Замена масла в кпп газ 24

Обновлено: 05.07.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

Масло в коробке.

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Чтобы не создавать отдельной темы, хотел бы узнать, можно ли оставлять полусинтетику на лето? П/с - слишком жидкая, не будет ли выть КПП и редуктор?

9ноль5 66два 75 десять

Модератор - это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

"Волга"-это состояние души!

Ясно. Я осенью залил впервые, до этого ТАД-17 было залито. Прошлой зимой, когда за 25гр. мороза было, машину заведёшь без проблем, а вот чтобы сцепление отпустить и она не заглохла - это надо бало сначало движок чуть чуть нагреть. И на трассу выезжаешь, а машина еле-еле разгоняется, передачи не переключаются. Как будьто не масло в КПП, а клей.

То-же перешел летом на Лукойловскую п/синтетику, до этого Был ТАП (как в паспорте), зимой разница особенно наглядна. По по воду замены масла - по контрольное отверстие + 200 грамм сверху через рычаг КПП для 5- ступенчатых (по совету слесарей таксопарка).

"Волга"-это состояние души!

elsukov-71 писал(а): При замене масла в мосту надо его промывать,если надо,то как?Залит ТАТ хочу залить п/с.Лукойл

-WestDustCustoms-
-Это Феррари? - Нет это Волга. - Никогда не слышала..

в пятиступку в 2009 году залил синтетику кастол taf-x в эти выходные разобрал её наконец-то из-за подтекания масла, слил где-то литр всего, в целом состояние нормальное, но можно было бы поменять подшипник первичного вала, разбирать не стал, т.к все работает без нареканий, да и на запчасти не хотелось тратится. в итоге ограничились заменой всех сальников и полной герметизацией стыков корпуса, с отказом от прокладки.
масло решил поменять и купил Liqui Moly (GL-4) 85W-90

Как залить масло в коробку передач газ 24

Система охлаждения двигателя заправляется водой или жидкостью с низкой температурой замерзания (антифризом). Качество заправляемой воды имеет не меньшее значение для долговечности и надежности работы двигателя, чем качество топлива и смазочных материалов. Чистая мягкая вода снижает образование накипи и уменьшает коррозию деталей двигателя.

В случае применения речной или озерной воды ее желательно кипятить и фильтровать через несколько слоев марли. Артезианскую или ключевую воду можно использовать только после предварительной обработки специальными химическими реагентами (например, ионитовыми фильтрами). Морскую воду применять категорически запрещается.

Воду, слитую из системы охлаждения, рекомендуется сохранять для повторного использования. Следует грмнить, что частая замена воды усиливает коррозию и образование накипи.

Доливать систему охлаждения, заполненную антифризом, следует только водой (если убыль последовала в результате выкипания), так как температура кипения воды ниже, чем этиленгликоля, который практически не испаряется.

При открывании пробки радиатора и особенно в случаях перегрева двигателя нужно соблюдать большую осторожность. Руку обертывают тканью или надевают рукавицу, пробку открывают постепенно, стравливая давление. Быстрое открывание может привести к выбросу пара и кипятка н, если не приняты меры предосторожности, возможны ожоги.

Примечание автора сайта: При заполнении системы охлаждающей жидкостью, снимите на время верзний патрубок с радиатора печки, чтобы стравить из него воздушную пробку.

Заправляя топливный бак, необходимо исключить возможность попадания в него грязи, песка, воды и т. п. Перед открыванием пробки бака следует удалить грязь и пыль с крышки люка, поверхности верхней части наливной горловины и пробки.

Не менее важно следить и за чистотой заправочного пистолета и заправочной посуды. Если бак заправляют не на автозаправочной станции, необходимо пользоваться воронкой с мелким сетчатым фильтром. Во всех случаях, когда есть сомнение в чистоте бензина, ему надо дать отстояться перед заправкой. Такой бензин нельзя выливать в бак без остатка. Следует избегать попадания бензина на окрашенные поверхности кузова и на рассеиватели фонарей.

При обращении с бензином необходимо строго соблюдать все меры противопожарной безопасности. Особая осторожность требуется при пользовании этилированным бензином, который в отличие от обычного окрашивается в тот или иной цвет в зависимости от октанового числа. Применение этилированного бензина предусматривает необходимость соблюдения следующих правил:

1. Нужно избегать попадания бензина на поверхность тела и особенно лица, в рот, в органы дыхания, на одежду, на обивку автомобиля и на окраску. Недопустимо пользоваться этилированным бензином для мойки деталей, очистки одежды и т. п. Следует помнить, что этилированный бензин вызывает очень тяжелые отравления, лечение которых весьма затруднено и длительно.

2. Если бензин попал на кожу, необходимо немедленно (до его высыхания) обмыть ее керосином, вытереть насухо, а затем вымыть водой, лучше теплой с мылом.

3. Одежду, облитую этилированным бензином, надо сразу же снять и просушить на открытом воздухе в течение 2 ч, а затем отдатьв стирку. Ремонтировать одежду можно только после стирки.

4. Место в автомобиле (или в закрытом помещении), облитое бензином, следует вытереть насухо, а затем протереть тряпкой, смоченной керосином.

5. В случае ремонта автомобиля бензин сливают из бака без остатка, продувают топливопроводы, удаляют бензин из карбюратораи фильтра тонкой очистки.

Смазка уменьшает трение в механизмах и износ деталей. Своевременность проведения смазочных операций и качество смазочных материалов в значительной степени определяют долговечность автомобиля.

Периодичность смазки и тип применяемых масел для смазки механизмов автомобиля ГАЗ-24 Волга приведены в карте смазки.

При эксплуатации автомобиля на пыльных и грязных дорогах периодичность смазочных операций рекомендуется сокращать вдвое. Перед введением смазки в механизмы необходимо убедиться в чистоте смазочных материалов, посуды и приспособлений (шприц, воронка и т. п.) и вымыть автомобиль. Место вокруг заливочных отверстий и масленки должны быть тщательно очищены. После смазки потеки масла следует удалить.

Рекомендуется выполнять следующие операции по смазке автомобиля:

1. Шкворни и резьбовые втулки передней подвески смазывать с помощью шприца через пресс-масленки (по три масленки с каждой стороны автомобиля) до тех пор, пока смазка не начнет выдавливаться из-под уплотнительных колец смазываемых соединений (рис 234). После смазки обязательно закрыть пресс-масленки резиновыми колпачками, чтобы при последующей смазочной операции грязь не попадала в подшипники.

2 Втулку валика распределителя зажигания смазывать одним оборотом крышки колпачковой масленки, наполненной консистентной смазкой ЦИАТИМ-201. Втулку кулачка прерывателя смазывать пятью каплями масла для двигателя, после предварительного снятия ротора и сальника под ним. На фильтр кулачка и ось рычажка прерывателя пускать по одной капле того же масла.

3 Подшипники водяного насоса смазывать до тех пор, пока смазка не начнет выходить из контрольного отверстия Излишек смазки нужно убрать, так как она может попасть на ремни привода вентилятора и испортить их В случае применения смазки 1-1 Зж (вместо ЯНЗ-2) операцию смазки производить через 3 тыс. км пробега

Масло в картере двигателя заменять после поездки, пока оно горячее.

Фильтр вентиляции картера двигателя очищать одновременно со сменой масла в двигателе в следующем порядке, снять фильтр с двигателя, промыть его в керосине, просушить, опустить в масло для двигателя, вынуть, дать стечь из фильтра избытку масла и поставить фильтр на место. При работе на пыльных дорогах очистку фильтра вентиляции двигателя производить чаще. Езда с сухим (несмоченным маслом) фильтром вызывает повышенный износ двигателя.

Одновременно со сменой масла в двигателе заменить фильтрующий элемент, который имеет номер 412-1017140, наружный диаметр 71 мм, высоту 156 мм. При смене элемента отвернуть пробку 11 (см рис. 27) и слить отстой, вывернуть головку стержня 8 (см. рис. 33) и снять крышку 10. Очистить внутреннюю поверхность корпуса фильтра и отверстия в стержне 2 Собрать фильтр с новым элементом.

Не следует путать масла для карбюраторных двигателей с маслами для дизелей, имеющими сходную маркировку

Смену масла в картере двигателя при эксплуатации автомобиля на городских и загородных дорогах с асфальтовым, бетонным и другим усовершенствованным твердым покрытием, находящимся в хорошем состоянии, производят через каждые 10 тыс км пробега, одновременно сменяя фильтрующий элемент и промывая фильтр вентиляции.

На плохих дорогах заменяют масло через 6 тыс. км пробега.

При замене масла в картере двигателя с одндй марки на другую промывка картера двигателя обязательна.

5. Для смены масла в воздушном фильтре снять крышку фильтра, вынуть фильтрующий элемент, промыть его в керосине и просушить. Очистить корпус фильтра внутри от грязного масла и отстоя, налитьв него 450 см3 чистого масла, можно отработанного, но отстоявшегося. Нижний слой отстоявшегося масла, содержащий механические примеси, для фильтра применять нельзя. Перед сборкой фильтрующий элемент нужно окунуть в масло и, после того как избыток масла стечет, собрать фильтр.

7. Для замены смазки в подшипниках ступицы передних колес (см. рис. 122) снять ступицу, вынуть наружный подшипник, промыть подшипники и ступицу в керосине и протереть их насухо. Проверить исправность подшипников. Заполнить каждую ступицу свежей смазкой (приблизительно по 150 г). Обильно смазать внутренний подшипник, заполнив пространство между роликами и между подшипником и сальником. Полностью заполнить колпак ступицы. При установке колпака на место обильно смажется наружный подшипник.

8. Заменить масло в коробке передач после поездки, пока оно горячее. Свежее масло заливать до уровня маслонаполнительного отверстия, находящегося с правой стороны картера. Через каждые12 тыс. км проверять уровень масла.

9. Заменять масло в картере заднего моста после поездки, пока оно горячее. Свежее масло наливать до уровня маслонаполнительного отверстия. Через каждые 12 тыс. км проверять уровень масла.

Как залить масло в коробку передач газ 24

Масло в коробку

Счас залита минералка Лукойл, на период обкатки коробки. После закатаю туда синтетику Castrol и забуду надолго. Согласно FAQ Газклуба передачи включаются легче даже летом.

Но это для 5кпп, у них и спереди сальник стоит.

Дядя Сережа все правильно сказал, если 5ст. то однозначно синтетика 75W90.

А вот в 4ст. надо лить минералку 80W90, я рекомендую Shell или Elf.

В любом случае и для 4ст. и для 5ст. масло должно быть только стандарта GL5!
Волге подходит только оно! GL4 для ВАЗов переднеприводных.

Проще говоря для Волги и для моста и для коробки надо или GL5 или универсальное GL4/GL5.

Владимир Котов

Виктор, сейчас в семье 2 402 (402 1994 и 4026 1996) оба на набивке. Сальник в УМЗ, допускаю, что додумались поставить сальник на поздних 402

Александр Бронин

Виктор, да даже на новых пазиках до сих пор набивка, если мотор не дизель и не ямз, а 523.4.
Разве что на 4216 и еботече сальник уже стоит, и тот с 2108. И они не взаимозаменяемые! Вместо набивки этот сальник не влезет

Alexander, да значит это с госрезерва моторы лохматых годов, набивка это технология майя и ацтеков верхом на динозаврах. В современном мире никто не ставит набивку и не протачивает валы спиралью.

Андрей, даже в 2005 она там была ) и даже в 2017 ) В серию мотор с сальником не пошел, насколько помню

Александр Бронин ответил Виктору

Виктор, я тебе к тому, что не было, нет и не будет 402, 13, 14, 41, 53, 66, 505, 511, 513, 523 и еже с ними моторов с сальником. И банально не встанет туда сальник от подобных моторов.
Я сам езжу на набивке, и ничего у меня с неё не течёт, и не давит.

Её ставить нужно уметь

Виктор, всю жизнь на линейке ЗМЗ-402 шла набивка, под сальник или сами перетачивали, или (редко, мелкосерийно) были такие моторы с завода, слышал о паре случаев. У самого Волги 96 и 97 годов, обе с набивками.

Alexander, вообще пофиг, у меня 406

Масло для МКПП Оценка:

Я вот залил в коробку себе полусинтетику 75W-90. С виду она жидкая, но работает неплохо. Шум как на нигроле был на первой передаче так и остался а остальное все в порядке. А то утром не мог передачу включить на нигроле. Сейчас рычаг легкий.
В рулевой механизм залил сколько вошло масла для двигателя, оно там немного нигрол разбавило и теперь и руль легко крутится.

А в коробку залил лукойл 75-90 полусинтетику только из-за того, что передачи туго щелкать боялся рычаг поломать. А в мосту нигрол и проблем никаких. Люфт у моста большой если за кардан покрутить но не шумит.

Первая передача обязана выть, она прямозубая

Выть-то может и должна, но наверно равномерно а не так едешь медленно такой скрежечущий звук, если быстро то только вой. Странности какие-то. Да и опять же если внизу машины кардан крутить то слышен четкий звон в коробке.

Исправная коробка должна при движении на 1-й и задней передаче издавать мягкое равномерное гудение. На моей родной коробке шестерня 1-й пер. начала крошиться и звук был просто неприятный. Я купил новую шестерню, после замены звук изменился, но тоже был не очень. Кстати и в мануале написано, что замена этой шестерни может привести к увеличению шума. Потом подвернулась абс. новая КПП. Вот у неё мягкое гудение 1 пер. радует душу.

А чем можно заменить трансмиссионное масло
для коробки передач и рулевого механизма?
В карте смазки указано масло ТАП-15, но
ни в одном магазине я его не нашел. Может
его чем-то заменить можно, из того, что в
продаже есть? Или кто видел, где оно
в Питере продается?

ну неужто нигрола в питере нет?
так gl-5 то везде есть точно
сегодня в жигуль помогал заливать так там написано аналог ТАП-15
просто найди магаз нормальный и там спроси/почитай сам этикетки

Вообще, можно заменить ТАД-17И. В рулевой механизм уж во всяком случае. Из КПП ТАД-17 начинает после нигрола течь безбожно, поскольку оно жиже (или надо уплотнения сразу менять), а коробка работает шумнее, да и синхронизаторы работают сомнительно. Себе лью только нигрол, но его достать ещё сложнее, чем ТЭП-15. Иногда в магазинах бывает ТЭП-15, под видом нигрола, на самом деле - рядом не стояло.
Я пока нигролу себе не нарыл тоже вот так метался. На ул. Менделеевской, д.8. 16 точно не помню, пару лет назад была оптовая маслобаза (в конце улицы, том, что дальше от метро Выборгская) Там торгуют маслами цистернами и бочками. Когда к ним приходит "перец" с просьбой нацедить пару литров (цены, заметьте, оптовые), рожу корчат ужасную, но в погоне за прибылью, всёравно нацедят, как пить дать.

Приветствую!
Забудьте про нигрол, как про страшный сон!
Применяйте все то, что рекомендовано для современных "Волг".
Ведь не изменилось ничего.
Про историю пара слов.
Основными марками масел, применявшихся в 50-70-е годы, то есть когда появилась и выпускалась 21-я "Волга" , были:
- автотракторное трансмиссионное (нигрол) по ГОСТ 542-50
- автомобильное трансмиссионное по ГОСТ 3781-53
- масло трансмиссионное специальное для коробок передач
и рулевого управления по ГОСТ 4002-53
- масло для гипоидных передач по ГОСТ 4003-53

Как видим, свойства "нигрола" регламентирует ГОСТ , принятый в 1950 году. Вспомним, что ГАЗ-21 выпускается с 1956 года. Впрочем, если коснуться развития силовых передач на автомобилях Горьковского автозавода, то можно найти истоки заблуждений относительно "нигрола". На ГАЗ-20 "Победа" (1946 год) главная передача была не гипоидного типа и для ее смазки рекомендовалось масло автотракторное трансмиссионное "нигрол". Так как ГАЗ-20 является непосредственным предшественником ГАЗ-21, то становится понятным, почему получило хождение ошибочное мнение относительно заправки заднего моста "нигролом". Кстати, на ГАЗ-12 ЗиМ, выпущенном в 1949 году, уже использовалась главная передача гипоидного типа и рекомендовалось гипоидное масло летнее - летом и зимнее - зимой . При этом особенно подчеркивалось, что "для смазки шестерен таких передач совершенно обязательно применять только специальную гипоидную смазку, обладающую высокой прочностью пленки. Применение какого-либо другого масла, даже самого высокосортного, приводит в негодность шестерни главной передачи через 1-2 часа работы. ".

Полностью согласен с vlbel

Мы ж не в 50-е или 60-е живем . Хотя иногда лично мне и очень хочецца.
Существуют такие классы масел как GL-4 и GL-5, которые льюцца в коробку и мост. производитель по вкусу, ИМХО лучше импортный. Заправочные объемы там не очень большие, поэтому по карману ударить вроде не должно.

А чтобы не текло из коробки,заливай вязкость SAE 85W-140.Если ездишь только летом,то SAE 140.Еще есть SAE 250-вообще как густая сметана.

Я себе залил в коробку 75w-90 полусинтетику. особо не течет, разве только через оси, чем передачи переключают. Но синхронизаторы куда-то исчезли с таким маслом.

ИМХО : Вопрос совместимости какого - либо конкретного масла (не важно какого) с синхронизаторами актуален на любых мануальных коробках

Спасибо всем за ответы.

Тогда, подводя итоги и глядя в карту смазки,
можно ли сказать, что:

коробка передач, рулевой механизм,
шарниры карданной передачи,
шлицы карданного вала: SAE 85W-140

картер заднего моста: SAE 85W-90 GL-5

картер двигателя: М-8В

Ну если душит жаба, заедь на Лукойловскую заправку, купи масло там. Бери бюджетную минералочку, на лето-погуще — 15W-40. Оно хотя бы гарантированно будет честным и не потеряет своих смазочных свойств через 300 километров…

Нормальное сочетание,кроме М8.На трансмиссионном масле желательны обозначения "HYPO" или "Rear Gear",т к существуют масла для переднеприводных машин,в них другие присадки,т к там нет гипоидной передачи.

Приветствую!
Друзья, меня вопрос о применении масел занимал недавно очень сильно. По причине финансового кризиса, тоже покупал масла типа М8.
Правда, даже сильная стесненность в средствах не заставила пойти на рынок за маслом. Купил как-то М6з/14Г "Ладога" в Питере в старинном магазине "Масла-смазки" на ул. Комиссара Смирнова. Результат- масло залил в сентябре, а в январе перебирал двигатель. Впечатления остались такие- после прогрева масло давление не держит вообще. Падает (давление) на скорости 60-70 практически до нуля.
Теперь применяю в двигателе "Лукойл" 10W30. Ничего плохого за год не могу сказать. До этого пару лет заливал "Рексол" 15W40, но теперь что-то не попадается в продаже.
По поводу трансмиссионного у меня такие соображения- в задний мост и коробку сейчас применяю "Лукойл" 85W90. У него самая большая вязкость при 100 градусах. Ближе всего к классу тех, старинных масел. В задний мост планирую попробовать 85W140. Как то видел его в том-же магазине. Да, кстати, во время кризиса 98 года, когда цены поползли вверх, поддался "стадному инстинкту" и купил пять бутылок американского 75W90. По старой цене, естествено. Так из заднего моста оно вытекло сразу. Пока машина две недели в гараже простояла после заправки маслом. Поменял сальник (такой-же на всех "Волгах" современных). И сделал для себя вывод- никогда не заливать ничего жиже, чем 85W90. Такие дела.

А что за масло залито? Если современное а-ля 75w-90 то так и будет летом. У меня так было после зимы, надоело и я залил нигрол.

Немного не в тему, сорри.

А летом в коробку (заодно и мост) ты какое бы рекомендовал заливать? Из современных. Вопрос очень актуален для меня, т.к. собираюсь на днях менять. Решить - то какое залью я решил, но тут такие разговоры пошли про лязги .

Хочу в мост - GL5 в коробку - GL4. Вопрос тока в вязкости.

Я тоже с такой проблемой сталкивался.Поэтому рекомендую что погуще. У меня в мосту САЕ-140 а в КПП вообще гипоидное масло 4003-53 которе в пересчете на САЕ где то тоже 140-160 соответствует.

То есть, как я понимаю, в сторону масел 75..85W90 можно не смотреть.
Езжу на ласточке тока летом.
А производителя какого рекоменловали бы? И еще вопрос: По GL я ничего не перепутал, или же можно не парицца, т.к. все современные масла подходят для гипоидных пар ?

Я вот осенью столкнулся с такой проблемой - очень трудно переключаются передачи пока не прогреется коробка, затол синхронизаторы как работали

Надоело мне это, да и на рычаг я с опаской глядел, купил в магазине полусинтетику лукойл для трансмиссии (не знаю что там GL-5 GL-4) короче оно 75w-90, залил и всю зиму проблем не знал, оно даже и не подтекало из коробки, так немного сочилось через оси рычажков да и ладно.

Так же в рулевой механизм залил такого же, нигрол не стал сливать а просто к нему добавил по самое горлышко. Самое интересное, когда я с открытой пробкой рулевого механизма крутил руль - оттуда аж дым валил 8O , залил жидкого масла, покрутил туда сюда и все нормализовалось.

Но самое интересное с нигролом . Я короче когда мотор поставил, залил нигрола в коробку, он был густой. Проехался проверить, проехал метров 200, приехал опять на яму и проверил масло в коробке - нигрол жидкий очень стал, но с ним почему-то не шумит все равно.

Читайте также: