почистил.
Решил для лучшего контакта смазать пятаки, пастой ликви моли предназначенной для защиты контактов.
И тут случился казус, без нагрузки стартер работал идеально, гляда на первый обслуженный, по отработанной схеме под раздачу второй стартер, смазываю- ставлю и тут сюрприз. Он не отключается пока не сброшу питание. Ставлю второй, все также, залипает и крутит. Снимаю, подаю питание все отлично, реле щелкает двигатель крутится, правда питание подавал поочередно. Достал третий, все нормально работает, начал потихоньку с рабочего переставлять на не рабочий.
Вышел на втягивающее (на скорость могу уже прикручивать стартер к двигателю приспособленым гнутым ключом), именно из за того что смазал пятаки втягивающего, так стал себя вести стартер.
Получается, что лучше пятаки не смазывать или есть смазка, что бы продлить срок службы пятаков?
На 2 стартерах втулки новые, бендикс новый, немного ходивший, и совсем бу,

Для ответа на данный вопрос надо разобрать втягивающее и посмотреть на пятаки, моё мнение, что вся та смазка, что ты на неих нанес просто сгорела и склеила контакты.

Решил для лучшего контакта смазать пятаки, пастой ликви моли предназначенной для защиты контактов.
Не буду ничего говорить про ликви моли, но всегда использовал для этой цели Циатим-201, а еще лучше - Циатим-221.
Площадку непосредственного контакта мазать вообще ничем не надо.
Сердечник втягивающего смазывать то-о-о-о-о-о-неньким слоем и обязательно вычищать "пятку", там разное г. о скапливается.

Не буду ничего говорить про ликви моли, но всегда использовал для этой цели Циатим-201, а еще лучше - Циатим-221.
Площадку непосредственного контакта мазать вообще ничем не надо.
Сердечник втягивающего смазывать то-о-о-о-о-о-неньким слоем и обязательно вычищать "пятку", там разное г. о скапливается.

Вот и помазал площадку, нашел себе развлечение в выходной день.
Причем без нагрузки щелкает отлично, ничего не залипает.

Вот и помазал площадку, нашел себе развлечение в выходной день.
Собственно контактную группу втягивающего смазывать смысла нет никакого.
На слой смазки будет прилипать всякая ерунда, что чревато утечками и "коротышами".
Это не клеммы АКБ, где грязь и пыль можно тряпочкой победить. ;)

Если есть таки желание смазать, то лучше контактные площадки натереть графитной пылью, предварительно зачистив от горелостей и раковин.

Мое видение, что смазка слишком густа или е слишком много. Силы втягивания не хватает протянуть.
Отвлеченный пример. Смазаал электрокопмпресов для шин моторным маслом - на морорзе отказался даже на хололстоую заводиться.
Смазал махенический "вертикального" типа винтовой домкрат смазкой. Даже летом стало его (вхолостую) ощутимо труднее вращать.

Смазки на пятках тонкий слой практически нанослой, ее по капле то надо, как жир разъезжается потом.
В других местах смазки тоже не много ( пальцем смазал поверхность и хорош).
Не солидолом же мажу.
Силы пружины не хватает оттолкнуть бендикс обратно.
Стартер, вообще-то, смазывается (если так можно это назвать) только ради защиты механизма от влаги.
Втулки меднографитовые, смазки не просят.
Больше в нем смазывать практически нечего. ;)

Разобрал вчера одно втягивающее с неисправностью.
Не надо мазать контакты от слова совсем. По следам хорошо видно, что прилипало отлично.
+1 к Опыту, который бесценен.
Спасибо за помощь.

Смазки на пятках тонкий слой практически нанослой, ее по капле то надо, как жир разъезжается потом.
В других местах смазки тоже не много ( пальцем смазал поверхность и хорош).
Не солидолом же мажу.
Силы пружины не хватает оттолкнуть бендикс обратно.
Может там зазоры очень маленькие и вязкость среды очень существенна может сказаться. Сила трения в вязкой среде увелдичивается с уменьшением расстояния между трущимися деталями в обратной зависимости.
Движущимеся контакты мазать я тоже бы не стал. Напряжением 12 Вольт малоре, и изорляционный слой может сказаться. К тому же смазка в этом месте я полагаю со временем так или иначе в дуговых разрядах может подгорать. Это не стационарный контакт, где спецсмазки помогают сопротивление уменьшить.

К тому же смазка в этом месте я полагаю со временем так или иначе в дуговых разрядах может подгорать. Это не стационарный контакт, где спецсмазки помогают сопротивление уменьшить.

Действительно было хорошо видно в местах контакта, что сама смазка подгоревшая.

(на скорость могу уже прикручивать стартер к двигателю приспособленым гнутым ключом),
эх, фото бы этого ключика. особенно нижняя гайка. достает.

Да, просто все. Когда устал ключи перебирать и переворачивать.
обычный советский ключ 17 на 19 загнул под букву Г примерно и дело пошло. Еще цилиндр сцепления фенокс здоровый, мешает конечно качественно.
До кучи, для одной гайки коробаса вообще песня такой ключ.
Был еще рожковый, достаточно тонкий (типа из железа, как велосипедный по толщине) оболгаренный под большее движение в районе ручки, но загнутый оказался удобнее.

такие ключики есть. херня все это. по чуть чуть крутишь. вот попробовать, есть накидные как бы с трещеткой. наденется или нет?

Таких два ключа есть, на 10 и 13. На 13 очень удобно цилиндр сцепления к колоколу прикручивать (даже ради одного раза).
А вот на 19 из за толщины-ширины трещетки ключа, грустно. :(
Не стал по этой причине покупать и пробовать.

Собственно контактную группу втягивающего смазывать смысла нет никакого.
учитывая какие там токи бегают я бы даже сказал - вредно.
самоочищение при размыкании и так работает хорошо. разве что ступеньки на контактах подпилить стоит да болты перевернуть на 180гр

Сердечник втягивающего смазывать то-о-о-о-о-о-неньким слоем и обязательно вычищать "пятку", там разное г. о скапливается.
Сердечник втягивающего некоторые производители вообще запрещают
смазывать, а тем более густой смазкой. На морозе это приведёт
к залипанию сердечника. Те производители, кто рекомендует смазывать,
пишут про моторное масло.

пишут про моторное масло
моторное тоже не айс в хорошую морозяку густеет, да и коксуется за счет присадок со временем , наилучший на мой взгляд вариант это ВДшка или трансформаторное масло.

наилучший на мой взгляд вариант это ВДшка или трансформаторное масло.
Насчет WD40 соглашусь, а вот трансформаторное.

Оно только называется маслом, сказывается "фамильная" родословная, и имеет схожую консистенцию с очень малой вязкостью, близкой к "веретенке".
На этом сходство заканчивается.
Задача трансформаторного масла - создать среду с большим Uпроб и охлаждение системы трансформатора.
Там такая куча присадок, что от автомобиля лучше его держать подальше.

Единственное применение, если нет ничего другого под рукой (!) - в аммортизаторы. Работает "на ура".

моторное тоже не айс в хорошую морозяку густеет,
0W-30 не густеет, хотя и синтетическое 5W-40 вполне жидкое
до -40 С

да и коксуется за счет присадок со временем

Это фантастика! Масло коксуется только при высокой температуре и
присадки тут никаким боком.

наилучший на мой взгляд вариант это ВДшка или трансформаторное масло.
WD-40 это минеральное масло, растворённое в уайтспирите. После того,
как испаряется уайтспирит, минералка может густеть на морозе.
Хотя точный состав WD-40 неизвестен.

Это самое настоящее масло, минеральное или гидрокрекинг с очень
высокой степенью очистки. В нём очень мало парафинов, поэтому
оно может не застывать до -60С ( Shell Diala DX ).Также в нём
практически нет серы, поэтому оно не вызывает коррозию меди.

Там такая куча присадок, что от автомобиля лучше его держать подальше.

Там обычно единственная противоокислительная присадка, которая ничего плохого автомобилю не сделает. В отечественном масле это Ионол,
который даже в медицине применяли как противоожоговое средство.
Но из-за отсутствия присадок и очень низкой вязкости у него плохие противозадирные свойства. Поэтому для стартёра оно не очень.

Единственное применение, если нет ничего другого под рукой (!) - в аммортизаторы. Работает "на ура".
Вязкость слишком мала. Поэтому его смешивают с веретёнкой
для увеличения вязкости. Да и противозадирные присадки в веретёнке
есть - они тоже нужны аммортизаторам.

Для меня один факт стал фактом. Смазал моторным маслом (не смазкой) компресор 14 Амперный Беркут (вроде). И .в -20 показал кукиш. Вообще не дрыгнулся.
Если прикинуть, то на поршень сила может действовать под 7кгс/кв.см * примерно этак 2 кв.см. поршня = 14 кг. Хотя наверное кукиш был в посадочных местах трения самого якоря. Момент силы здесь меньше, влияние трения больше.
Смазывал двигатель вентилятора отопителя, уже вроде смазкой. Этот чуть больше размером. В первые разы тоже врорде кукиш показал, но подтолкнул и потом вроде стал сам работать, не показывая кукишей.
А так - какую силу сдвига оказывает обмотка втяшивания в стартере?

Там такая куча присадок
в трансформаторном масле нет присадок от слова совсем т.к. любые добавки ухудшают диэлектрические свойства только нефтяная основа высокой очистки.

Это фантастика! Масло коксуется только при высокой температуре и
присадки тут никаким боком.
в теории, а по факту было так смазал я как то подшипник компьютерного кулера хорошим синтетическим моторным маслом, однако через пол года подшипник заклинило по причине превращения масла в коричневый гуталин, после промывки на чистом трансформаторном масле все крутилось минимум год без признаков заклинивания.

А так - какую силу сдвига оказывает обмотка втяшивания в стартере?
10-12 кгс. Но сила вязкого трения зависит от площади поверхности
и от зазора в сопряжении. Думаю, что поршень компрессора
сделан с гораздо меньшим зазором, чем сердечник втягивающего.
Да и моторные масла разные бывают.

в теории, а по факту было так смазал я как то подшипник компьютерного кулера хорошим синтетическим моторным маслом, однако через пол года подшипник заклинило по причине превращения масла в коричневый гуталин, после промывки на чистом трансформаторном масле все крутилось минимум год без признаков заклинивания.
Это не аргумент так как в компьютерном кулере полно пыли. И Вы наблюдали грязь в масле, а не кокс. Ещё бывает там пара резиновых колечек, которые разрушаются в синтетическом масле. Вот это у Вас
и было. Регулярно смазываю больше десятка кулеров моторным маслом и никаких проблем на год. Только перед смазкой надо обязательно промывать от пыли и удалять резиновые колечки. В чистой серверной, где есть очистка воздуха от пыли, эти же кулера не требуют повторной смазки годами.

Я смазываю обычным декстроном.
Работает годами, на морозе не мёрзнет!
Про применение смазок и масел так в статьях интернета пишется. Что смазки применяются там, где нет подачи смазочного материала к трущимся деталям. В стартере же нет подачи - в чем трется в том и трется. Со временем жидкая смазка выдавится и стечет, утечет. Я так полагаю.
Но гидравлические масла наверное менее вязки на морозах.

Про применение смазок и масел так в статьях интернета пишется. Что смазки применяются там, где нет подачи смазочного материала к трущимся деталям. В стартере же нет подачи - в чем трется в том и трется. Со временем жидкая смазка выдавится и стечет, утечет. Я так полагаю.
Но гидравлические масла наверное менее вязки на морозах.

че там утечет? слой в одну молекулу толщиной. интересно чем спутниковые системы смазывают. тама воще вкуум и то морозяка минус 170 то жара 130. например системы поворота антенн. или астродатчиков.

тама воще вкуум и то морозяка минус 170 то жара 130. например системы поворота антенн. или астродатчиков.
Используют смазки на полисилоксанах - они не испаряются в вакууме.
К примеру, ЦИАТИМ-221 или ВНИИ НП-274. Но не ниже -80С. А ниже
твёрдые смазки. Сердечник втягивающего можно тоже просто графитом
натереть или аэрозоль вроде EFELE AF-511 применить

Используют смазки на полисилоксанах - они не испаряются в вакууме.
К примеру, ЦИАТИМ-221 или ВНИИ НП-274. Но не ниже -80С. А ниже
твёрдые смазки

ну вот и мажте. этого циатима в советское время хоть жопой ешь было.

этого циатима в советское время хоть жопой ешь было.
Нет - 221 ЦИАТИМ был большой дефицит. Не надо его путать с ЦИАТИМ-201,
который на минералке. Хотя он и тоже низкотемпературный, но густеет
сильнее.

Нет - 221 ЦИАТИМ был большой дефицит. Не надо его путать с ЦИАТИМ-201,
который на минералке. Хотя он и тоже низкотемпературный, но густеет
сильнее.

да ладно, в банках как сгущенка. помоему в смазочной карте тех же вазов присутствует, значится должон быть как и синюшка 158я.

да ладно, в банках как сгущенка.

Все ЦИАТИМы были в таких банках.

помоему в смазочной карте тех же вазов присутствует, значится должон быть как и синюшка 158я.
Было такое, только как замена ЦИАТИМ-201 для смазки дверных замков.
Но была сильно дороже, поэтому и была дефицит. Противозадирные свойства плохие из-за силиконовой базы. Но хороша для смазки пластиков и резины так как не разрушает их.
А 158 совсем другая смазка - хорошие противозадирные свойства, но только
до -30С из-за минеральной базы.

Все ЦИАТИМы были в таких банках.
Ничего подобного, если речь идет про фото от gonzickus.
У меня банки с "циатимами" (пять разных) имеют выбитые наименования на крышках банок.
Признаю, что в недавних рекомендациях "очепятался".
Речь вел про Циатим-221, а не про . -201.

Не правы - во всех отечественных трансформаторных маслах есть противоокислительная присадка - выше уже говорил
уговорили, :) есть. но учитывая количество присадок в моторном масле - можно считать что и нет.

Это не аргумент так как в компьютерном кулере полно пыли.
условия были одинаковыми, может и пыли дело, но факт остается фактом. (кольца кстати сразу идут нах.)

Ничего подобного, если речь идет про фото от gonzickus.

Речь не про это фото.
Ответ был на фразу Зуйка про банки как от сгущёнки.

но учитывая количество присадок в моторном масле - можно считать что и нет.
Это да. И эти присадка ничуть не мешает использовать трансформаторное
масло для авто.

Перед тем как перейти непосредственно к неисправностям и методами их устранения, автовладельцам будет полезно узнать устройство втягивающего реле стартера, и как оно работает. Сразу стоит отметить, что механизм представляет собой классический электромагнит, состоящий из двух обмоток (удерживающей и втягивающей), схемы подключения его к стартеру, а также сердечника с возвратной пружиной.

В момент поворота ключа зажигания напряжение от аккумулятора подается на обмотки втягивающего реле. При этом создается электромагнитное поле, которое перемещает сердечник, находящийся в его корпусе. Тот, в свою очередь, сжимает возвратную пружину. В результате этого противоположный конец “вилки” сдвигается к маховику. При этом шестерня, соединенная с бендиксом, выдавливается наружу до момента зацепления с венцом маховика. В результате зацепления замыкаются контакты встроенной схемы включения стартера. Далее втягивающая обмотка отключается, а сердечник остается в зафиксированном положении при помощи работающей удерживающей обмотки.

Схема работы втягивающего реле

После того как ключ зажигания отключает двигатель, напряжение на втягивающее реле перестает подаваться. Происходит возврат якоря в исходное положение. Механически соединенные с ним вилка и бендикс выходит из зацепления с маховиком. Таким образом, неисправность втягивающего реле стартера — это критическая поломка, из-за которой невозможно запустить двигатель.

Схема втягивающего реле стартера

Схема втягивающего реле

В дополнение к предыдущему пункту представляем вашему вниманию схему втягивающего реле стартера. С ее помощью вам будет легче понять принцип действия устройства.

Втягивающая обмотка реле всегда подключена к “минусу” через стартер. А удерживающая обмотка — непосредственно к аккумулятору. Когда сердечник реле прижимает рабочую пластину к болтам, и на стартер подается “плюс” от аккумулятора, то аналогичный “плюс” подается и на выход “минуса” втягивающей обмотки. Из-за этого она отключается, и ток продолжает идти только по удерживающей обмотке. Она слабее, чем втягивающая, однако обладает достаточной силой, чтобы постоянно удерживать сердечник внутри корпуса, что обеспечивает беспрерывную работу мотора. Использование двух обмоток позволяет значительно экономить энергию аккумулятора во время запуска двигателя.

Признаки и причины выхода из строя реле

К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты:

При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску двигателя, или запуск возможен лишь при выполнении нескольких попыток.
После запуска двигателя стартер продолжает вращаться с большой скоростью. На слух это можно определить по сильному жужжанию механизма.

Неисправность в работе реле является одной из причин того, что машина не заводится, А причин его поломки может быть несколько:

выход из строя (перегорание) внутри реле контактных пластин (в народе их именуют “пятаками”), уменьшение площади их контакта, “залипание”;
обрыв (обгорание) втягивающей и/или удерживающей обмотки;
деформация или ослабление возвратной пружины;
короткое замыкание во втягивающей или удерживающей обмотке.

Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, то следующим шагом по устранению поломки будет проведение детальной диагностики.

Как проверить стартер при его неисправности

Проверка стартера и выявление причины его поломки в значительной мере сэкономит ваш бюджет, при условии, что эта поломка устранима.

Поиск причины неисправности устройства нужно начинать от простого к сложному.

Проверьте, достаточно ли заряжено АКБ, и способно ли оно крутить стартер. Это лучше всего сделать вольтметром (норма 13,5В, а идеальное 14В), но в дороге такого устройства может и не быть.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Промывка инжектора своими руками

Поэтому обратите внимание на фары, какой степени яркости они светятся. Сразу станет все понятно, особенно если включите дальний свет. Панель приборов тоже должна светиться достаточно ярко.

При попытке запуска двигателя, лампочки на табло не должны гаснуть или сильно притухать. Это первые признаки того, что АКБ разряжен.

Очень помогает диодный или цифровой вольтметр напряжения, которые вставляется в прикуриватель.

Проверьте контакты и наличие окиси на них, достаточно ли затянуты все болты на АКБ и на реле.

Проверяем работу тягового реле.

На задней части реле есть болт 30 и контакт 50 – их хорошо видно (условное обозначение на схеме).

Возьмите толстую отвертку или гаечный ключ и замкните их между собой, при этом, конечно же, цепь должна быть запитана током от АКБ на болт 30, который видно на рисунке.

Таким образом, мы подали ток на напрямую к тяговому реле, минуя замок зажигания, реле стартера (п.8, смотрите электрическую схему выше) и другие участки электропроводки.

Если тяговое реле сработало и бендекс начал вращаться, значит проблема в замке зажигания, реле устройства или существует какой-то обрыв в цепе до контакта 50.

Если мы слышим щелчки, бендекс выдвигается, но не вращается, значит тяговое реле исправно, а вся проблема в стартере.

А если в ответ тишина, значит, тяговое реле не рабочее.

Контролька, это лампочка на 12 или 24В, к которой подключены два провода. С помощью этого простого устройства мы можем прозванивать электрическую цепь находя, тем самым разрывы в ней.

Прозванивать цепь можно на всех ее участках от замка зажигания до контакта 50, при этом зажигание должно быть включенным. Без помощника тут не обойтись.

Проверка тягового реле — способ 2.

Проверяем работу якоря.

Проверить работу непосредственно стартера можно следующим способом.

Также смотрите метод исключения в подразделе выше.

Контакты 50 и 30.

Обратите внимание на контакты 50 и 30, которые отображены на схеме выше. Их нужно проверить на замыкание при обесточенной цепи.

Возьмите омметр, настройте его и подключите к этим контактам. Также можно проверить сопротивление и в других направлениях, во всех случаях оно должно стремиться к бесконечности.

Если прастина на штоке тягового реле прикипела к пятакам-контактам (обратная сторона двух больших болтов), то сопротивление будет равно нулю.

Проверяя стартер не забудьте про бендекс. Бывают ситуации, когда и тяговое реле работает и якорь вращается, а двигатель не заводится.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Ремонт кузова ВАЗ

Проверьте состояние бендекса, может случиться так, что в результате износа зубьев, он не входи в зацепление с маховиком и будет достаточным его просто заменить.

Для такого случая характерна большая частота вращения бендекса со свойственным для этого звуком, но при этом двигатель не заводиться.

Как проверить втягивающее реле

Методов проверки втягивающего реле существует несколько. Разберем их по порядку:

Срабатывание реле можно определить достаточно просто — в момент запуска раздается щелчок, производимый двигающимся сердечником. Этот факт говорит об исправности устройства. Если же щелчка нет — значит, втягивающее реле стартера не срабатывает. Если втягивающее щелкает, но не крутит стартер, то вероятная причина этого заключается в подгорании контактов реле.
Если втягивающее реле срабатывает, но при этом слышно своеобразное дребезжание, то это говорит о неисправностях в одной или обеих обмотках реле. В данном случае проверку втягивающего реле стартера можно провести с помощью омметра путем измерения сопротивления его обмоток. Необходимо вытащить сердечник и возвратную пружину из корпуса, после чего попарно проверить сопротивление между обмотками и “массой”. Это значение должно находиться в пределах 1. 3 Ом. После этого вставить сердечник без пружины, замкнуть силовые контакты и измерить сопротивления между ними. Это значение должно быть 3. 5 Ом (значение зависит от конкретного реле). Если измеренное значение ниже, чем указанные числа, то можно говорить о коротком замыкании в цепи и выходе обмоток из строя.

Очистка пятаков от нагара на втягивающем реле

Все это лучше всего выполнять на снятой детали, о чем можно прочитать здесь. После этого необходимо с помощью глубокой головки и воротка открутить три гайки крепления крышки к корпусу, как это наглядно показано на фото ниже:

Когда все гайки откручены, необходимо с этой же стороны надавить на все болты, и вытащить их с обратной стороны наружу:

Теперь аккуратно откидываем крышку реле, но не до конца, так как будет мешаться провод:

Обратите внимание на центральную медную пластину: ее обязательно нужно будет почистить от налета и нагара, если таковой присутствует. Также, необходимо открутить сами пятаки (всего два штуки), отвернув две гайки снаружи крышки:

И затем можно руками вынимать их оттуда, с обратной стороны:

Ремонт втягивающего реле стартера

Изношенные контактные пластины реле

На многих современных машинах втягивающее реле выполнено в неразборном виде. Это делается по двум причинам. Первая — так увеличивается надежность механизма и его долговечность в силу механической защиты от внешних факторов. Вторая — таким образом автопроизводители хотят получить большую прибыль от продажи своих комплектующих. Если в вашем автомобиле стоит именно такое реле, то лучший выход в данном случае один — его замена. Запишите марку реле, его технические параметры, а лучше возьмите его с собой, и отправляйтесь в ближайший магазин или на авторынок за аналогичным новым.

Однако некоторые автовладельцы проводят его ремонт своими руками. Но при этом нужно знать, как разобрать втягивающее реле стартера. Если реле разборное — то оно поддается ремонту. В случае неразборного ремонт также возможен, однако в небольшом объеме. В частности, при пригорании “пятаков”, улучшении и чистке контакта. Если же сгорела или “закоротила” одна из обмоток, то такие реле, как правило, не ремонтируют.

Для дальнейших работ вам понадобится отвертка с плоским жалом, а также паяльник, олово и канифоль. Разборка реле начинается с того, что необходимо вытащить из него сердечник. После этого откручиваются два, которые держат верхнюю крышку, где расположены контакты катушек. Однако перед тем как ее снять, необходимо отпаять упомянутые контакты. При этом необязательно отпаивать оба контакта. Обычно, чтобы добраться к “пятакам”, достаточно отпаять лишь один контакт и приподнять с одной стороны крышку.

Разборка и ремонт втягивающего реле

Ремонт втягивающего реле ВАЗ 2104

Далее нужно открутить с верхней стороны болты, удерживающие “пятаки”, и достать их. В случае необходимости нужно провести их ревизию. То есть, почистить их с помощью наждачной бумаги с тем, чтобы избавиться от нагара. Аналогичную процедуру нужно выполнить и с их посадочными местами. С помощью слесарного инструмента (лучше всего с помощью отвертки с плоским жалом) почистить посадочное место, удалив оттуда грязь и нагар. Сборка корпуса реле происходит в обратном порядке.

Разборка и сборка разборного реле происходит аналогично. Для этого нужно раскрутить болты-шпильки и разобрать его корпус. Так вы доберетесь до внутренних элементов устройства. Работы по ревизии проводятся аналогично приведенному выше алгоритму.

Типы втягивающих реле и их производители

Вкратце коснемся втягивающих реле, использующихся на автомобилях ВАЗ. Они делятся на четыре типа:

Кроме этого, как упоминалось выше, они делятся на разборные и неразборные. Разборными являются более старые модели. Новые и старые являются взаимозаменяемыми.

Для автомобилей ВАЗ втягивающие реле выпускают следующие предприятия:

Завод имени А.О.Тарасова (ЗиТ), Самара, РФ. Реле и стартеры выпускаются под торговыми марками “КАТЭК” и “КЗАТЭ”.
БАТЭ. Борисовский завод автотракторного электрооборудования (Борисов, Беларусь).
Компания “Кедр” (Челябинск, РФ);
Dynamo AD, Болгария;
“ИскРа” (Iskra). Белорусско-словенское предприятие, чьи производственные мощности расположены в городе Гродно (Беларусь).

Как разобрать стартер ВАЗ 2106 своими руками

Ключом на 10 или головкой откручиваем две гайки на крышке:

После чего снимаем крышку со шпилек, как это показано на фотографии:

После этого можно снимать обмотку вместе с корпусом, так как ее больше ничего не держит:

Как видите выше, стартер разобран на две части: обмотка с корпусом и ротор. Чтобы заменить обмотку, понадобится ударная или силовая отвертка под ключ, чтобы открутить болты с четырех сторон корпуса, как это наглядно продемонстрировано ниже:

После чего обмотка вынимается без каких-либо проблем:

Чтобы вынуть якорь, необходимо отогнуть отверткой пластиковую скобу, которая держит его в зацеплении:

После чего он без проблем вынимается:

А чтобы снять муфту привода, необходимо тонкой отверткой поддеть стопорное кольцо:

И с легкостью снять муфту:

Вот весь процесс, который пришлось проделать, чтобы разобрать стартер на автомобиле ВАЗ 2106. Для это понадобился инструмент, которые представлен ниже на фото:

Сборку и замену всех деталей производим в обратном снятию порядке.

Сначала о запчастях.

Были куплены щётки Protech IA3564 — не пригодились, те что стояли в идеале износ 10 % максимум И контакты на втягивающие Cargo 139495 ,
самое главное при заказе по этому коду приходит один контакт, надо два.
Снятие:

Самый главный секс именно в этом пункте.Нужно снять правое переднее колесо, брызговик (тот что закрывает моторный отсек со стороны колеса), открутить крепление проводки идущей на стартер (чтоб при снятии не поломать крепеж ) и от самого стартера тоже (гайка и фишка снизу в неудобном месте).И вот предварительные ласки пройдены, приступаем к самому интересному. На стартере два болта, один откручивается со стороны коробки, второй с передней стороны (нужно снять защиту двс). Оба болта на 14, при попытке открутить простой головкой с шестью гранями задний болт меня ждал провал. Дело в том, чтоб открутить задний болт, пришлось собрать небольшой конструктор из большого удлинителя, карданчика и малого удлинителя.Вся выше указанная конструкция ни как не хотела принимать нужный угол и одеваться на задний болт стартера, а если и одевалась, то при попытке повернуть тут же соскальзывала. Болты на стартере стояли с низкой шляпкой (возможно не заводские), это прибавило не удобства. Всё решилось когда взял в руки головку на 14 в двенадцати гранном исполнении.Для снятия переднего болта пришлось сделать другую конструкцию, два длинных удлинителя, вставляем выше рулевого демпфера и готова (с передним болтом проблем минимум).

С чего начать, если не крутит стартер на ВАЗ-2110 и что необходимо проверить в первую очередь

Прежде чем разбирать стартер, необходимо проверить исправность проводки и некоторых узлов. Возможно, неисправность кроется в них.

Первым делом проверьте, заряжен ли аккумулятор.

Затем, при помощи тестера проверьте, подается ли напряжение на клемму втягивающего реле.

Также необходимо проверить подается ли питание с замка зажигания. Для этого снимите разъем с реле, подсоедините тестер и поверните ключ на старт. При повороте ключа в это положение, на разъеме должно появляться питание.

Если не было выявлено никаких неисправностей при этой проверке, а стартер на ВАЗ-2110 по прежнему не крутит, то необходимо его снять и установить причину неисправности.

Замена щеток

Сняв реле, как описано выше, снимаем статор с якорем, отвернув гайки стяжных шпилек. Снимаем шестерню с вала. На задней крышке отворачиваем два винта и снимаем ее. Вынимаем щеткодержатель. Вытаскиваем якорь.

Осматриваем состояние обмоток и коллектора. Сильного обгорания и обрывов проводки быть не должно. При помощи мелкой шкурки, зачищаем пластины коллектора и задиры шейки вала якоря. Осматриваем щетки. При их большом износе — меняем щеткодержатель в сборе. Собираем электродвигатель в обратном порядке, не забывая смазать шестерни планетарного редуктора.

При правильной переборке и использовании новых запчастей, можно продлить срок службы этого, необходимого в системе автомобиля, устройства.

Как заменить щетки стартера на ВАЗ 2107

А вот так все выглядит после:

Всего здесь располагаются 4 щетки, каждая из которых доступна для снятия через отдельное окошко. Достаточно лишь открутить один болтик ее крепления:

А затем отжав пружинный фиксатор, поддеть ее отверткой, и она легко вынимается:

Все остальные вынимаются точно так же, и менять их нужно сразу все. Установка проводится в обратной последовательности.

Схема работы втягивающего реле

Видео

Электростартер автомобиля: принцип работы и неисправности

Стартер автомобиля – навесное оборудование транспортного средства, необходимое для вращения коленвала двигателя для его запуска. Сам стартер (входит в систему электрического запуска мотора) фактически представляет собой электродвигатель постоянного тока, получающий питание от АКБ.

При этом в процессе эксплуатации ТС достаточно часто проблемы с запуском силовой установки возникают именно по причине выхода из строя стартера автомобиля. В этой статье мы рассмотрим основные неисправности стартера, а также почему стартер не отключается после пуска двигателя.

Признаки и причины выхода из строя реле

К внешним признакам поломки втягивающего реле стартера относятся следующие аспекты:

При повороте ключа в замке зажигания не происходит никаких действий по запуску двигателя, или запуск возможен лишь при выполнении нескольких попыток.
После запуска двигателя стартер продолжает вращаться с большой скоростью. На слух это можно определить по сильному жужжанию механизма.

выход из строя (перегорание) внутри реле контактных пластин (в народе их именуют “пятаками”), уменьшение площади их контакта, “залипание”;
обрыв (обгорание) втягивающей и/или удерживающей обмотки;
деформация или ослабление возвратной пружины;
короткое замыкание во втягивающей или удерживающей обмотке.

Как проверить втягивающее реле стартера мультиметром

Как проверить втягивающее реле

Методов проверки втягивающего реле существует несколько. Разберем их по порядку:

Срабатывание реле можно определить достаточно просто — в момент запуска раздается щелчок, производимый двигающимся сердечником. Этот факт говорит об исправности устройства. Если же щелчка нет — значит, втягивающее реле стартера не срабатывает. Если втягивающее щелкает, но не крутит стартер, то вероятная причина этого заключается в подгорании контактов реле.
Если втягивающее реле срабатывает, но при этом слышно своеобразное дребезжание, то это говорит о неисправностях в одной или обеих обмотках реле. В данном случае проверку втягивающего реле стартера можно провести с помощью омметра путем измерения сопротивления его обмоток. Необходимо вытащить сердечник и возвратную пружину из корпуса, после чего попарно проверить сопротивление между обмотками и “массой”. Это значение должно находиться в пределах 1. 3 Ом. После этого вставить сердечник без пружины, замкнуть силовые контакты и измерить сопротивления между ними. Это значение должно быть 3. 5 Ом (значение зависит от конкретного реле). Если измеренное значение ниже, чем указанные числа, то можно говорить о коротком замыкании в цепи и выходе обмоток из строя.

Схема втягивающего реле стартера

Схема втягивающего реле

Проскакивает бендикс стартера

В случае если стартер функционирует, однако не прокручивает и не заводит двигатель, мы говорим о том, что обгонная муфта проскакивает. Работает элемент по принципу храпового механизма. Таким образом, если какая-то его часть изнашивается, то он отказывается нормально работать. Зачастую стираются зубья, расположенные на шестеренках. Они не сцепляются и просто-напросто вращаются вокруг своей оси. Зубья каждый раз испытывают тяжелейшую нагрузку – им приходится вращать коленчатый вал мотора.

Износиться могут и кольца с шариками, если устройство бендикса предусматривает наличие не шестеренок, а пары колец. Нередко ломается пружина, которая входит в стопорный механизм.

Что же делать в такой ситуации? Поможет лишь кардинальное решение проблемы – замена обгонной муфты, ведь современные технологии изготовления стартера не предусматривают замену его отдельных элементов. Даже если получиться поменять, к примеру, натяжную пружину, то навряд ли весь механизм прослужит долго. Незадолго после этого начнут сыпаться шарики, пропадет сцепление между валом.

Что созодать, если проскакивает бендикс стартера? Признаки неисправности бендикса

Любой автомобилист наверное сталкивался с ситуацией, когда закончил запускаться движок. А предпосылкой тому стали неисправности, связанные с тем, что не крутит бендикс стартера. Сам стартер является весьма принципиальной составляющей электромеханической части мотора. Он рассчитан на огромное количество повторных запусков. Основная задачка представленного элемента – пуск мотора. Как следует, неисправный стартер может значительно подпортить настроение, сорвать огромное количество планов, обездвижить кар на неопределенное время. Сейчас мы попробуем разобраться в главных причинах, связанных с данным элементом, а конкретно – почему он не крутит, или почему проскакивает бендикс стартера.

Инструкция по снятию

Отсоединяем клеммы аккумулятора.

Отсоединяем разъем провода от втягивающего реле.

Отворачиваем плюсовой провод, идущий от аккумулятора и снимаем его.

Отвернув гайки крепления к двигателю, снимаем стартер.

С чего начать, если не крутит стартер на ВАЗ- и что необимо проверить в первую очередь

Первым делом проверьте, заряжен ли аккумулятор.

Затем, при помощи тестера проверьте, подается ли напряжение на клемму втягивающего реле.

Очистка пятаков от нагара на втягивающем реле

Теперь аккуратно откидываем крышку реле, но не до конца, так как будет мешаться провод:

И затем можно руками вынимать их оттуда, с обратной стороны:

Замена

Оригинальное изделие идёт под номером 1732742. Производит его сам Ford. Цена — примерно 8000 рублей. Однако ставить можно любой заменитель, которых в ассортименте достаточно много. Особенно хвалят модель производителя Krauf — STF9050BA. Стоит устройство наполовину меньше штатного — всего 4000 рублей. Также можно порекомендовать аналог JP Group по 5000 рублей.

Важно помнить, что штатный стартер изготовлен с учётом спецификаций производителя. Он призван обеспечить высокую производительность, экономию, длительный ресурс. Это качественное изделие, которое при возможности рекомендуется однозначно ставить на свой Форд Фиеста 5. Если бюджет не позволяет, надо выбирать из заменителей, но только не китайские подделки.

Что делать, чтобы не допускать ситуацию, что стартер крутит в холостую

Чтобы не допускать такой нелепой ситуации, когда стартер вышел из строя, надо регулярно проходить ТО, как бы это не банально звучало, а также специально не убивать стартер.

Некоторые автомобилисты делают неправильные вещи, они берут и продолжают крутить стартер несмотря на то, что видят, что машина не заводится. А так делать нельзя достаточно покрутить стартер до 5 секунд, если машина не завелась, значит надо перестать его крутить. Также бывают случаи, что автозапуск убивает стартер, тем что долго крутит его и при этом аккумулятор разряжает.

А еще есть уникалы, у которых закончился бензин и они пытаются проехать на стартере несколько метров до заправки. Иногда это удается сделать, но стартер от такого использования не по назначению, может сильно износиться и в скором будущем выйти из строя.

А далее видео о том, как стартер крутит, но не схватывает:

вращение. Бендикс в топку? Смазка вд-хой помогла тыс на 5. Эффект только на недопрогретом авто. На холодной и горячей крутит отменно.

Еслм все же менять — есть статистика народная — есть ли смысл замены одного бендикса или результативней весь стартер? Какой брать на патра и 409

Какой стартер? У меня на Хантере оказался Бошь. На 80-ти тыщах такие же симптомы, потом все хуже и хуже, пока совсем не перестал заводить. Заказал бендикс в экзисте, поменял. Внутри стартера все было идеально, ничего не разболталось. С новым бендиксом проехал пока около 5 ткм. Все работает, как новое.

Расскажу один секрет, если бендикс совсем помрет и будет постоянно срываться, что нормальным способом уже не завестить. В таком случае приходилось включать стартер, и вертеть до тех пор, пока бендикс не схватит. Сначал он просто жужжит некоторое время, потом пытается схватить, потом схватывает. Но долго так не пришлось издеваться — пришел новый бендикс, который тут же был установлен.

А вот что там в бендиксе изнашивается? Снимал стартер — зубья идеальные. Прыснул вд-хи — он месяц проработал. Т.е. как определить — мол пой изношен а этот, новый, круче?

И глюк, что непонятно, проявляется только на недогретой машине. На промерзшей — отлично, на горячей — отлично, около 0 — глюкаво.

. А из глубины души жаба орет мол скоро потеплеет и глюк вероятно уйдет до осени

результативней > ..есть ли смысл замены одного бендикса или результативней весь стартер?

Как осознать, что стартер не крутит

Неувязка достаточно явна: при повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. В этот момент из-под капота могут раздаваться щелчки, жужжание, железный скрежет и гул, или, напротив, не будет совершенно никаких звуков.

Всё это показывает на неисправность самого стартера либо 1-го из частей системы его управления.

Замена щеток

Осматриваем состояние обмоток и коллектора. Сильного обгорания и обрывов проводки быть не должно. При помощи мелкой шкурки, зачищаем пластины коллектора и задиры шейки вала якоря. Осматриваем щетки. При их большом износе – меняем щеткодержатель в сборе. Собираем электродвигатель в обратном порядке, не забывая смазать шестерни планетарного редуктора.

Джентельмены, просвятите пожалуйста, откуда растут проблемы со стартером. Имеем:Corolla AE-92, 4A-F. При отрицательных температурах и холодном двигателе стартер начинает крутиться далеко не с первого раза. Ключ на старт, релюшка громко щелкает - и тишина. повторяем действо 3-5 20 раз - срабатывает, начинает крутить нормально. При плюсовых иемпературах и теплом двигателе - всегда срабатывает с первого раза. И так уже дастаточно давно. Куда лезть? Что смотреть/менять/чистить? Клеймы АКБ в порядке.

Заранее благодарен за ответы/советы/рекомендации

Атеперь правильный ответ !! Контакты втягивающего , так называемые ПЯТАКИ подгорели.Сними стартер и щлифони пятаки и под них подложи шайбы 1 мм. И все будет ОК .

Стартер не работает только в морозы, значит контакты втягивающего - это не причина, причина - старая смазка, которая становится слишком густой на морозе.

Пятаки у него нормальные, залипает втягивающее В такие минуты нужно взять монтировку и шкваркнуть по
стартеру (по втягивающему) и все заведется. Если после
этого он не срабатывает, то только потому, что тихо
слишком стукнул - дай сильнее!

Если пошукать по инету - то это у денсовских стартеров
такой баг. Пятаки при этом еще здоровы.
Удачи,
Leo.

НЕТ..причина именно в ПЯТАКАХ, при охлаждении они становяться уже..А мощность стартера такова, что он крутит двигатель с замерзшим маслом, а не то что смазку. Он любую смазку порвет.

Да разбирал я уже не один с такими симптомами пятаки еще ходили-бы а втягивающее не стреляет и их
не перемыкает! Хрен знает в чем причина, может и в смазке.
Удачи,
Leo.

Если втягивающее сгорело, то это навсегда А у него временами, когда холодно. ну может контакт на втягивающем, но это врят-ли.

Да втягивающее у него рабочее, у него оно не может до конца протолкнуть шестерни своим штоком из-за густой, как пластелин, смазки , и контакты на мотор стартера не могут замкнуться кольцом сердечника втягивающего реле (т.к. сердечник не может полностью втянуться в катушку)

Можно предположить, что сердечник пускового реле стал заедать, возможно из за смазки, которая густеет на холоде. В любом случае причина в самом стартере. Скорее всего поможет просто чистка и свежая смазка.

Еще вариант -котакты на втягивающем реле которые замыкают пусковой ток на стартер подгорели или окислились. Если лень разбирать стартер попробуй в дырочку на втягивающем реле (если есть конечно дырочка) брызнуть специальным аэрозолем, на балончике пишут "Контакт спрей", латиницей естестно. Спрей контакты чистит и защищает быстро и безвредно.

Читайте также: