Замена накладок педалей шкода октавия тур
Обновлено: 05.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Skoda Octavia , прокачка тормозов Skoda Octavia , схема тормозной системы Skoda Octavia , ремонт тормозной системы Skoda Octavia , неисправности тормозной системы Skoda Octavia
Передний тормозной диск и тормозные колодки
Внимание:
Тормозные колодки ВСЕГДА заменять комплектом – 4 шт. (по две на каждую сторону).
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка тормозного диска и тормозных колодок с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- Ниже приведен тормозной механизм типа FS-III.
Снятие
2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).
3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
4. В зависимости от того, с какой стороны мы меняем тормозной диск и колодки, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.
5. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.
6. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.
7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.
Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
8. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака.
9. Поддеваем отверткой и извлекаем из тормозного суппорта наружнюю…
… и внутреннюю тормозные колодки. Удаляем старые тормозные колодки в отходы. Также извлекаем из тормозного суппорта направляющие пальцы.
10. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.
Внимание:
- Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
- При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.
11. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем винт крепления…
… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.
Установка
1. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице, посадочные места тормозных колодок на поворотном кулаке, а также направляющие пальцы тормозного суппорта.
2. Обезжириваем ступицу, поворотный кулак, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.
3. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 4 Н∙м.
4. Щеткой по металлу или напильником очищаем от грязи и ржавчины посадочные места тормозных колодок в тормозном суппорте (делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльник цилиндра).
5. При помощи приспособления для утапливания поршней полностью вдавливаем поршень в тормозной суппорт.
Примечание:
- При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.
- Если нет этого специального приспособления, то воспользуйтесь, например, деревянной рукояткой молотка. При этом надавливаем на поршень равномерно в разных точках по всей окружности, следя за тем, чтобы поршень не перекашивался.
6. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на поворотный кулак в те места, где будут контактировать тормозные колодки с кулаком.
7. Наносим специальную высокотемпературную смазку для тормозов на новые тормозные колодки в те места, где они будут контактировать с тормозным суппортом, поршнем и поворотным кулаком.
8. Устанавливаем тормозные колодки на тормозной суппорт.
Внутренняя тормозная колодка
Наружная тормозная колодка
9. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.
Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.
Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.
10. Наносим на направляющие пальцы тормозного суппорта высокотемпературную смазку для тормозов.
Примечание:
Для исключения самоотворачивания направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.
11. Вставляем и затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта. Момент затяжки 28 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.
12. Аналогично меняем тормозные колодки и диск с другой стороны.
13. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.
14. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.
15. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.
16. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.
Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.
Чуть-чуть истории
М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.
После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.
А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.
В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.
В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.
На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000
Двигатель
Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.
О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.
Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.
Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.
С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.
Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).
Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.
Трансмиссия и тормоза
К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.
Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.
Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.
От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.
Ходовая часть
Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.
Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?
2. Отсоедините педаль от штока толкателя вакуумного усилителя (для наглядности показано на снятой педали).
3. Для замены педали тормоза отверните две гайки крепления кронштейна педали тормоза к щиту передка.
4 . и четыре гайки крепления вакуумного усилителя.
5. . затем снимите педаль тормоза вместе с кронштейном.
6. Удерживая болт от проворачивания вторым ключом, отверните гайку крепления педали тормоза к кронштейну.
7. . и отсоедините педаль от кронштейна.
8. Извлеките ось педали.
9. Осмотрите педаль тормоза. При обнаружении дефектов, замените педаль новой.
10. После замены установите педаль тормоза и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
11. При установке, придерживая шток усилителя, нажмите на педаль до момента фиксации наконечника штока в упоре педали с характерным щелчком.
См. также: Замена тормозных трубок. Замена вакуумного усилителя тормозов.
Рекомендую Вам прочитать данную статью по трём связанным друг с другом причинам! Первая и очень важная — Вы владелец Skoda Octavia Tour. Вторая причина — фрикционные накладки передних тормозных колодок Вашего автомобиля износились до толщины 2-3мм или/и при нажатии на педаль тормоза слышен скрежет или писк. И третья причина — Вы поняли, что пришла пора менять передние тормозные колодки и хотите сделать всё своими руками. Если все три причины попали в точку, то добро пожаловать! Процесс замены передних тормозных колодок на Шкоде Октавие ТУР особых навыков не требуют. Главное в данной работе знать порядок работы и иметь под рукой необходимый инструмент. Поехали…
Запчасти. Для замены были куплены передние тормозные колодки BOSCH 0986424364 (фото 1 и 2). Очень даже не плохой и далеко не дешевый выбор! Можно сказать, рекомендую))
Инструмент, необходимый для замены передних тормозных колодок на Шкоде Октавия ТУР: домкрат, баллонный ключ, шестигранник на 7, большая плоская отвёртка, смазка для суппортов Bosch Superfit TO 100 (или её аналоги). Это минимальный набор инструмента, но обычно его хватает.
А теперь о главном! Фотоотчёт с детальным описание замены передних тормозных колодок на Skoda Octavia Tour 1.6 2007:
Загоняем автомобиль на ровную площадку. Ставим на ручник и передачу. Не лишним будет, под заднее колесо, установить антипокатные упоры.
Баллонным ключом отпускаем колесные болты. Но, не откручиваем их полностью!
Подставляем домкрат. Поднимаем авто. Полностью откручиваем колесные болты и снимаем колесо.
Снятое колесо можно для страховки подложить под кузов машины.
Отвёрткой отжимаем и стараемся максимально вдавить поршень суппорта (фото 3 и 4). Очень важно, в данном положении, полностью посадить цилиндр в суппорт. Так как на снятом суппорте цилиндр утопить без специального приспособления будет сложно, а у нас ведь только минимальный набор инструмента!? Верно? Могу успокоить, не надо бежать и покупать приспособление, так как если суппорт исправен, то с поршеньком Вы справитесь, используя одну лишь отвёртку. Если же суппорт будет не исправен, поршень будет очень тугим или полностью заклиненным, то тут в первую очередь придётся подумать о ремонте суппорта, а не о приспособе. Потому что, в такой ситуации, даже если Вы и задавите поршенёк, то работать такой суппорт будет из рук вон плохо, что повлечёт за собой: постоянное притормаживание, нагрев диска и подшипника, износ колодок, лишний расход топлива.
Снимаем защитные колпачки верхнего и нижнего направляющих суппорта (фото 5)
Используя шестигранник на 7, откручиваем оба направляющих пальца переднего суппорта (фото 6)
Снимаем суппорт и по очереди вытаскиваем колодки (фото 7). Кстати, если интересно, то скажу, что в данном случае колодки пришлось менять из-за слабых фиксирующих скоб, из-за которых колодки неприятно постукивали на небольших кочках.
На места старых колодок ставим новые (фото 8). Как правило, наружная и внутренняя колодки отличаются друг от друга. На фотографии номер 2 (смотрим вверх, если сразу не обратили внимание) видно, что наружная колодка имеет более крупную фиксирующую скобу, чем внутреннюю. Поэтому обращаем на это внимание и не путаем колодки местами. Ещё хотел бы обратить Ваше внимание, что на фотографиях видно, что на новых колодках фиксирующие скобы значительно солидней, чем на старых колодках и поэтому, на свои места, Бошевские колодки становились с заметным усилием, преодолевая сопротивление скоб. После установки люфта колодок на посадочных местах замечено не было. Что сказать? Фирма веников не вяжет!))) Качество на лицо!
Устанавливаем суппорт. Перед тем, как закручивать направляющие пальцы, необходимо их вытащить и смазать небольшим количеством смазки для суппортов (фото 9 и 10)
Это всё. Сборку проводим в обратной последовательности. Таким же образом меняет колодки, с другой стороны. Перед началом движения несколько раз нажимаем на педаль тормоза, тем самым устанавливаем колодки в рабочее положение. И готово! Замена передних тормозных колодок на Шкоде Октавия закончена!
Не забываем! Что пока колодки не притрутся, первые 50-100 км пробега педаль тормоза будет мягковата и тормозить машина будет менее эффективно. Учитывая этот факт, первые километры после замены колодок стараемся ехать как можно аккуратней и избегать экстренного торможения!
Octavia 2002г 130тыс. В один прекрасный день, нажал хорошо так на тормоз и педаль ушла в пол. Мелочь, но неприятно. Причина - соскочила с цилиндра и ушла к тормозному щитку тормозная колодка. Так вот, ни в одном долбаном сервисе, в том числе и в том, где год назад меняли колодки, ни один урод не сказал, что также надо заменять пластмассовые пятаки на тормозном щите, по которым елозят тормозные колодки. Посему, если не сильно любите острые ощущения, проверяйте и заменяйте деталь 6U0 698 589 :)
К слову, сервисы предлагают заменить тормозной щиток целиком (3500х2 щитки + 5000 замена). А замена пятаков занимает час своими руками + 300р сами пятаки.
Никита, молодец.От себя добавлю.Рукастые мужички,кто хочет сэкономить на замене задних барабанных торм.колодок,тот может накладки переклепать самостоятельно.Торм.накладки от Москвича-412,стоимостью 25 рублей за накладку+40 штук двухрублёвых алюминиевых заклёпок.Лишняя часть накладки просто спиливается ножовкой.
Вадим, кстати, да - не догадался. А ведь клепал в свое время на Москвичке. Кстати, если есть печка, то можно не клепать, а клеить БФом и запекать :)
Никита, БФ не годится! Накладки может сорвать.Клей нужен специальный ВС10Т.Усилие прижатия накладки к колодке 5-8 кгс/см2. при температуре 190-200 градусов сушить не менее 40 минут.
Вадим, это понятно:) Но за отсутствием в продаже всего, в т.ч. и соответствующего клея, клеили чем было. И вполне себе держалось:)
Читайте также: