Замена барабанных колодок toyota ist

Обновлено: 03.07.2024

Ребята,подскажите как правильно отрегулировать задние тормоза(барабанные)
Поставил новые барабаны,колодки не менял,т.к. там запас ещё очень хороший
Как правильно развести колодки?ставить колесо и через окошко крутить звёздочку?
А то у меня получается либо сильно разведу,либо так что ручник на макс выкручу и кое как держит.

_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)

мануал пишет поставьте колесо на место,прикрутите его гайками и через окошко крутите звёздочку пока колодки не начнут шоркат,потом надо крутить назад звёздочку пока шоркать не перестанет)
а вообще на рабочем тормозе если вывесить колесо оно должно свободно вращаться?

мля Заколебался разбираться
мне непонятен вот такой момент:
если после установки барабана механизм должен сам развести колодки при нажатии на педаль тормоза,то почему когда отрегулируешь звёздочкой так,что барабан немного шоркает колодки,ручник отлично настраивается и держит,а когда как по мануалу,чтоб свободно барабан вращался - то ручник настраиваешь на макс и он кое как удерживает на последнем щелчке машину на D?

когда настраивал так чтоб шоркал барабан,то со 110 до 0 торможу,хоть и срабатывает абс,слышно как сзади слегка посвистывает резина
может просто новые барабаны и их надо прикатать?но ручник то мля должен нормально работать(

б..ля,завтра сделаю чтоб немного шоркало,зато ручник на 3-м щелчке машину держит и тормозит машина колом моментально.

ты колодки разведи без ручника , потом резинку на ручнике из салона отогни и ключом длинным головкой не помню точно 10 или 12 подтяни болт регулировки рычага , когда тянуть начнеш проверяй как будет по высоте ручник

1. Снимаешь автоматический регулятор (который колодки разводит), чистишь и смазывашь его смазкой для тормозных механизмов.
2. Ставишь на место. Сводишь колодки до максимуму.
3. Ставишь барабан на место + колесо.
4. Повторяешь пункты 1-3 для второго колеса.
5. Дергаешь ручником пока слышны щелчки (на тормоз жать ну нужно), колодки сами разведутся и встунут как надо!
6. Проверяешь ручник, держать должен на 4-7 шелчке. Если не держит, то регулируем из салона.
7. Радуемся нормальным тормозам

согласен с Levin'ovod ,так же делал , там храповик их сам разведет , нужно только не ленится ручник подергать пока щелкает , но это все при условии что тросы в порядке ,то у меня один был дохлый ,мучился мучился ,потом поменял и сразу получилось , щас на драйве в пробке на 1-2 щелчке держит машину ( когда тормоз лень держать) правда то колесо что с новым тросом колом встает а со старым не так схватывает ,надо было сразу оба троса менять
а торможения то от них не густо даже от разведенных , за колесо по моему можно провернуть ,я уже не помню ,но факт что если поотормаживаться то диски оч.горячие а барабаны еле теплые , хотя у меня они поди изношены )

барабаны herth+bass; заказывал у Антохи с москвы
скорее у меня что то с тросами,т.к. машина педалью хорошо тормозит
попробую ещё конечно сделаю ревизию разводному механизму и осмотрю тросы на эстакаде.

сейчас у меня регулировочная гайка в салоне выкручена навсю,а ручник кое как держит в самом последнем положении((

ход у них приличный по моему должен быть , планку которую трос тянет на которой колодка , перемешается чет на 1-2 см вроде ,а если трос дохлый то она еле двигаться будет , да и на яме их снять можно по идее ,и снятые заценить , помню на форуме видел как в старые масло что ли заливали и расхаживали их ,разрабатывали

Эльфийский рыцарь писал(а): сейчас у меня регулировочная гайка в салоне выкручена навсю,а ручник кое как держит в самом последнем положении((

Тоже недавно поменял колодки задние, шестеренкой сразу развел колодки но чтоб барабан налез. Дергал потом ручником, нихрена не щелкает, ручник держит в самом конце. Вот думаю надо под машину лезть и через микро окошечко пробовать разводить колодки, ну а потом наверно ручник должен схватывать либо подтягивать его.
не по теме немного - У меня еще проблема может кто подскажет: педаль тормоза очень тугая, все прокачал вчера, воздуха нет. по мануалу проверял вакумник, педаль не уходит только при заводке чуть утопиться но не до конца. и все. Может главному пора на ревизию?

Александр163 писал(а): Тоже недавно поменял колодки задние, шестеренкой сразу развел колодки но чтоб барабан налез. Дергал потом ручником, нихрена не щелкает, ручник держит в самом конце. Вот думаю надо под машину лезть и через микро окошечко пробовать разводить колодки, ну а потом наверно ручник должен схватывать либо подтягивать его.
не по теме немного - У меня еще проблема может кто подскажет: педаль тормоза очень тугая, все прокачал вчера, воздуха нет. по мануалу проверял вакумник, педаль не уходит только при заводке чуть утопиться но не до конца. и все. Может главному пора на ревизию?

вобщем робята,в 25-ый раз снял барабаны,снял тормозные механизмы,всё промыл,прочистил,смазал везде где нужно и ненужно) высокотемпературной смазкой для суппортов и тормозных механизмов,собрал всё,свёл колодки до минимума,поставил барабаны,закрутил колёса ииииииии))тормозов задних практически нет)ручник пропал и вовсе)поездил,активно потормозил,ничего не поменялось,и тут я вспомнил букварь,в котором чётко было написано,что при замене тормозных колодок обязательно надо менять пружину регулятора развода колодок,т.е. она от температуры меняет свои свойства и со временем уже не разжимается как надо,но ес-но где я во дворе найду новую пружину)вобщем снял барабаны и вручную звёздочкой развёл колодки так,чтоб они немного шоркали при вращении барабана,поставил колёса и о,чудо,появились тормоза))вобщем теперь машина равномерно быстро тормозит,никуда её не уводит,ручник на 2-м щелчке спокойно держит машину на D,на 3-м на D+кондей,на 4-м задние колёса встают колом))да и обязательно нужно смазывать конец тросика ручника в суппорте,там где он трётся о свой паз,теперь у меня ручник очень предсказуем и мягкий,не надо сильно его тянуть

Всем спасибо за отклик!
После неоднократных сборов и разборов задних тормозов появилось желание поставить диски)))

Замена колодок ⇐ HiAce. Инструкции по обслуживанию и ремонту

Модератор: RANGER

Перед тем как снимать барабан, щёткой по металлу проходим по выступающей части полуоси и смазываем WD-40. (На фото 1 отмечено зелёной стрелкой.) Можно этого не делать, но так барабан сходит намного легче. Ещё желательно свести колодки. Для этого с обратной стороны ступицы предусмотрено технологическое отверстие закрытое резиновой заглушкой. Тонкой отвёрткой отжимается фиксатор (зелёная стрелка фото 1-1) и другой отвёрткой крутится механизм развода колодок. (красная стрелка фото 1-1). Но я этого почти никогда не делаю. Слишком муторно. Обычно и так всё прекрасно снимается.
Затем в отверстия барабана вставляем болты и почерёдно их вкручивая выдавливаем барабан. (На фото 1 красной стрелкой.) Очерёдность нужна чтобы не было перекоса.

Когда сняли барабан, но нужно свести колодки, чтобы легче было снимать пружины. Технология описана выше, только на снятом барабане это сделать проще чем через окошко.

Потом снимаем верхнюю пружину. (Красная стрелка). Затем берём плоскогубцами за бока чашку фиксатора колодки, вдавливаем и поворачиваем на 90 градусов. (зелёная стрелка) Иногда если сам штырёк заржавел, то приходится его придерживать пальцем с обратной стороны ступицы.

Так же снимаем крепления колодки на которой механизм ручника и фиксатора саморазвода.
Затем снимаем пружинку фиксатора саморазвода. (Она на 8 фото отмечена красной стрелкой). Оттягиваем рубашку тросика ручника и снимаем тросик с колодки.

Теперь поочерёдно снимаем фиксаторы с планки фиксатора механизма саморазвода и ручника. (Обведено красным).
Сборка происходит в обратном порядке. Переставляем планки ручника и фиксатора саморазвода на новую колодку.
Если у вас колодки разной величины, то та которая больше всегда ставиться по ходу движения, т.к. там нагрузка больше. Соответственно ручник ставиться на меньшую колодку.

Переставив планки, ставим "рога" механизма саморазвода. (зелёная стрелка) Потом на установленной колодке её очень трудно вставить, поэтому лучше сделать это сразу. Ставим пружинку фиксатора саморазвода (красная стрелка).

Ставим нижнюю пружину, одеваем её на вторую колодку и ставим вторую колодку на место. Обращаем внимание чтобы пружина попала в паз на ступице. Фиксируем вторую колодку чашками и пружинкой. Ставим вторую часть механизма саморазвода. Одеваем верхнюю пружину. Натягивать её проще острым концом напильника, по необходимости подправляя плоской отвёрткой.

Перед тем как ставить барабан желательно зачистить посадочное место на полуоси и самом барабане. Это там куда в самом начале брызгали вэдэхой. Делается для того чтобы в следующий раз было легче снимать.
Когда всё собрали и установили колесо, можно позаниматься мазохизмом и через окошко свести колодки. Но проще это сделать ручником. Просто посидеть и тупо подёргать ручник раз 50. Т.к. я пользуюсь ручником постоянно, то сильно не усердствую. Просто первые дня три при торможении беру поправку на чуть более вялые тормоза.
Забыл. Если у вас барабан в таком состоянии как был у меня, то приготовьте баллончик с чёрным спреем. Сразу как снимете отмойте барабан и дуньте спреем. Пока будете менять колодки он уже высохнет. Работы не много, но если у вас литьё, то вид у машины заметно изменится в лучшую сторону.

Зелёные стрелки колодки. Жёлтые замки, они же пищалки. Красные стрелки направляющие. Внимание! Их проверять обязательно. Должны ходить свободно без усилий. Проверяем пыльники, если порвано, то в скором времени направляющие станут колом.

Перед тем как поставить новые колодки необходимо максимально задавить поршень суппорта в тело. Иначе суппорт не оденется. Для этого ставим его на место без колодок и прикручиваем. В смотровое окошко вставляем плоскую монтажку и со всей дури давим на себя. Я использую жигулёвскую мотажку оставшуюся от бати. На фото просто железка, что бы показать как это выглядит.

Тут есть два момента. Нужно открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Уровень будет подниматься и с открытой крышкой будет легче. Второе нужно не повредить пыльник поршня. Поршень зелёная стрелка, пыльник красная. Поршень задавливается пока не сравняется с телом суппорта. Говорят есть приспособы для задавливания поршня, но я привык так.

Затем ставим новые колодки собираем и радуемся жизни

Самое интересное начинается если закисла направляющая. Это надолго, поэтому я подвязал суппорт. По правилам это нужно сделать сразу, но для смены колодок много времени не нужно. Поэтому для этой операции я никогда его не подвязываю. Если шланг не выдерживает веса суппорта, значит он не годный. Пусть лучше оборвётся во время ремонта, чем на ходу. Но это моё личное мнение и не обязательно оно верное.

Для начала я пытался расшевелить направляющую на месте. Отогнул пыльник, брызгал вэдэхох. Пытался провернуть головкой. Обстукивал молотком. В результате полуторачасовых танцев с бубном удалось сдвинуть всего на миллиметр.

Начал снимать всё основание. Фото ещё с неснятым суппортом, другое забыл сделать. Для этого нужно открутить два болта. (Красная стрелка) Но не всё так просто. Откручивать верхний болт мешает датчик АБС. (Зелёная стрелка) Собственно из-за него я не снимал основание сразу. Часто они прикипают и можно его поломать. Снялся на удивление легко, а вот с болтами пришлось повозится. Затянуты были в усмерть, а место неудобное.

Сильно усердствовать не стал, т.к. раковины глубокие. К тому же пыльник от обильного воздействия вэдэхи сильно размягчился. И ещё не имел запасного пыльника, поэтому внутри как следует почистить не мог. По лету планирую всё под замену.
Теперь как диагностировать эту неисправность. Самый лучший вариант это снять и помотреть. Но можно узнать и по поведению машины. Во первых тормозная педаль со временем проваливается глубже. Во вторых при резком торможении перед рыскает в противоположную от неисправного суппорта сторону. Ещё можно снять колесо и посмотреть в смотровое окошко. Это куда вставляется монтажка на фото 4. Колодка которая под поршнем будет изношенна больше.

Износ тормозных колодок можно разделить на две группы: естественный и неестественный износ.

С естественным износом думаю всё понятно. Это обычная выработка детали за счет её эксплуатации. К преждевременному износу можно отнести агрессивный стиль вождения с резкими торможениями после разгона, неисправная тормозная система, невысокое качество фрикционных накладок, поэтому и рекомендуется покупать колодки или оригинальные на ваш автомобиль либо известных производителей.

Как определить, что пришла пора замены тормозных колодок в автомобиле. Без оборудования, которого может не быть в вашем гараже, износ тормозных колодок можно определить только визуально. Если на вашем автомобиле стоят литые диски, то износ можно посмотреть даже не снимая колеса. Достаточно присмотреться, как сильно выработалась колодка (в этом случае мы увидим только наружную колодку).

Если же из-за ваших дисков не хватает видимости, то колесо придется снять. Обычно если изношена колодка с левой или с правой стороны, то их рекомендуется менять парами. А как узнать какая допустимая остаточная толщина колодки? Всё очень просто, обычно производители автомобилей пишут в мануалах по эксплуатации автомобиля допустимую толщину. Если же такой книжки у вас нет, то настоятельно рекомендуется менять колодки, когда их толщина стала меньше 4-5 мм.

Ведь изношенные тормозные колодки могут в достаточной степени повредить тормозной диск или барабан. В современных автомобилях существует функция предупреждения об износе. К тому же во фрикционной накладке стоит датчик износа из мягкого металла. Но полагаться на неё стоит, ведь он может легко выйти из строя в процессе эксплуатации.

При езде сильную выработку можно определить по следующим признакам:

При торможении издается неприятные звуки: скрип, визг, скрежет, которые сигнализируют об истертых тормозных колодок;
Ощущаются вибрации при нажатии на педаль тормоза;
Увеличивается тормозной путь и время торможения.

Желательно во избежание проблем на дороге колодки необходимо осматривать 1 раз в 7000-10000 км, а их замену производить раз 10-15 тысяч километров или по мере выработки.

Замена колодок на барабанных тормозах

Замена колодок не составит большого труда. В целях безопасности рекомендуется надеть респиратор, ведь при работе может выделяться асбестовая пыль, которая смертельно вредна при попадании в легкие.

Заметил снижение эффективности торможения и работы ручника. Пока прикидывал причину - услышал металлический скрежет в задних тормозных барабанах.

Решено заменить задние тормозные колодки. На данном автомобиле этого не делал ни разу, хотя пробег уже 380 800км :).

Купил комплект колодок Kashiyama K0042.
Номера в каталоге производителя: K0042, 04495B1010, 04495B1020, 04495B1080, 04495B1081, 04495B2130, 04495B2160, 04495B2220, 4, 449597218, 47420B2010000, 47430B2020000, 47430B2021, 47430B2021000, 47430B2023, 47430B2023000, 49597E11, FN0042, N6635, NN5029, T0042, 0449597218000, LS2052, ADD64129, SN6635

Для моделей: Toyota Passo, KGC10, NGC30, KGC30, QNC10

Для того чтобы добраться к тормозным колодкам - необходимо снять тормозной
барабан. Если не получается снять его руками, то на барабане предусмотрены
два сквозных отверстия с резьбой м6.

Вкручиваем в них болты М6 постепенно выдавливая барабан со
ступицы. Помогаем пробрызгивая WD40 и постукивая молотком без фанатизма.

Выделенные мною элементы в будущем придется нам снимать и переставлять на новые колодки. В состав комплекта эти узлы не входят.

Для этого просто нужно нажать на храповик и пружины сами
сведут колодки.как выглядит храповый механизм посмотрите на фото ниже.

Отсоединяем тросик ручника.

Теперь необходимо переставить храповый механизм на новые колодки

Собираем все в обратной последовательности. Перед началом движения обязательно проверьте действие тормозов. После замены задних колодок работа тормозной системы восстановилась сразу, ручник тоже стал работать отлично. Хотя колодки новые еще не притерлись. Будут вопросы - пишите в комментариях и я по возможности отвечу.

Читайте также: