Замена дроссельной заслонки газ 3110 406 двигатель

Обновлено: 02.07.2024

Сейчас заведу машину послушаем как работает на старом датчики. Датчик дроссельной заслонки поток не жалей .

. один из методов проверки датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), решил купить датчик от дросселя ЗМЗ406 .

Обороты зависают, пропадает холостой ход. Есть решение. Газель, Волга, Соболь, ЗМЗ 406, 405 ДПДЗ Проверяем с помощью тестера .

Привет всем сегодня коротенькое видео по поводу датчика положения дросселя датчик положения дросселя с автомобиля .

В этом видео демонстрирую датчик дроссельной заслонки 409, 406, 405, 4213 двигателя. Покажу место его крепления и .

Всех приветствую, дроссель почти умер, появился зазор, плохо закрывает заслонку, пружинка на якоре уже никакая, вообщем отработал дружочек свое, загуглив примерную цену я увидел расхождение от 1550 до 3000, а характеристикам вроде одинаковые, фирмы разные, были вроде ПЕКАР, АРЗАМАС. Подскажите, пожалуйста, может кто менял уже и использует какой, что лучше то или все одно. Заранее благодарю.

Прежним владельцем моей машинки была поставлена заслонка Пекар, качество изготовления на 3+, плоскость прилегания к ресиверу кривая, пришлось ставить две прокладки, зазор по самой заслонке не ровный, есть подозрение, что сделана она в деревне Маденчайновка.

Вжимаю в пол дроссель какрастоки о котором говорит Алексей,могу сказать что по ощущениям от стоковой приличное . Мягкая , почти не ощущается ,после 20000 пробега стал только тросик немного временами цеплятся смзка помогает вылечить. В остальном все отлично.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

дросельная заслонка

короче проблемма такая: высокие обороты когда педаль газа отпустиш,я в бортавик,а там написано что дросель открыт на 1% ,и такая фигня пока не топнешь и по реще не отпустишь. чё там чистить,она разбирается?и чё ещё- у меня там впуск газа !

Если у вас нет минутки чтобы написать нормальный вопрос, у меня тем более нет ни секунды чтобы на него ответить.

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

)))))))))))))))))))))))) так то понятно!но не разу не рабирал,по этому и хотелось бы картинки посматреть как там всё разбирать!

Я снимал и промывал ацетоном, потом капнул маслица в точки фиксации оси. В принципе можно и не снимая почистить.

интуитивно разберешся,если сомневаешся посмотри в книжке. предварительно купи жидкость для чистки карбов,ей хорошо грязь отмывать.

лучше снять и датчик сразу поменять т ак подлезть к датчику не удобно. снять и поменять минут 10+чистить минут 15)))))))там все легко петекк. если хочешь к нам приезжай сделаем))))))на пол часа всего то)))))

Просто чуть подкрути винтик, ограничивающий открытие заслонки.
Чтобы чуть приоткрыть. Но не на много, а чтоб щёлочка была с волос - не больше.
При этом обороты будут повыше.
После этого сними клемму с аккумулятора и через минутку надень обратно.
Заведи двигатель без нажатия на педаль газа. И не нажимай на неё в течение двух минут. Обороты будут сперва повышенными, потом ЭБУ самонастроится, обороты понизятся до нормальных. Приоткрытая заслонка будет восприниматься как закрытая. Небольшой подсос воздуха сквозь заслонку не навредит, никаких негативных последствий это не вызовет. Даже будет полезен. РХХ всё равно через себя таким же образом воздух пропускает на холостых - в обход заслонки.
А польза - при чуть приоткрытой заслонке двигатель обычно лучше справляется с нагрузками типа ГУР на холостых.
И заслонка не будет заедать.
Чистить, конечно, надо, но какой бы чистой заслонка ни была, если нет небольшой щёлочки, она, скорее всего, так и будет заедать. Так как, если там всё очень плотно, даже перепады температуры могут повлиять.

Если заедает тросик - это другой вопрос. Чтобы не заедал тросик, вместо синего или зелёного нужно ставить чёрный. Они не заедают.

E≠mC²

Example626 писал(а): Если заедает тросик - это другой вопрос. Чтобы не заедал тросик, вместо синего или зелёного нужно ставить чёрный. Они не заедают.

ИМХО если нужно топнуть ногой это не заслонка, это заедает педаль+тросик(педаль в большей степени). В самой заслонке пружина достаточно мощная.
Что заколхозил я : тросик ведет себя так - потому что обыччно он слишком длинный(синий штатный) и похож на букву S.
1.я у себя обрезал его сантиметров на 10 если не больше - убрал загибы теперь он похож на _ Г
2.между металлическим тросиком и первой "рубашкой" надо пролить маслом
3.подпружинил педаль вверх пружиной (как сделано в педали тормоза)

все таки ИМХО зря они прямо на заводе педаль газа не подпружинили.
я в свое время черный тросик один в один как родной не нашел - если я не путаю они к УАЗ.

один в один и не надо, именно от уаза, я себе ставил еще когда на волгу не было. он чуть короче чем волговский. но проблемы в этом нет никакой.

вот знакомый ставил от УАЗ:
1. бобышка свинцовая больше - не влазит в родное место посадочное, пришлось педаль снимать - подгонять
2.дырку расширяли в "моторном щите"
незнай может тросики другие какие есть.

Да покупал раз пять я эти чёрные тросики. Были всякие разные они. И именно для "Волги" в том числе.
В "Деталях машин" на днях опять же видел. Ничего никогда не дорабатывал. Всегда вставали как родные.

E≠mC²

Проверка датчика положения дроссельной заслонки Bosch DKG-1, аналоги, внешние проявления неисправности датчика.

Датчик крепится двумя винтами к дроссельному устройству двигателя ЗМЗ-409 и предназначен для преобразования углового положения дроссельной заслонки в напряжение постоянного тока. Информация с датчика положения дроссельной заслонки позволяет блоку управления рассчитать степень открытия дроссельной заслонки и основные параметры управления двигателем на динамичных режимах разгона-торможения автомобиля длительность которых менее 0.1 секунды.

Общее устройство, принцип работы и аналоги датчика положения дроссельной заслонки Bosch DKG-1 0 280 122 001.

Датчик представляет собой потенциометр с токосъемником, перемещающимся по радиусу токопроводящего сектора. Рабочая зона датчика находится в линейной области характеристики 10-90 градусов, что соответствует степени открытия дроссельной заслонки в диапазоне 0-100 % открытия дросселя.

Ось потенциометра при установке датчика жестко связывается с приводом дроссельной заслонки. Выходное сопротивление потенциометра изменяется в зависимости от угла поворота, то есть от степени открытия дроссельной заслонки. Электропитание датчика осуществляется стабилизированным напряжением 5+-0.1 Вольта от электронного блока управления двигателем.

Конструктивно датчик положения дроссельной заслонки состоит из : корпуса из термостойкого стеклопластика с двумя фланцами для крепления датчика к дроссельному устройству, трехконтактного соединителя объединенного с корпусом датчика, керамического резистивного элемента, токосъемника обеспечивающего электрический контакт с резистивным элементом, цангового зажима со шлицем и резиновым уплотнителем для установки датчика на ось дроссельного устройства.

Ось датчика имеет ориентирующую лыску, которая при установке совмещается с лыской на оси дроссельной заслонки, поэтому ось заслонки входит в отверстие датчика только в одном положении. Положение датчика при его установке не регулируется. Подключение датчика к жгуту проводов производится через трехконтактный соединитель с защелкой.

Аналоги датчика положения дроссельной заслонки Bosch DKG-1 0 280 122 001 : датчики типа 406.1130000-01, ДПДЗ-01, НРК1-8. В связи с тем, что блок управления адаптируется к закрытому положению дроссельной заслонки, не рекомендуется нажимать педаль газа перед включением зажигания.

Проверка датчика положения дроссельной заслонки Bosch DKG-1 0 280 122 001 на двигателе ЗМЗ-409.

Внешние проявления неисправности датчика положения дроссельной заслонки Bosch DKG-1 0 280 122 001 и возможные способы их устранения.

Неисправность в электрической цепи датчика, обрыв цепи или короткое замыкание, или выход датчика из строя, характеризуется снижением мощности двигателя, рывками и провалами при разгоне, неустойчивой работой в режиме холостого хода. Одновременно система самодиагностики блока управления двигателем зажигает сигнальную лампу Check Engine неисправности и выдает коды ошибок :

Микас 7.2

023 — низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

— обрыв или замыкание на массу провода питания датчика.
— короткое замыкание на массу или обрыв сигнального провода датчика.
— дребезг контактов датчика.

024 — высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

— сигнальный провод перепутан с проводом электропитания.
— обрыв провода массы датчика.
— замыкание сигнального провода датчика.
— неправильная установка датчика на дроссельном устройстве.
— датчик вышел из строя.

Микас 11 и Bosch ME17.9.7

0121 — выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки за допустимый диапазон.
0122 — низкий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки.
0123 — высокий уровень сигнала цепи датчика положения дроссельной заслонки.

Нарушение регулировки привода дроссельной заслонки двигателя ЗМЗ-409.

Если на прогретом двигателе ЗМЗ-409 обороты холостого хода повышенные, а сигнальная лампа Check Engine не горит при включении зажигания и загорается только при полном нажатии педали газа, то необходимо проверить и отрегулировать привод дроссельной заслонки на полное закрытие.

Если двигатель не развивает полной мощности, степень полного открытия дросселя менее 80%, а лампа неисправности не сигнализирует об ошибках в системе управления двигателем, то надо проверить и отрегулировать привод дроссельной заслонки на полное открытие.

Дребезг контактов датчика положения дроссельной заслонки.

— сигнальная лампа Check Engine загорается только при резких нажатиях педали газа, система самодиагностики при этом выдает соответствующие коды неисправностей,

— сигнальная лампа Check Engine не горит и система самодиагностики кодов ошибок не выдает, при этом обороты прогретого двигателя плавают на холостом ходу, а степень полностью закрытого дросселя нестабильна и колеблется в пределах 0-2%.

Как работает система охлаждения для змз 406

Комплекс, направленный на охладительные меры в данной модели автомобиля является жидкостным. Также он закрытого типа, а циркуляция в нем носит принудительный характер. Среди вышеуказанных составляющих отдельно следует сказать о так называемой рубашке охлаждения. Она представляет собой протоки для блоков и каналов, расположенные именно у головки (блок цилиндров).

Самыми важными для нормальной работы охлаждения в змз 406 признаны следующие детали:

насос,
гоняющий охлаждающую жидкость;
радиатор;
вентилятор;
расширительный бачок.

Установка распредвалов змз 406, засада

Для этого нужно зайти в салон автомобиля на водительское или пассажирское место спереди и открыть люк моторного отсека. Следующим этапом нужно снять воздушный фильтр. Для этого вначале откручиваются верхние гайки крепления, после чего, снимается сам фильтрующий элемент. Будьте осторожны и не уроните гайки в диффузор!

Теперь выкрутите гайки крепления корпуса фильтра. Поднимите ее вверх, отсоедините тонкий шланг и отложите корпус в сторону. Теперь отсоедините все тяги, связанные с дроссельной заслонкой. Чтобы не сломать пластиковые элементы, рекомендуется воспользоваться плоской отверткой.

Выкрутите крепления всех шлангов, удерживающих агрегат, и снимите их. Останутся четыре гайки, которые удерживают карбюратор на коллекторе. Открутите их и снимите агрегат.

Остались вопросы по снятию? Смотрим это видео:

Тюнинг ЗМЗ 406: безумие или необходимость?

Бюджет

Тюнинг двигателя можно разделить на несколько вариантов: чип-тюнинг, вмешательство в конструкцию мотора и комплексный тюнинг.

Чип-тюнинг

Коротко о том, как происходит процесс управления двигателем, для дальнейшего понимания чип-тюнинг в целом. Основной датчик здесь положения коленчатого вала, показания которого определяют момент зажигания. Через впускной тракт поступает воздух, количество которого считывается датчиком массового расхода, который подает необходимую информацию на ЭБУ. На основе показателей оборотов двигателя и количества воздуха, ЭБУ выбирает режим, при котором уже прописано необходимое соотношение топливно-воздушной смеси, время открытия форсунки, время, при котором форсунка открыта и момент открытия. Показатели из ДМРВ учитываются только до 4000 оборотов, после ЭБУ пользуется Базовым цикловом наполнении (заранее прописанная таблица), иначе называется топливной картой. БЦН же зависит от многих факторов, в частности это качество исполнения головки блока цилиндров, клапанов и седел, форма распредвалов, впуска и выпуска.

Качество литья ЗМЗ-406 не самое лучшее, углы установки зажигания постоянно “гуляют”, а значит и наполнение цилиндров становится неравномерным. Отсюда итог: зачастую, прописанный заводом БЦН не соответствует реальному положению вещей, то есть потенциал двигателя “зарыт” обеднением или переобогащением смеси, соответственно динамика падает, а расход топлива возрастает. Бывает так, что характеристика одних и тех же датчиков крайне отличается, из-за чего эти моторы, в заводском состоянии, могут ехать по-разному.

Вывод: если настроить ЭБУ, проще говоря, произвести чип-тюнинг, то как минимум, получится раскрыть потенциал двигателя, не вмешиваясь в его конструкцию. Реально получается, что мощность двигателя вырастает до 15%, а на разгоне вы выигрываете 1.5-2 секунды. При номинальной мощности 131 л.с, после прошивки получалось 145 сил.

Тюнинг железа

После чип-тюнинга не спешите устанавливать дорогие блестящие железки. Специфика отечественных моторов состоит в том, что приходится исправлять заводские дефекты литья, где то расточить, отполировать и так далее. 80% дефектов кроется в ГБЦ, собственно с чего и советую начать тюнинг. Если заглянуть во впускной и выпускной тракт, то увидите, что диаметр каналов отличается, прилегание плоскостей неравномерное, даже камера сгорания в объеме отличается друг от друга.

Для устранения дефектов нужно отполировать впускные и выпускные каналы, убрать раковины и ступеньки, а также снять 0,5мм с плоскости головки, чтобы наверняка камеры сгорания были равномерны. Пружины клапанов установлены от 2108, они изрядно просаживаются, особенно это ощущается после 5500 оборотов. Рекомендую ставить те же пружины, только усиленные. Клапана устанавливаем новые, под эти клапана прирезаются седла, обеспечивается максимальная герметизация. В итоге, рабочие обороты возрастают до 7000, а значит и мощность возрастает.

Новый ресивер

Заводской ресивер имеет длинные каналы и малый объем, что обеспечивает максимальный крутящий момент лишь до средних оборотов. Для ЗМЗ-406 существует ресивер фирмы Passik, объемом 3.8 литра с уменьшенной длинной каналов и “дудками”. Короткие каналы обеспечивают стабильную мощность на средних и высоких оборотах, значит у нас пропадают “низы”, но благодаря дудкам, которые сглаживают резонанс, мы получаем оптимальное наполнение цилиндров и стабильный крутящий момент во всем диапазоне оборотов.

Выпускная система

Штатная выхлопная система — “чудо” инженерной мысли. Родной резонатор спроектирован таким образом, что при оборотах коленвала 4000-4500, мы получаем дикий резонанс и разряжение, что выхлопные газы оказывают колоссальное давление на цилиндры двигателя, да и пропускная способность выхлопа падает из-за пятка внутри резонатора, из-за которой все и происходит. Пятак можно выбить и уже получить прирост мощности, не вкладывая денег. Особого смысла устанавливать прямоточный выхлопа нет, так как штатной пропускной способности, после манипуляций с резонатором, будет достаточно.

Маховик

Маховик здесь тяжелый, его вес около 14,5 килограмм. Много лет практикуется облегчение маховика до 10 кг, при этом холостой ход остается стабильный, маховик, при этом, не теряет в жесткости, а двигателю легче крутится.

Некоторые моменты

свечи зажигания высокого качества (Denso)
высоковольтные провода с нулевым сопротивлением
катушка зажигания BOSCH
новый комплект ГРМ для обеспечения четкой работы двигателя
масло 5W40
вентилятор радиатора увеличенный
маслоуловитель универсальный, для предотвращения загрязнения впускной системы им цилиндров.

Итоги

Исходя из вышеизложенного выясняется, что тюнинг ЗМЗ-406 начинается с исправления ошибок инженеров и сборщиков ГАЗа, после чего оказывается, что потенциал мотора несколько другой, чем изначально кажется.

Патрубки и рубашка охлаждения

Патрубки служат проводящим и соединяющим звеном между разными частями системы охлаждения. По причине изношенных патрубков тосол может уходить из системы и двигатель может перегреваться.

По рубашке охлаждения в блоке циркулирует антифриз, поглощающий тепло. Затем по ней жидкость выводится в радиатор. По причине пробоя рубашки охлаждения может случиться гидроудар. Это очень опасное явление для любого двигателя внутреннего сгорания.

Внезапно пропало давление масла в ЗМЗ 406.

Причин в этом случае всего две – заклинило в открытом положении редукционный клапан маслонасоса. Выглядит он вот так:

Происходит это, обычно, по причине попадания грязи под редукционный клапан. Даже малейшая крошка клинит клапан и он до конца не закрывается.

Вторая типовая причина – поломка привода маслонасоса.

Выглядит привод вот так:

Надо отметить, что две эти неисправности случаются крайне редко и происходят они при несоблюдении интервала замены масла и при эксплуатации на масле не соответствующем климату.

Давление масла в двигателе пропадало постепенно.

Это самая типовая проблема, связана она с естественным износом, переодичностью обслуживания и конструкторскими просчетами.….

Самая частая причина – масляный фильтр.

Во время эксплуатации газели (2705) я менял фильтр каждые 5000 км, а масло менял раз в 10 000 км. Причина в том что при эксплуатации на бензине масло быстро темнеет и в нем образуется куча грязи которая забивает фильтр. При эксплуатации на газе такая проблема не наблюдается!

Вторая по популярности причина – попадание бензина в топливо

Справедливо в основном доля карбюраторных версий 406 двигателя (при порыве мембраны бензонасоса бензин неизбежно попадает в масло), но и на инжекторном двигателе с бегущей форсункой это вполне возможный сценарий.

Третья причина — износ.

Вследствие износа, постепенно, увеличиваются все зазоры в парах трения.

Четвертая причина — пружины масляного перепускного клапана.

На корпусе масляного насоса установлен перепускной клапан, он открывается при высоком давлении масла. Дело в том что с течением времени пружины клапана ослабевают и часть давления масла теряется на этом клапане. Нет ничего страшного если вы подложите пару шайб под пружину клапана при переборке насоса.

Про масляный радиатор.

На некоторых модификациях ЗМЗ 406 установлен радиатор для охлаждения масла, но на деле эта конструкция практически не используется так как снижает давление и без того разжиженного масла и обладает некачественными кранами которые постоянно бегут. Относительно грамотно маслорадиатор реализован на ЗМЗ 405 (используется термоклапан) но и там его эффективность сомнительна. В большинстве случаев целесообразно заглушить масляный радиатор и использовать более термостабильное масло (проверено на личном опыте эксплуатации газ 2705 с пробегом 470 000 км).

Пути повышения давления масла в двигателе ЗМЗ 406 при эксплуатации.

Более частая замена масляного фильтра.
Замена масляного насоса на насос от ЗМЗ 514 номер детали 514 .1011010
Отключение масляного радиатора или замена его на теплообменник.
Замена масла на более густое и качественное, важна именно вязкость при высокой температуре.
Подкладывание 2-3 шайб под пружину масляного перепускного клапана

Пути повышения давления масла при капитальном ремонте.

Это больше задел на будущее… Рекомендую. Сделать это при переборке.

Обязательно перевтульте промежуточный вал и разверните втулки правильно.

Установите жиклеры в системе смазки.

Дело в том, что в двигателе есть несколько мест, где теряется очень много давления, и для увеличения срока службы двигателя при капитальном ремонте имеет смысл заглушить некоторые каналы в системе смазки жиклерами от карбюратора! Оптимальным вариантом оказались жиклеры рассверленные сверлом 2 мм.

Итак, вот эти места и варианты их жиклирования:

Отверстие для смазки вала масляного насоса

Гидронатяжители цепей (верхней и нижней)

На этом у меня все. Я надеюсь, что проблема пропавшего давления масла в 406 двигателе больше никогда вас не потревожит.

Читайте также: