Замена лямбды дэу леганза

Обновлено: 05.07.2024

Срок службы датчиков кислорода Chevrolet Tacuma (Rezzo) составляет не менее 150 000 (км) пробега. Такой же долговечностью обладают и многие другие запчасти Шевроле Такума. Данный автомобиль использует несколько лямбда-зондов. Первый расположен на выпускном коллекторе, а второй после приемной трубы, за вторым катализатором .

Выход из строя лямбда-зонда чреват следующими неполадками:

Существенный перерасход топлива
Плавающие обороты на холостом ходу
Потеря мощности
Утрата динамики разгона

Автор видеоролика столкнулся с проблемой значительного перерасхода топлива. Стоит отдельно заметить, что подобные симптомы характерны и для неисправной системы зажигания, и для неправильно работающей системы подготовки топливно-воздушной смеси. Чаще всего о неправильной работе датчика кислорода водитель узнает от аварийного сигнализатора Check Engine.

Нужно просто расшифровать код ошибки, для чего мастеру потребуется специальный сканер или компьютер с диагностическим ПО.

Если у мастера нет возможности расшифровать код ошибки, то можно прибегнуть к ручной диагностике лямбда-зондов. Как проверить датчики кислорода Дэу Такума (Реззо) будет рассказано в конце обзора.

Пошаговая инструкция, как заменить датчики кислорода Chevrolet Tacuma

Первый датчик расположен на корпусе выпускного коллектора. Второй же датчик находится за вторым катализатором. Если планируется менять и второй лямбда-зонд тоже, то необходимо будет загнать машину на смотровую яму или эстакаду.

Схема замены верхнего лямбда-зонда:

Делаем остановку и полностью глушим авто.
Открываем капот.
Отключаем проводную колодку верхнего датчика кислорода.
Откручиваем термозащиту выпускного коллектора.

Выкручиваем датчик кислорода. За время эксплуатации лямбда-зонд успевает серьезно прикипеть к выпускному коллектору. Выкручивать датчик первый раз достаточно проблематично. Основная загвоздка заключается в том, что шестигранная головка датчика, которая предназначена для ключа, частично утоплена в корпус коллектора. Обыкновенным рожковым ключом выкрутить лямбда-зонд не выйдет. Нужно использовать специальный накидной ключ. Пример на фото ниже.

Автор видеоролика сделал вид, что смог открутить датчик от руки. Мастер просто пошутил, так как первый раз лямбда-зонд откручивается с очень большим трудом. На видео видно, что у датчика кислорода перекушены провода. По всей видимости, мастер обрезал проводку и сорвал датчик с места накидным ключом.

Многие специалисты советуют выкручивать датчик кислорода на хорошо прогретом двигателе. Когда же выпускной коллектор будет холодным, то он просто закусит лямбда-зонд.

Ставим на место старого новый датчик кислорода. Обратите внимание на резьбу нового лямбда-зонда. В хороших дорогостоящих датчиках на резьбе есть заводская смазка. Если смазки на резьбе нет, то следует самостоятельно нанести самую малость термостойкой графитовой или силиконовой смазки. Нужно при этой проконтролировать, чтобы смазка не попала на рабочий стержень лямбда-зонда. В противном случае датчик может давать некорректные показания. Наличие смазки позволит при следующем ТО выкрутить датчик без лишних усилий.
Собираем узел в обратной последовательности.
Заводим двигатель и контролируем его работу. Будет хорошо, если подключить бортовой компьютер к автомобильному сканеру. Корректность работы лямбда-зонда проверяется педалью газа. При воздействии на акселератор обороты должны набираться адекватно, без рывков и провалов.

Автор видеоролика сделал замечание касательно выбора верхнего датчика кислорода. Вверху устанавливается 2-контактный лямбда-зонд. Он использует только 2 провода. Нижний же датчик кислорода является 4-проводным. 2 дополнительных провода обеспечивают прогрев лямбда-зонда.

Как снять нижний лямбда-зонд

Для замены второго датчика кислорода, который находится за катализатором, необходимо предварительно загнать машину на смотровую яму.

Останавливаемся на смотровой яме и глушим авто.
Открываем капот и отсоединяем проводную колодку нижнего лямбда-зонда.

Заглядываем под машину и демонтируем защиту картера двигателя.
Выкручиваем второй лямбда-зонд. Он находится ниже выпускного коллектора, за вторым катализатором. Как и в случае с верхним датчиком, нижний лямбда-зонд скорее всего придется выкручивать с большим усилием, так как резьбовая поверхность датчика успевает хорошо прикипеть к выхлопной трубе за время эксплуатации авто.

Ставим на место старого датчика новый. Крайне желательно добавить на резьбу самую малость графитовой смазки.
Заводим авто и проверяем работу двигателя.

Материалы и инструмент

Понадобятся и новые датчики кислорода. Для автомобиля Chevrolet Tacuma применяются следующие лямбда-зонды: GM-96253546 (верхний) и GM-96419956 (нижний).

Разумеется, лучше всего задействовать лямбда-зонды оригинального производства General Motors. Но стоимость оригинальных датчиков дотягивает до $ 50 за штуку. Касательно сертифицированных аналогов, на рынке автозапчастей можно найти пристойные датчики кислорода по $ 20 за единицу. Как раз столько стоят лямбда-зонды производства Bosh.

Но существуют датчики кислорода и многих других фирм. Есть еще более дешевые аналоги. Конечно, бюджетная штамповка из Китая имеет минимальный срок службы.

Диагностика работы кислородного датчика

Как было сказано в самом начале обзора, симптомы неисправности датчиков кислорода Шевроле Такума тесно переплетаются с неправильной работой многих других функциональных систем авто (зажигание, подача топлива, подача воздуха и пр.). По этой причине, чтобы подтвердить или исключить поломку датчиков кислорода, их работоспособность можно проверить.

Диагностика лямбда-зондов проводится по следующей схеме:

Нужно прогреть двигатель до рабочей температуры.
На проводной колодке подключаем плюсовой щуп мультиметра к сигнальному проводу, а минусовой щуп необходимо подсоединить к проводу массы. То есть сам разъем мама-папа отсоединять не нужно. Щупами нужно подсоединиться через изоляцию проводки. Пример на картинке ниже.

Сегодня пришел кислородный датчик
обошелся в 800 рублеков.
Старый очень тяжело выкручивался, выкручивал на прогретый двиг, пришлось ехать покупать специально головку, на 22!
Очень долго и муторно выкручивал, пришлось на старом обрезать проводок под корень
Новый тоже не вкручивался сразу, подождал пока остынет, метал же расширяется когда греется…
Вкрутил, предварительно смазав резьбу графитовой смазкой.
На новой лямбде 2 провода, т.е. сигнал + земля
Подключил только один черный, потому что думал что второй это на подогрев… я ошибался. Подключил и его на кузов
Теперь вопросы:
1. Стоит ли подключать второй провод? обогрев, и если да, то по какой схеме! — Отвечаю сам себе — это не подогрев а минус или "земля". Подогревы на трех и четырех контактных, заменять можно только на лямбду с бОльшим кол-вом проводов!
Если на тачке двухпроводная лямбда, то однопроводную не вставишь, наоборот можно.

2. У меня стояла однопроводная лямбда, и если её отключал. чек не горел, ребят, можете проверить у кого как? если отключить лямбду должен гореть чек? может у меня прошитый эбу. Отвечаю сам себе

Мои исследования, когда покатался без земли увидел чек лямдовский, дело в том что раз у нас стоят датчики без подогрева, они стоят близко в выпускному коллектору, чтобы быстрее прогреваться. Рабочая температура датчика от 300 С. И наш ЭБУ дает время для прогрева и замеряет работоспособность лямбды уже только на ходу и на прогретом двиге (как ЭБУ это определяет я не знаю)…

3. И по вольтметру я ничего не понял, значения прыгают, что-то около 0,2-0,8 и скачут и скачут… читал гдет что проверять можно только осциллографом. Кто что скажет на этот счет? Пока не ответил на этот вопрос, буду замерять осциллографом сделанным из "ардуино" (платформа на микроконтроллере). отпишусь

Было
сегдня залился под горлышко, посмотрим что с расходом.
До этого, проехал 115 км, на 21,12 литрах…
что примерно 18,34 литра.
Стало:
проехал на 16,2 литрах 112 км, что показывает средний расход
в 14,46 л на 100 км…
И так, лямбда, которую ЭБУ принимал как рабочую, жрала у меня +4 литра на сотню…
Замеры по трассе
на 320 км потерял 28 литров
2800/320=8,75 (без картонки с температурой 70 градусов, с картонкой и 84 грудусами — 8 литров)
трасса 8 литров на сотку!

п.с. когда будете ставить новый датчик, необходимо обязательно! сохранить длину провода!

Узнай первым о выходе нового полезного контента

Комментарии к теме Замена датчика кислорода Daewoo Leganza

Здравствуйте, А где вы такую программу приобрели которая показывает все Электронные компоненты приуса я себе приобрёл такой же адаптер но программа которая с ним не видит гибридную систему а видит только данные бензинового двигателя

У меня део ланос с мотором 1.4 ГБО стоит с завода с 2007года. Уже 11лет двигатель работает на газу. И . за все время, только регулировка клапанов и замена масла.

Да фигня это все, мультиметром адекватно не проверишь, по нормальному можно продиагностировать только осциллографом, я себе за рубль взял и че угодно диагностирую и зажигание и расходомеры:

Да интересно, но немного не соглашусь по качеству масла, она есть! Как пример. Есздил на дешовом маноле с молибденом, стала жрать, перешёл на ликви Молли, объездил зиму без доливки(хватило) сейчас на мобиле что ты рекомендовал, тоже Жора масла нет! Следовательно фирма и качество масла имеют значение. (Моё мнение)

здравствуйте, скажите пожалуйста. Что может быть за проблемма с машиной. Если переодический двиготель работает так, как будто ламбда отключена? Обе ламбды я заменил, но переодический это всеравно произходит. С чем это может быть связанно? По какой причине ламбда отключаются, а потом сама снова включается? Что со старыми так было, что с новыми.

Ответ всем - на второй лямбде 4 провода. Два белых - подогрев и их не трогать. Трогать черный и серый. Серый это ЗЕМЛЯ ИЛИ МАССА. Разрезаем черный провод и устанавливаем в разрез резистор 200к ом. Потом берём электролитический кандер на 1мкф и плюсовой ногой впаиваем к резистору с черным проводом со стороны разьема (не со стороны датчика), а минусовой контакт кандера припаеваем не разрезая, а просто зачистив к серому проводу. Все. Подключаем elm327 и на смартфоне проверяем напряжение что бы было 0,5в. Если не так то пробуем менять резистор больше, меньше и или перепаять кандер плюсом на другой конец резистора. 100% результат вообще не выкручивая зонд. Если 0,3в получился то ЭБУ будет думать, что бедная смесь и будет лить топлива больше (увеличится расход), если 0,9в ЭБУ будет думать, что богатая и убавит топлива, но вы будете ждать на газ все больше и больше а ЭБУ убирать топливо и в целом опять увеличится расход. Самый гуд это примерно 0,4- 0,5. По мне так 0,4в. На всех машинах. Все зонды с 2000г одинаковые. Берите новый с жигуля.

Одним из важных элементов системы выпуска двигателя является кислородный датчик или лямбда-зонд. Поломка этого устройства может стать причиной серьезных неисправностей транспортного средства, поэтому водитель всегда должен заботиться о диагностике регулятора. Из этого материала вы узнаете, какие у лямбда-зонда признаки неисправности, по каким причинам регулятор ломается и как произвести его замену.

Отчего кислородный датчик может выйти из строя?

Демонтированный обгоревший лямбда-зонд

Перед тем, как приступить к диагностике признаков и симптомов, а также ремонту той или иной неисправности своими руками, предлагаем вам ознакомиться с причинами выходу из строя регулятора.

Итак, почему регулятор не работает:

Использование низкокачественного топлива. Если в топливе содержатся железо, вода, элементы нефтяного распада, свинец и прочие вредоносные вещества, это приведет к поломке регулятора. Такие компоненты забивают платиновые электроды достаточно быстро, чтобы забить их, потребуется две-три заправки некачественным топливом.
Неисправность подогрева. Датчик кислорода оборудуется специальным подогревом. Если подогрев выходит из строя, регулятор может выдавать ошибку о работе. Подогрев является важным элементом, поскольку именно благодаря подогреву водитель получает точные сведения от лямбда-зонда. Если регулятор работает без подогрева, то он будет выдавать неверное количество кислорода в выхлопе. Соответственно, подогрев вступает в работу сразу же после запуска мотора. Поломка подогрева подразумевает ремонт и замену датчика в целом, поскольку при отсутствии подогрева смысла от регулятора не будет.
Перегрев корпуса лямбда-зонда в результате того, что был неверно установлен угол опережения зажигания. Также симптом перегрева может проявиться в результате слишком обогащенной горючей смеси.
Если состояние маслосъемных колец плохое, то это может привести к попаданию в выхлопную трубу моторной жидкости. Соответственно, ее воздействие на датчик может быть губительным и возникнет необходимость ремонта или замены устройства.
Сбои в работе системы зажигания являются еще одной причиной, по которой лямбда не работает. Речь идет о свечах, катушках, всевозможных модулях и проводке. Причиной могут служить хлопки в выхлопной трубе — они способны разрушить хрупкую керамику устройства.
Во впускном коллекторе мотора проявляются удары.
Неправильный запуск мотора авто. Необходимость ремонта неисправности возникает в результате многократных и при этом неудачных попыток старта мотора автомобиля, еще и от того, что эти попытки проводятся в небольшие промежутки времени. В результате несгоревшее топливо накапливается в выпускном коллекторе отработавших газов мотора. При появлении ударной волны топливо может воспламениться.
Попадание на керамический элемент различных расходных материалов — растворителей, охлаждающих жидкостей, моющих средств и т.д., может вызвать необходимость ремонта регулятора.
Применение герметиков при монтаже регулятора может привести к серьезным проблемам. Особенно, если при комнатной температуре они могут вулканизироваться или в их составе содержится силикон.
В результате обрыва либо плохого контакта устройства, а также при замыкании на массу выходной проводки возникает необходимость ремонта.
Если мотор работает с неверно отрегулированными клапанами , которые могут быть поджаты или зажаты, либо же с клапанами, которое долгое время не регулировались.
В цилиндрах мотора неправильный уровень компрессии. Если компрессия неравномерная, то это может привести к несбалансированному сгоранию горючей смеси.
При монтаже ремня ГРМ были неверно выставлены метки устройства, либо же они могли быть нарушены в ходе эксплуатации транспортного средства.
Засорение бензиновых форсунок мотора. Также необходимость ремонта неисправности возникает в результате засорения бензиновых форсунок мотора либо из-за того, что в их работе возник дисбаланс.

Основные признаки неисправностей

Далее рассмотрим признаки, которые позволят произвести диагностику и проверить, работает ли корректор лямбда-зонда и датчик в целом или нет. Как показывает практика, устройство выходит из строя постепенно, а не сразу. Поэтому если вы не знаете, где установлен лямбда-зонд и как произвести его проверку, то вероятнее всего, признаки поломки вы выявите не сразу. Но если вы ознакомитесь с признаками, описанными ниже, то проблем во время проверки у вас не возникнет.

Итак, выход из строя регулятора можно условно разделить на несколько этапов.

Первым признаком является то, что устройство перестает работать в нормальном режиме. В частности, во время определенных рабочих моментов двигателя регулятор отказывается генерировать сигнал. В результате налаженность оборотов холостого хода начинает дестабилизироваться, то есть обороты плавают. Этот признак может свидетельствовать о необходимости восстановления устройства. Следует отметить, что обороты могут плавать в очень большом диапазоне, соответственно, со временем это может привести к снижению и потере качества горючей смеси.
Еще один признак, который говорит о необходимости восстановления устройства, это то, что машина начинает дергаться. В результате запуска и проверки мотора вы можете услышать нехарактерные для его работы хлопки. Кроме того, если при проверке вы заметили, что на приборной панели загорелся новый индикатор, то этом говорит о том, что устройство необходимо проверить более подробно с помощью мультиметра. Если мультиметра у вас нет, то обратитесь за помощью к электрику.
Следующим этапом, по которому можно проверить неисправность, является полный выход из строя регулятора при работе на непрогретом двигателе. При этом блок управления будет предупреждать водителя о неисправности и необходимости ремонта — мощность двигателя снизится, при нажатии на педаль газа будет ощущаться замедленная реакция авто. Из-под капота будут доноситься те же хлопки, машина при движении будет дергаться — эти признаки неисправности говорят о том, что нужно произвести ремонт и восстановить устройство.
Один из наиболее опасных признаков неисправности является перегрев мотора.
Также о необходимости ремонта и восстановления может говорить повышенный расход топлива, а из глушителя автомобиля может появиться неприятный запах с признаком токсичности.
Если у вас современный автомобиль, то в результате поломки устройства может сработать система аварийной блокировки. Соответственно, дальнейшее движение на транспортном средстве будет невозможным, единственный выход — вызвать эвакуатор и отвезти авто в ремонт.
Одним из самых плохих вариантов дальнейшего развития событий может стать разгерметизация устройства, поскольку при разгерметизации езда на машине будет невозможной. Есть большая вероятность выхода из строя двигателя. Когда происходит этот процесс, отработавшие газы не выходят через глушитель, а поступают в заборный канал. Когда водитель жмет на тормоз, датчик видит переизбыток кислорода в системе, в результате чего выдает огромное количество отрицательных импульсов. Таким образом, система управления впрыском может полностью выйти из строя. Если регулятор разгерметизировался, об этом можно узнать в результате потери мощности, которая особенно ощущается при быстрой езде. Рывки и хлопки, а также неприятный запах — те же симптомы поломки. Также можно проверить корпус выпускных клапанов и места монтажа свечей — на них может образоваться осадок от сажи (автор видео — HondaDiagnostic Sistem).

Как самостоятельно проверить лямбда-зонд?

Чтобы осуществить проверку датчика своими руками, вам потребуется вольтметр. Он может быть цифровым либо стрелочным, без разницы.

Итак, проверку осуществляется в несколько этапов:

Для начала необходимо включить зажигание, но при этом отключать лямбда-зонд не рекомендуется. В противном случае блок управления мотором может зафиксировать в памяти ошибку, свидетельствующую о выходе из строя нагревателя лямбда-зонда.
Щупами устройства необходимо проткнуть провода, которые подходят к нагревателю. Или же вы можете воткнуть щупы в разъем, расположенный со стороны этих проводков.
Посмотрите на экран вольтметра — он должен показать уровень напряжения, равный напряжению в АКБ. Помните о том, что на выключенном двигателей минус с ЭБУ может не подаваться. Соответственно, после этого необходимо осторожно запустить мотор.

Плюсовой провод подходит к устройству нагревателя, как правило, напрямую, цепь при этом может быть защищена предохранителем. Что касается минусового провода, то он идет от блока управления мотором. Так что если плюс отсутствует, то необходимо проверить электрическую цепь от аккумуляторной батареи через предохранитель к датчику.

Инструкция по замене

Как осуществляется замена кислородного датчика своими руками:

Для правильного снятия устройства следует немного прогреть двигатель, а также выключить зажигание.
От устройства отсоединяются все провода.
С помощью гаечного ключа, в некоторых случаях требуется торцевой, необходимо выкрутить вышедший из строя регулятор. После того, как лямбда-зонд демонтирован, необходимо также снять защитный колпачок, затем осуществляется очистка устройства. Для прочистки можно использовать ортофосфорную кислоту, этот вариант является одним из наиболее эффективных. После очистки промойте регулятор чистой водой, установите на место и проверьте его работоспособность.
В том случае, если очистка не дала эффекта, необходимо демонтировать старый датчик и установить новый. Новый компонент монтируется до упора, больших усилий прикладывать не стоит. Чтобы обеспечить герметичность устройства, можно перед монтажом его можно обработать герметиком.
Установите на место все провода.

О том, как правильно осуществить замену регулятора своими руками , вы можете узнать из видео ниже (автор видео — oasex).

Читайте также: