Замена кулисы kia ceed jd

Обновлено: 18.05.2024

Концерн КИА выпустил на автомобильный рынок уже третье поколение хэтчбеков Сид. Новые рестайлинговые модели отличаются более высоким качеством сборки электронных узлов.

Обладатели KIA Ceed 2010 и Ceed JD уже оценили плюсы и минусы своих авто. Если к внешнему виду и внутренней отделке никто претензий не предъявлял, то с оптикой владельцев ждали не очень приятные сюрпризы: лампы KIA Ceed как ДХО, так и дальнего света в штатной комплектации имели недолгий срок службы, который не соответствовал заявленному производителем.

Почему не горят лампы

Для хэтчбека первого и второго поколения характерны следующие причины, из-за которых не работает головное освещение:

Быстрый выход из строя лампочки. Необходима штатная замена элемента.
Неисправность патрона. Электропроводка лампы часто перегорает или теряет заземление.
Неисправность в реле или переключателе приборов. Необходимо прозвонить электроцепь.
Конденсат в блоке фонаря. Трещины в вентиляционных крышках, забитые отверстия прохода воздуха считаются первой причиной перегоревших лампочек на Сид JD.

Фонари имеют штатные модели мощностью в 55 Ватт с цоколем H7. Их устанавливают в автомобилях обоих поколений, исключением могут быть рестайлинговые комплектации, где установлены ксеноны.

При выборе рекомендуется обращать внимание на яркость – не менее 1000 Л для ДХО – и на цветовую температуру светового элемента – от 2700 К.

Виды и маркировка ламп

Завод-изготовитель устанавливает следующую штатную оптику:

Дальний свет – галоген, цоколь Н1, мощность 55 Вт.
Ближний свет – цоколь Н7, мощность 55 Вт.
Передний габарит – W5W/5 Вт.
Указатель поворотов передний, задний – PY21W/21 Вт.
Поворотник боковой – WY5W/5 Вт.

Производитель рекомендует следующие модели ламп для замены штатной оптики:

Philips X-treme Vision. Оригинальная комплектация поставляется с заводов в Польше. ADAC оценила лампочки и отметила недорогую цену комплекта, высокие параметры освещенности, дальность освещения до 75 метров. Цветовая температура от 3000 К дает ровный белый свет. Из недостатков – невысокий срок эксплуатации – 2 000 часов.
bosch Xenon Blue. Модель демонстрирует ровное бело-голубое освещение, аналогичное ксеноновой оптике. Рекомендуется устанавливать для дальних огней.
Лампы Osram с версией +130 % к яркости – Night Breaker Laser. Дальность светового пучка достигает 150 метров. Отличительная черта – лазерная гравировка на колбе, что позволит выбрать только оригинальную модель. Лампа имеет высокий срок эксплуатации при средней стоимости комплекта.

Второе поколение KIA Сид комплектуется размерными лампами для дальних и ближних фонарей в одном варианте цоколя Н7. Для комплектации КИА Ceed JD начиная с 2012 г. изготовителем предусмотрены следующие модели:

Ближний свет – галоген, цоколь Н7, мощность 55 Вт, ксенон D1S/35 Вт.
Дальний свет – галоген, цоколь Н7/55Вт.
Боковая подсветка – Н7/55Вт.
Габариты и ДХО – P21/5W, вариант светодиоды, мощность 21/5 Вт.
ПТФ – Н8/35Вт.
Стоп-сигналы – P21/5W/21/5 Вт.

Какая лампа подойдет для CEED

Стандартно лампа ближнего света Киа Сид меняется на модель, предусмотренную каталогом завода. Не рекомендуется устанавливать мощные модели с высокой дальностью луча. Для ближнего и дальнего фонарей подходят:

Bosch Gigalight;
Philips Vision;
Osram Cool Blue Intense.

Процесс замены

Заменить отработанную оптику можно в СТО. Способ подойдет тем водителям, которые не ориентируются в типе цоколя и не знают, какие модели рекомендуются для конкретной комплектации.

Самостоятельная замена потребует 15 минут времени и сноровки: штатное расположение оптики в KIA Сид закрыто либо бачком с омывателем, либо аккумуляторной батареей. Потребуется:

комплект лампы H7;
ключ рожковый на 10;
ветошь;
чистые безворсовые салфетки;
набор отверток стандартный.

Чтобы поменять лампочку в левой фаре, потребуется демонтировать АКБ, предварительно сняв клеммы. Доступ к правой блок-фаре перекрывает омыватель, необходимо открутить кронштейны (ключ на 10):

Повернуть защитную крышку фары на 90°.
Вытащить колодку с проводами.
Отжать два усика фиксатора.
Снять отработанный элемент с пазов.
Вставить новую лампу в обратном порядке.

Нельзя дотрагиваться до колбы руками: микроскопические пятна жира останутся на стекле, это в дальнейшем приведет к неравномерному нагреву колбы и появлению пятен. Рекомендуется воспользоваться салфеткой.

Замена лампочек габаритов и дальнего света

В обоих поколениях КИА CEED лампы для габаритов одинаковы: без цоколя, W5WII, мощностью в 5 Ватт. Можно заводскую оптику заменить на светодиодную, например W5W (T10) CREE-3. При установке диодов необходимо учитывать длину оптики.

Передние габариты находятся в блоке с огнями дальнего освещения. При замене одного элемента рекомендуется проверить и их корректную работу:

В подкапотном пространстве найти и открутить крышку блока фар.
Выжать разъем с проводами, отодвинуть в сторону.
Отжать усики фиксатора, повернув лампу против часовой стрелки.
Установка нового расходника проводится в обратной последовательности.

Габаритные огни расположены в этом же блоке за лампой дальнего света. При демонтаже удобно вынимать элемент отверткой.

После замены необходима коррекция освещения, чтобы лампы освещали дорожное полотно в равных пропорциях.

Проблема постороннего шума в подвеске — типичная ситуация, с которой сталкиваются многие владельцы данного авто. Звук, напоминающий биение камня в пустой пластиковой таре, раздаётся всякий раз, когда автомобиль преодолевает неровные участки дороги. Это явление не прибавляет удовольствия от управления, но главная проблема в том, что оно, возможно, является сигналом о необходимости сделать проверку состояния амортизаторов и опор. То в каком состоянии находятся стойки Киа Сид влияет на плавность хода и управляемость этого авто. В случае обнаружения неисправностей, или повреждений придётся делать их замену.

Выход из строя амортизаторов и опорных подшипников

Посторонние звуки в подвеске Киа Сид могут указывать на процесс постепенного выхода её из строя. При этом другие признаки в поведении машины на дороге, в работе поворотно-рулевого механизма и задней подвески могут долго не проявляться, и эксплуатация авто продолжается в прежнем режиме. Выход из строя хотя бы одного из амортизаторов будет заметен сразу по следующим явлениям:

Потеря управляемости при движении по прямой;
Изменения в поведении машины при рулении;
Резкое увеличение вибраций и внезапная потеря мягкости хода;
Уменьшение дорожного просвета;
Скрипы и щелчки при повороте руля также могут сигнализировать о коррозии и разрушении опорных подшипников.

Все эти явления указывают на то, что эксплуатацию автомобиля следует прекратить до выяснения причины неисправности.

Проверка состояния амортизационных стоек и опор

Проверить надёжность работы амортизаторов и их опорной части, можно в автосервисе на специальном стенде. При отсутствии такой возможности проверка потребует демонтажа стоек и осмотра состояния каждой детали. К осмотру подлежат:

Подшипники стоек на предмет повреждений и износа;
Следы коррозии, деформации, трещины и сколы на пружинах;
Гнёзда пружин;
Сами амортизаторы, целостность покрытия штоков, наличие внешних повреждений, протекание жидкости;
Резиновые пыльники, защищающие стойки от попадания грязи и песка.

Масляные подтеки на стойках говорят о необходимости их скорой замены

Для проверки работоспособности амортизаторов необходимо каждый установить вертикально и вручную выдвинуть и задвинуть штоки. Они должны двигаться плавно, без рывков, провалов, посторонних шумов и стуков.

Проблема замены изношенных деталей

В случае выявления износа стойки подлежат замене. Главная проблема заключается в выборе доступных вариантов замены. При выходе из строя опоры или амортизатора с одной стороны менять следует не только эту деталь, но и аналогичную с противоположной стороны. Также при замене передних стоек рекомендуют менять их опорные подшипники, даже если они ещё в рабочем состоянии, так как до следующей замены они вряд ли доживут, а разбирать полностью переднюю подвеску для того чтобы заменить эти относительно недорогие детали обычно затратно в плане денег и сил. При установке на Киа Сид поколения ED и JD нестандартных деталей подвески возрастает риск возникновения ДТП по вине автовладельца во время эксплуатации ТС.

Элементы подвески Киа Сид, соответствующие заводским стандартам

Стойки Сид передние:

Excel-G Kayaba (339257 правая и 339258 левая);
Hyundai/Kia (54651A2500 и 54661A2500);
SACHS — заводской аналог (313 550, 313 549);
Bilstein 22 (196408, 196415).

Компания KYB — 349084;
Газовые амортизаторы Киа Сид Bilstein 1919 7135;
313551 SACHS.

54612-3S050, 54612-2C000, 54612-1G010 Hyundai/Kia;
PGB-001 Febest;
31420 01 Lemforder;
VKD 35002 компании SKF;
54612-1G010 производства Bilstein.

Опора амортизатора Киа Сид передняя от Hyundai/Kia (оригинал):

54610-2H000;
54610-2H300;
54610-2H200.

Заменители от компании KYB:

Опорные чашки задних стоек:

55330-1H000, 55330-2L000 для Киа и Хендай;
HYSS-ENR Febest;
SM5669 KYB.

Пыльники на стойки передней подвески:

Kayaba 910148 (полный пылезащитный комплект);
900 143 Sachs;
89-143-0 Boge.

Пыльники задних амортизаторов:

Список, конечно же, не полный, при желании можно найти ещё кучу заменителей дорогих и бюджетных для этого также могут быть полезны коды деталей, приведенные выше. Так как номера даже для автомобилей одного поколения могут отличаться, например, в зависимости от модификации или года выпуска, рекомендуется для правильного подбора использовать VIN-номер машины, в таком случае вероятность ошибки можно свести к нулю.

Замена передних амортизаторов Киа Сид ED и JD

Перед тем, как приступить к замене, ставим машину на ручник и фиксируем положение задних колёс при помощи упоров. Разборка проводится поэтапно:

При помощи домкрата приподнять переднюю часть автомобиля с той стороны, где будет производиться замена. Под рычаг ступицы подложить прочную подставку, после чего опустить на неё машину, сохраняя основную нагрузку на подъёмнике;
Снять колесо;
Отсоединить провода регистратора частоты оборотов колеса;
Снять крепление тормозного шланга;
Демонтировать соединение тяги стабилизатора Сида;
Отсоединить крепление стойки и поворотного кулака;
Открыть капот и отсоединить верхнее крепление амортизатора (3 гайки).

После того, как все крепления будут сняты, весь амортизационный блок можно извлечь. Для обеспечения свободного выхода блока можно слегка увеличивать и уменьшать угол подъёма автомобиля при помощи домкрата.

Видео по замене передних стоек на Рио, на Сид она выполняется аналогично:

Разборка переднего амортизационного блока

Для того, чтобы разобрать передний амортизационный блок, необходимо сжать пружину при помощи специальных стяжек. Делать это нужно очень аккуратно, используя хороший инструмент и прочно фиксируя крепления. После того, как пружина сожмётся, появится возможность снять самостопорящуюся гайку, затем изолятор, резиновый чехол, пружину и её сёдла. Сборка блока, или установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Демонтаж стоек задней подвески

Перед проведением работы необходимо поставить машину на ручной тормоз и обездвижить передние колёса противооткатными упорами. Проще всего проводить подобную работу на подъёмнике с вывешиванием колёс. Если такой возможности нет, то после подъёма задней части корпуса и демонтажа заднего колеса под рычаг ступицы подкладывается опора. Демонтаж производится в следующей последовательности:

При помощи домкрата рычаг ступицы опускается на дополнительную опору до тех пор, пока задняя пружина не сожмётся;
При помощи специального устройства необходимо зафиксировать сжатое положение пружины;
Отсоединяются верхний и нижний крепежи задней амортизационной стойки, после чего её можно извлечь.

При установке новых амортизаторов нужно уделить большое внимание затягиванию всего крепежа, надежно фиксируя все соединения которые были разобраны. Однако, здесь важно не перестараться чтобы не сорвать резьбу или грани на гайках и болтах. Для этого лучше всего использовать хороший набор головок, вороток и, при необходимости, удлинитель. Через неделю или через несколько десятков километров побега рекомендуется проверить все соединения, которые были задействованы в работе и, если нужно, подтянуть их.

Аслан, только Китай долго ни ходит. Ну на год хватит. И плассмаски трущееся друг о друга нужно силиконом или смазкой нанести. Иначе может при поворотах скрипеть. Китий как ни как.

Аслан, открой Али. Они там 1300 стоят. С доставкой из Москвы. Они почти все поьские. У меня через год начала моргать подушка. Ну думаю 1300 на год это норм. Я 100 к в год наматываю

Павел, их всего две. 311 и310. С подогревом и круизом и без них. Разница в цене 50% одна 780 другая 1400.

Роман Рубин

Роман, а у меня с круизом, с подогревом и ещё там кнопка электроруля больше меньше.. Не в курсе какие там разъёмы должны быть?

Роман Рубин ответил Аслану

Аслан, точно не скажу, не хочу дезинформацию давать, но там другие разъёмы. Когда искал именно моих почти не было, а вот с круизом завались. На разборках можно посмотреть, либо авито, но гарантий нет, соответственно. Либо новый по вину искать на каком-нибудь ресурсе с запчастями.

1. Убедитесь, что наша плата подойдет к фаре Вашего автомобиля. Для этого найдите маркировку на боковой части фары.

Первые две цифры маркировки обозначают год производства фары. Для самостоятельной замены наша плата подходит для фар с маркировкой 11, 12, 13, 14, 15. Для фар 2016 года обратите внимание на первые три символа. Наша плата подойдет к фарам с маркировкой от 161 до 165.

Если требуется замена платы на фару 2016 года выпуска (маркировка 166 и больше), а так же 2017 года выпуска и новее (маркировка 17 и больше) – свяжитесь с нами. Мы предложим Вам решение.

2. Если Ваш автомобиль оснащен омывателями фар, то первоначально необходимо демонтировать обе крышки омывателей. Для этого возьмите омыватель за крышку и аккуратно вытяните телескоп до упора. Удерживая телескоп в вытянутом положении, нажмите на усики, предназначенные для демонтажа и вытяните крышку. После того как Вы отпустите телескоп, он вернется в исходное положение.

3. Чтобы демонтировать фару не нужно снимать бампер полностью, достаточно немного его отодвинуть как показано на фото:

3.1. Для этого с помощью головки на 8 открутите саморез, который крепит край бампера к крылу. Для удобства желательно вывернуть колесо, иначе может потребоваться удлинитель для торцевых головок.

3.3. Отщелкните крепления бампера в районе арки колеса. Для этого надавите одной рукой как на показано на фото, а другой потяните за угол бампера;

3.4 Продолжите отодвигать бампер в области фары, чтобы обеспечить достаточный зазор для ее демонтажа;

4. Открутите 3 крепежные болта фары (два на 10мм, и один на 12мм). Если производится демонтаж левой фары, то дополнительно требуется открутить кронштейн диагностического разъема головкой на 10 мм.

Читайте также: