Замена грм suzuki boulevard
Обновлено: 02.07.2024
друзья,нужен совет.
gsx1250fa пробег 77т.
закончился натяжитель,
вопрос: менять цепь или поменять натяжитель?
с заменой цепи дикий геморрой,но меня попытались убедить что цепь ходит более 100т.
заранее спасибо за ответы
Так закончился натяжитель или цепь растянута? Сколько хода натяжителя осталось? Или он сломался? Если хода нет то цепь если натяжителю хана то и его
если вылез на всю натяжитель, значит вытянулась цепь. Эта цепь в среднем ходит около 50-60 тыс.
Замена натяжителя никак не поможет. Только менять цепь, пока ее не оборвало.
странный вопрос =)
1 ресурс цепи на машине более 100т но это мотоцикл =) меж сервисные интервалы совсем другие.
2 если уж натяжитель весь вышел, то можно приварить гайку к нему =) но ВЫ же се понимаете что это колхоз чистой воды.
3 покупка нового натяжителя это просто смена старого работающего натяжителя на новый работающий натяжитель , скорее всего с Вас хотят срубить бабла по лёгкой.
моё мнение
однозначно менять цепь + звёзды и по возможности натяжитель
на машинах обычно всегда меняют
ну это не машина) Не разу не видел чтобы звезда износилась даже при пробегах под 200 тыс км на мотике. Они очень твердые, не каждая фреза их берет даже.
Ну а на колене звезда это часть коленвала. Да и натяжитель обычно живой, если он не убогой конструкции, типа как на хонде с винтовой пружиной.
Да вы что? На 1250 цепь растянуть за 77тыщ? Не смешите, на скутерах сим 400сс одноцилиндровых, цепь грм ходит более 100000км(инфа 100%), у меня на 650 бандосе 50000км, 15000км назад вскрывал движок, цепь состояние новой(да и весь двигатель вобщем). Мерил штангелем по пинам по мануалу.
многорядная цепь часто вытягивается за 50-70 тыс, ничего удивительно в этом нет. А на скутерах цепь по сути такая же, только нагрузка от одного цилиндра.
Часовой пояс: UTC+03:00
Кто сейчас на конференции
Непопулярность марки Suzuki в России очевидна. Но неизвестно, почему так получилось, ведь японцы делают поистине классные моторы.
Четырёхцилиндровые рядные блоки — самые распространённые в современных двигателях. Они выполнены из чугуна или алюминия, при этом алюминиевые блоки цилиндров оснащены тонкостенными чугунными гильзами. Либо на стенки цилиндров нанесено никасиловое покрытие. Но не у Suzuki.
Двигатель М16А 1.6.
Главное преимущество этого двигателя заключается в том, что он чрезвычайно надёжен. К минусам можно отнести только малую максимальную мощность, которая составляет 106 лошадиных сил.
Механизм ГРМ.
16 клапанов, 2 распределительных вала, на впускном вале установлена муфта для изменения фаз газораспределения. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, регулировка клапанов осуществляется специальными шайбами.
Привод ГРМ цепной. Ресурс цепи рассчитан на весь срок службы мотора, однако в интервале от 150 до 200 тысяч её стоит заменить.
Блок цилиндров.
У Suzuki свой подход в двигателестроении. В алюминиевый блок они интегрировали толстостенные чугунные гильзы, тем самым обеспечили своему мотору высокую степень надёжности.
Ещё одна фишка двигателя заключается в том, что он имеет специальные масляные направляющие.
Стекающее из головки блока цилиндров масло, попадает на эти желобки, которые направлены на балансиры коленвала. Таким образом коленвал разбрызгивает масло под основание поршня. Где такое ещё видели?
Правильные поршни.
Как бы странно это не звучало, но на м16а установлены поршни той формы, которой должен быть поршень на любом двигателе.
Широкая юбка обеспечивает хорошую теплоотдачу, а так же предотвращает "перекладку" поршня. Тем самым обеспечивается тихая работа двигателя и исключаются задиры стенок цилиндров.
Покупка на "вторичке".
По традиции рассмотрим возможность покупки автомобиля с таким двигателем на вторичном рынке.
М16а устанавливается на Suzuki SX4 и Grand Vitara. Данные автомобили хорошо себя зарекомендовали. По большому счёту — беспроблемные.
Если автомобиль в хорошем состоянии и вовремя обслуживался, то Suzuki с м16а можно покупать без опаски.
Цепь ГРМ Suzuki Grand Vitara рекомендовано диагностировать каждые 40-45 тысяч км пробега. Такая профилактика убережет водителя от нежелательных проблем, возникших в результате неисправности этого элемента газораспределительного механизма.
Примерами негативных последствий могут быть повреждения клапанов, перебои в работе ГРМ, поломка успокоителя или деформация башмака. Все они требуют дополнительных затрат на ремонт или замену поврежденных деталей, что делает регулярный осмотр цепи еще более важной процедурой.
В каких случаях стоит заменить цепь ГРМ?
Основной причиной неправильной работы детали является износ и звук бряцания цепи. Он может быть вызван не только временным фактором, но и неправильным натяжением, утечкой масла или повреждением роликов. Ускорить износ может и активная эксплуатация авто в тяжелых условиях.
Диагностика позволит определить степень изношенности и понять: нужна ли замена цепи ГРМ или же ее можно продолжить использовать в течение следующих 5-10 тысяч км. Во время осмотра стоит обратить внимание и на взаимодействующие с цепью элементы. Если они повреждены или слишком изношены, их также стоит заменить.
Когда нужно менять цепь ГРМ на Гранд Витара 2.0?
Каждый Сузуковод знает, что при пробеге примерно в 150 000 км, появляется типичное бряцанье цепей под капотом, — это и является основным показателем когда пора менять цепи на Гранд Витаре, натяжители, успокоители и еще пару мелочей. А чтобы этот период не настал еще быстрее, пристально следят за уровнем масла, а также вовремя его меняют. Ведь при слабом уровне и давлению выходит из строя гидронатяжитель. Когда маслопроводящие каналы забиваются грязью, то работа гидронатяжителя ухудшается, и, как следствие, возможно появление лязга цепей.
Какие запчасти нужны и что менять при замене цепей
Список необходимых запчастей необходимых для замены состоит только из оригинальных деталей и имеет такой перечень:
Как поменять цепь ГРМ на Suzuki Grand Vitara своими руками.
-
Натяжитель цепи ГРМ Большая цепь ГРМ Малая цепь ГРМ Успокоитель цепи (направляющая планка) Успокоитель цепи (верхний) Планка натяжителя цепи (башмак большой цепи) Гидронатяжитель цепи ГРМ Прокладка натяжителя (верхней малой цепи) Прокладка клапанной крышки
Также по-хорошему желательно заменить: передний сальник КВ (09283-45012) и уплотнительные колечки свечных колодцев в клапанной крышке (11179-81402).
Самостоятельная замена или услуги СТО?
Мнение о том, что качественный ремонт автомобиля можно провести только в автосервисе, давно устарело. Теперь каждый водитель Suzuki Grand Vitara, желающий заменить какую-то деталь, способен сделать это самостоятельно.
Для того чтобы заменить цепь ГРМ понадобится набор инструментов, комплект расходных материалов и подробная инструкция с рекомендациями. Далее вы сможете ознакомиться с набором запчастей, потребующихся при замене цепи газораспределительной системы, алгоритмом работы, описанного производителем Suzuki Grand Vitara, а также несколько советов как можно сделать эту работу намного проще и быстрее. Сначала смотрите информацию по установке меток ГРМ на двигателе 2,0 л. J20A автомобиля Сузуки, а затем план работы с фотоиллюстрацией всего происходящего.
Как видите иллюстрации из страниц руководства по ремонту Гранд Витары могут помочь автовладельцу узнать лишь где метки ГРМ, как их установить и с каким усилием затягивать болты, а вот подробности и нюансы процедуры замены цепи газораспределительного механизма смотрите ниже. Рассказаны и показаны на примере личного опыта владельцев данного автомобиля.
Последовательность выполнения работы:
1. Снимаем декоративную крышку с двигателя.
2. Щуп необходимо вытащить и отсоединить шланги.
3. Снимаем шланг системы принудительной вентиляции картера от клапанной крышки, также отсоединяем разъем датчика положения распределительного вала (датчик фаз).
4. Откручиваем и снимаем катушки зажигания.
5. Также желательно открутить крепление тросика газа.
6. Откручиваем и снимаем вискомуфту.
7. Сливаем охлаждающую жидкость с помощью специального краника.
8. Снимаем патрубки охлаждения.
9. Откручиваем и извлекаем радиатор охлаждения.
10. Снимаем приводные ремни и ролик вискомуфты.
10. Снимаем ушко двигателя с трубочкой.
11. Откручиваем и снимаем насос гидроусилителя руля.
12. Снимаем механизм натяжителя ремня кондиционера.
13. Откручиваем и снимаем шкив помпы.
14. Чтобы он не крутился можно зафиксировать отверткой.
16. Откручиваем и демонтируем обводной ролик водяного насоса с крышки, прикрывающий цепь механизма ГРМ.
17. Откручиваем 6 гаек крепления клапанной крышки.
19. Откручиваем и снимаем насос компрессора кондиционера (крепится 3-мя болтами и до них тяжело добраться).
20. Откручиваем и снимаем шкив коленвала. Его гайка затянута большим моментом, потребуется длинный ключ, надеть головку на гайку, а сам ключ вставить под правый лонжерон (по ходу движения машины), и на долю секунды пробовать крутить стартером.
21. Откручиваем и снимаем переднюю крышку двигателя. Там 15 болтов спереди и 2 крепят поддон картера снизу (для их откручивая наверное придется снять защиту картера). Крышку ГРМ отсоединяем аккуратно, постепенно оттягивая сверху и отжимая монтажкой с небольшим усилием.
22. Положение нижних болтов крепления крышки двигателя.
23. Снятие крышки ГРМ Гранд Витара.
24. Устанавливаем все звездочки по меткам, как иллюстрируют картинки из мануала, а именно: шпоночный паз на коленвалу должен совместиться с меткой на блоке цилиндров, на промежуточной звездочке, стрелка должна быть направлена вверх, метки на звездочках распредвалов должны быть совмещены с отливами на головке блока цилиндров.
25. Отворачиваем болты крепления звездочек распределительных валов, удерживая распредвалы за шестигранную часть.
26. Снятие натяжителя гидравлического натяжителя верхней цепи.
27. Откручиваем и снимаем гидронатяжитель основной цепи ГРМ.
28. Откручиваем и снимаем гидронатяжитель основной цепи ГРМ.
29. Откручиваем и снимаем гидравлический натяжитель верхней (малой) цепи.
30. Откручиваем и снимаем верхний успокоитель.
31. Откручиваем и снимаем башмак-натяжитель основной цепи.
32. Откручиваем крепление успокоителя основной цепи.
33. Снятие успокоителя основной цепи ГРМ.
34. Снятие верхнего успокоителя цепи ГРМ Гранд Витара.
35. Верхний успокоитель цепи ГРМ.
36. Снимаем звездочки с распределительных валов и малую цепь привода ГРМ.
37. Снимаем звездочку большой цепи и саму основную цепь ГРМ.
38. Замена цепи ГРМ на Сузуки Гранд Витара 2.0
39. Очищаем от герметика или старой прокладки саму крышку двигателя.
40. Меняем передний сальник коленвала и уплотнители свечных колодцев.
Сборку производим в обратной последовательности, соблюдая метки фаз газораспределения:
1. Установка новой цепи и натяжителя. Устанавливаем звездочку коленвала, совмещая метку на звездочке с меткой на блоке.
2. Устанавливаем вал и промежуточную звездочку, и ставим большую цепь, совмещая метку на промежуточной звездочке с синим звеном цепи и желтое звено цепи с меткой на звездочке КВ.
3. Устанавливаем звездочки распредвалов, надеваем малую цепь, совмещая метку на промежуточной звездочке с желтой меткой цепи, а синие метки на цепи — со стрелками на звездочках и затягиваем звездочки болтами.
4.Устанавливаем планку натяжителя большой цепи и натяжитель большой цепи оттянув собачку натяжителя и утопив плунжер в корпус и зафиксировав стопором. После установки извлекаем стопор.
Не забудьте под натяжитель поставить прокладку! Когда устанавливаем цепи и натяжители и направляющие, не забываем смазать их моторным маслом.
5. Устанавливаем переднюю крышку на формирователь прокладок. В дальнейшей сборке особых замечаний нету, главное не забыть прикрутить абсолютно все открученные детали и болтики.
6. Моменты затяжки болтов.
Упрощенный вариант замены цепи без демонтажа компрессора и ГУРа
Некоторые замечания и хитрости как сделать замену цепи ГРМ на SUZUKI GRAND VITARA 2.0 (J20A) своими руками легче и быстрее:
После замены цепи, обязательно проверяем настолько правильно вы это сделали — нужно провернуть два раз коленвал (720 градусов), должны совпасть метки на шестернях внизу (риски) с литьем и совпасть метка на КВ.
Не секрет, что сутью проводимых нами тест-драйвов так или иначе есть передача от райдера читателю первых впечатлений о мотоцикле. И даже если мы тестируем мотоцикл в течение недели, то все равно это ПЕРВЫЕ впечатления. Кроме того, что они первые, они охватывают не полный спектр характеристик того или иного мотоцикла или скутера: от дизайна и комфорта до работы подвесок и тормозов. Но для каждого мотоциклиста не менее важным является вопрос: как техника покажет себя при длительной эксплуатации, какие у нее плюсы или недостатки, возможно, даже скрытые.
Поэтому мы предлагаем всем, кто проехал на своем мотоцикле не менее 10-20 тысяч километров, поделиться мнением об этой технике, опыте и стоимости ее эксплуатации. Этим вы сможете помочь другим определиться с выбором мотоцикла или скутера и, возможно, чье-то мнение позже сможет помочь вам.
Нынешний сезон – третий. За последние два года из-за пресловутого и приевшегося уже всем кризиса далеко ездить не пришлось. Возможность проверить мотоцикл на предмет эксплуатации в дальних прохватах предоставилась во время поездки к родственникам жены в Белоруссию, пары поездок на Закарпатье, да поездки к Черному морю. И все. Зато по Киеву катался чуть ли не каждый день. Все про все, за три неполных сезона намотал на спидометре двадцать с небольшим тысяч километров.
Немного боялся механического привода сцепления. На деле рука практически не устает, даже после длительного толкания в пробках.
Одна особенность мотоцикла, которая сыграла не последнюю роль гири в чаше весов, перевесивших выбор в пользу его покупки – это мощность. Производитель заявил 125 лошадей и 160 ньютоно-метров крутящего момента. Притом, максимум крутящего момента снимается уже на 3200 оборотов коленвала, то есть, почти – в самом низу. Я понимал, что заявленные производителем данные показывают мощность двигателя на валу, а не на заднем колесе, а карданный вал съедает немалую часть этой мощности. Но само наличие карданного вала, ограничивающее обслуживание передачи на заднее колесо регулярной проверкой уровня масла в трансмиссии – уже само по себе есть большой плюс. А мощности, как впоследствии оказалось, даже слишком много. По крайней мере, для меня, с моим спокойным стилем вождения. На присыпанном песочком асфальте или гравии приходилось очень осторожно трогаться, чтобы избежать проворачивания заднего колеса.
Очень понравилась комбинированная тормозная система. При нажатии на педаль заднего тормоза срабатывают оба поршня заднего суппорта и по одному поршню на каждом суппорте передних тормозных дисков. Нажатие на ручку переднего тормоза приводит в действие оставшиеся два поршня на передних суппортах. Все это уверенно замедляет четырехсоткилограммовую махину, а широкие колеса исключают возможность их блокировки и усиливают тормозной эффект.
Коробка работает четко, с характерным щелчком. При включении первой передачи из нейтральной, шестерни коробки передач зацепляются чрезмерно жестко, так что мотоцикл вздрагивает. Я заметил, что четкая работа коробки зависит от своевременной регулировки троса привода сцепления.
Расход бензина на трассе приятно удивил. По моим замерам, он составлял около 6,2-6,5 литра на 100 километров. В городе же мотоцикл имеет неплохой аппетит, и расход поднимается как минимум до 7,5 литров.
Теперь об особенностях эксплуатации.
За уже почти три сезона никаких поломок в мотоцикле не было. Требует проведения ТО после каждых 6 тысяч и все.
Замена масла тоже своеобразна и требует небольшой практики. Для того, чтобы проверить его уровень, нужно прогреть двигатель на протяжении 15 минут, затем заглушить его и подождав три минуты, измерить уровень масла. Подождешь две минуты – замер покажет повышенный уровень масла, подождешь больше – масла окажется ниже уровня. Компания Suzuki даже выпустила и распространила в Интернете дополнение к сервис-мануалам, настоятельно напоминающее наиболее ортодоксальным механикам о том, что процедура проверки уровня масла в этом мотоцикле несколько отличается от привычного им взгляда на вытянутый из холодного двигателя щуп. Необходимость такой процедуры вызвана тем, что двигатель VLR 1800 имеет два отсека: отсек картера и отсек трансмиссии, и масло при работающем двигателе перекачивается из отсека в отсек.
Двигатель имеет 4 свечи на цилиндр – одну боковую и одну центральную. Замена боковых требует лишь демонтажа декоративных боковых накладок на головках цилиндров, замена центральных – процедура для терпеливых. Нужно снять бак, боковые декоративные накладки на раме, затем аккуратно и без применения вспомогательных технических средств снять катушки зажигания, расположенные непосредственно на свече, предварительно отсоединив коннекторы катушек зажигания. И даже после этого доступ к центральной свече переднего цилиндра будет затруднен из-за коробки воздушного ресивера. Свечи меняются на 24-й тысяче пробега.
На 20-й тысяче износилась резина переднего колеса. Metzeler размером 150/80 диаметром 16 дюймов предлагали за 1700 гривен. Купил Pirelli. Задняя шина визуально проездит еще один сезон. Страшно подумать, сколько придется выложить за задний 240-й каток…
При замене передней резины выяснилось, что передние колодки почти износились. Благо, немало фирм уже выпускают колодки для этого типа мотоциклов. Стоимость двух передних комплектов и заднего комплекта вкупе – мелочи по сравнению со стоимостью оригинальных колодок Nissin и Тоkico. Передний комплект оригинальных (две пары на два диска), если я правильно помню, стоит около 1600 грн., задний – около 700. Передние колодки поменял, а задние на удивление оказались практически не изношены. Поэтому, мне кажется, стоит попробовать сэкономить, уменьшив расход передних колодок. Дело в том, что первые 20 тысяч пробега я по привычке активно пользовался передним тормозом, что было оправданно на стритах и нетяжелом круизере, которыми я до этого владел. Если мудрее использовать комбинированную тормозную систему VLR 1800 и пользоваться, прежде всего, ножным тормозом, задействуя ручной тормоз только для экстренного торможения, то нагрузка на передние и задние тормозные колодки будет распределяться более равномерно, уменьшая, таким образом, расход передних колодок и, возможно даже резины переднего колеса.
Мануал рекомендует регулярно смазывать отдельные узлы мотоцикла: штифт педали тормоза, штифт педали переключения передач, штифт и крючок пружины боковой стойки и рычаги сцепления и переднего тормоза. Опыт показал – это надо делать обязательно, а некоторые из них, особенно штифт лапки переключения передач – смазывать нужно даже чаще, чем это рекомендует производитель. Причем тем, кто пользуется для этого спреем для цепи, я рекомендую от него отказаться, а делать именно так, как рекомендует производитель. Ранее я смазывал штифт лапки переключения передач спреем: быстро и удобно. Но после такой смазки буквально на второй или третий день лапка переключения передач переставала после включения передачи возвращаться в исходное положение, и для включения следующей ее приходилось поддевать носком ноги. Оказалось, что на спрей банально налипал песок и мешал ходу штифта. Теперь я регулярно снимаю лапку, открутив левую подножку, вынимаю и смазываю штифт и втулку солидолом. Проблем с переключением передач больше нет.
Не пренебрегайте заменой масла после зимней спячки. В этом году на момент открытия сезона мотоцикл прошел две тысячи после последнего ТО, то есть, до очередной замены масла осталось четыре тысячи. Я решил масло не менять и проездить еще четыре тысячи. Через некоторое время почувствовал, что переключать передачи стало затруднительно. Сначала я не проследил причинно-следственную связь между первым и вторым, но после замены масла при очередном ТО, после чего передачи начали переключаться в разы легче, понял главную причину происходящего. Менять масло после зимы следует обязательно!
Текст: Александр Москаленко
Фото: предоставлены автором
Читайте также: