Замена опорного подшипника иж ода

Обновлено: 17.05.2024

Ставь от корейца там червячный вал на втулках ане подшыпниках она жывет дольше,стает один в один поменять нужно только карданчик со штурвала который идет на шлецы.А в будущем наконечники и тяги брать на 1.5 так как от 1.6 по резьбе не станит..

Добрый день, хочу спросить. Есть стук в переднем рычаге (по ощющениям), т.е. не совсем стук, а при резком, почти аварийном торможении единоразовый щелчек. Соответственно если сразу после этого сдавать назад и также затормозить снова появляетсья единоразовый щелчек (стук). Заменил шаровые, подтянул гайку подшипника, т.е. при пошатывании колеса люфта нет, не помогло.. возможно только теперь появляется при более резком торможении чем раньше. Куда копать?

Видео конечно познавательно, но не более. Автор не захотел или просто не знает про моменты затяжки ступичного подшипника.

Inspection-прове рка,в своё время на BMW 518 меня это надпись на панели приборов зажигалась в момент запуска двигателя на машине и пока машина была в состоянии запуска никуда не пропадала.В общем от ездил и не парился,даже не разбирался,что там и по чём.

добрый день диагностика показала катализатор 1 3-4 утром двиготел заводиться тяжело 1 почистил 3 сказали норм 4 не смотрели пред последний стоит ли 4 почистит подскажите камри 30.

Чувак! Мега спасибо. Уникальное видео для всех задних стоек субару. Помогло подготовиться к замена стоек. Вопросы вызывал тормозной шланг и его снятие. И гайка до которой не до лезть из-за шруса.

Спасибо за ролик, а то сам понять не могу, что так стучит, и официалы недоделанные ничего не знают, всю ходовую поменяли, денег содрали уже как за авто почти. Спасибо

Передняя подвеска независимая, рычажно-телескопическая типа Макферсон, с амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и несущим стабилизатором поперечной устойчивости.

Передняя подвеска имеет отрицательное плечо обката, при котором точка пересечения оси поворота колеса с плоскостью дороги расположена с внешней стороны относительно центра пятна контакта шины с дорогой. Такая конструкция подвески в комплексе с диагональной схемой раздельного гидропривода тормозов придает автомобилю повышенную устойчивость при торможении на скользкой дороге.

Рис. 4.1. Передняя подвеска: 1 – скоба стабилизатора; 2 – шарнир рулевого механизма; 3 – поворотный кулак; 4 – болт крепления стойки к поворотному кулаку; 5 – болт регулировочный угла развала; 6 – шайба регулировочная; 7 – амортизаторная стойка; 8 – нижнее пружинное кольцо защитного чехла штока; 9 – уплотнитель верхней опоры; 10 – подшипник стойки; 11 – гайка штока; 12 – гайка крепления верхней опоры; 13 – крышка опоры; 14 – верхняя опора штока; 15 – верхняя опорная чашка пружины; 16 – верхнее пружинное кольцо защитного чехла штока; 17 – буфер сжатия; 18 – шток стойки; 19 – защитный чехол штока; 20 – пружина; 21 – нижняя опорная чашка пружины; 22 – ступица; 23 – тормозной диск; 24 – щит тормоза; 25 – защитный чехол шарового шарнира; 26 – шаровой шарнир; 27 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 – нижний рычаг; 29 – втулка резиновая стабилизатора; 30 – резинометаллический шарнир нижнего рычага; 31 – поперечина рамы; 32 – рулевой механизм; 33 – пластмассовая втулка стабилизатора; 34 – подушка стабилизатора; З5 – опорная шайба стабилизатора; 36 – гайки крепления регулировочных болтов; 37 – втулка компенсационная; 38 – пружинное кольцо крышки

Основным элементом передней подвески является амортизаторная стойка 7 (рис. 4.1), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны винтовая цилиндрическая пружина 20, буфер сжатия 17 и защитный чехол 19 штока, закрепленные на верхней опорной чашке 15 с упорным подшипником 10 и уплотнителем 9 опоры. На конце штока закреплена верхняя опора 14. Через упорный подшипник и верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. В канавке на верхнем торце опоры установлено пружинное кольцо 38 крышки 13 опоры, ограничивающей перемещение вверх внутренней части опоры. При изменении положения верхней опоры относительно кузова изменяется продольный угол наклона оси поворота.

Для уменьшения попадания пыли под чехол 19 штока с помощью пружинных колец 8 и 16 обеспечена плотная его посадка на резервуаре амортизаторной стойки и верхней опорной чашке, в которой сделаны каналы для прохода воздуха из-под защитного чехла в подкапотное пространство. Каналы для поступления воздуха выполнены и в верхней опоре. Амортизаторная стойка в сборе с пружиной, чехлом, буфером сжатия, верхней опорной чашкой и верхней опорой крепится к поворотному кулаку 3 нижним кронштейном. Верхний болт 5 вместе с эксцентриковыми шайбами 6 при повороте вокруг оси изменяет угол развала колеса.

К нижней части поворотного кулака 3 двумя болтами крепится шаровой шарнир 26 с чехлом 25. Палец шарового шарнира крепится к нижнему рычагу 28 поперечины.

Поперечина с рычагами представляет собой подрамник передней части автомобиля в виде штампованно-сварной поперечины 31 рамы, к которой крепятся штанга 27 стабилизатора поперечной устойчивости с помощью скоб 1 и резиновых втулок 29, нижние рычаги 28 с резинометаллическими шарнирами 30 и реечный рулевой механизм 32.

Задние концы штанги 27 стабилизатора через резиновые подушки 34 и пластмассовые втулки 33 соединяются с нижними рычагами 28.

При каждом техническом обслуживании и ремонте визуально проверяют состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески и амортизаторных стоек, шаровых и резинометаллических шарниров, резиновых втулок и подушек.

Люфт шарового шарнира можно обнаружить покачиванием вручную нижнего рычага в вертикальной плоскости и вывешенного колеса за верхнюю и нижнюю части вокруг его продольной горизонтальной оси.

При осмотре выявляют течи амортизаторной стойки, задиры на рабочей поверхности штока, деформации и повреждения остальных деталей и узлов подвески, следы задевания о дорожные препятствия.

Нижние рычаги и штангу стабилизатора с трещинами или деформированные замените. В результате деформации поперечины рамы, рычагов, штанги стабилизатора и передка кузова изменяются углы установки колес и становится невозможной их регулировка. Проверьте затяжку крепежных элементов.

2. Приподнимите и установите на надежную опору переднюю часть автомобиля. Снимите соответствующее колесо.

Рис. 4.2. Съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира рулевой тяги из поворотного кулака: 1 – поворотный кулак; 2 – корпус; 3 – винт

Рис. 4.3. Съемник для выпрессовки пальца шарового шарнира нижнего рычага подвески: 1 – корпус; 2 – щека; 3 – болт; 4 – винт

7. Отсоедините штангу стабилизатора и нижние рычаги от поперечины рамы и снимите штангу стабилизатора с нижними рычагами с автомобиля.

8. Снимите с направляющей колодок суппорт с колесным цилиндром. Подвесьте суппорт к кузову на проволоке, следя за тем, чтобы тормозной шланг не натягивался и не перекручивался.

2. Проверьте состояние резиновых подушек 34, упорных шайб и пластмассовой втулки 33 в отверстии для крепления штанги стабилизатора. Замените изношенные подушки и втулки.

Рис. 4.4. Приспособление для запрессовки резинометаллических шарниров передней подвески: 1 – подставка; 2 – втулка; 3 – толкатель

3. Замените поврежденный и деформированный резинометаллический шарнир рычага. Для этого выпрессуйте его из рычага и запрессуйте новый с помощью приспособления (рис. 4.4), предварительно смазав шарнир мыльным раствором.

4. Пластмассовые втулки 33 (см. рис. 4.1) запрессовывайте в отверстие рычага осторожно, чтобы не повредить; предварительно смажьте их мыльным раствором.

5. Опорные шайбы 35 при сборке штанги стабилизатора с нижними рычагами устанавливайте отбортовками наружу, а резиновые подушки 34 – выемками в сторону опорных шайб.

6. Перед разборкой стойки освободите нижний торец защитного чехла 19, переместив плоскогубцами (рис. 4.5) пружинное кольцо 8 на резервуар амортизаторной стойки.

Рис. 4.9. Амортизаторная стойка: 1 – тарелка впускного клапана; 2 – шайба регулировочная; 3 – поршень; 4 – кольцо поршневое; 5 – тарелка перепускного клапана; 6 – буфер отбоя; 7 – резервуар; 8 – цилиндр рабочий; 9 – втулка; 10 – шток; 11 – гайка резервуара; 12 – кольцо резиновое; 13 – сальник; 14 – пружина сальника; 15 – направляющая с трубой; 16 – кольцо; 17 – ограничитель; 18 – кольцо пружинное; 19 – пружина перепускного клапана; 20 – пружина впускного клапана; 21 – корпус клапана сжатия; 22 – чашка; 23 – пружина клапана сжатия; 24 – клапан сжатия; 25 – кольцо; 26 – диск клапана; 27 – диск дроссельный; 28 – диск клапана малый; 29 – гайка клапана; 30 – тарелка опорная; 31 – пружина клапана

10. Зафиксируйте верхнюю опору 14 от проворачивания на штоке амортизаторной стойки и отверните гайку 11 на штоке.

Другие материалы раздела

Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения

Возможные неисправности амортизаторных стоек и амортизаторов, их причины и способы устранения

* Задний амортизатор имеет неразборную конструкцию впускного клапана. При указанных неисправностях меняют полностью клапан сжатия.

Амортизаторная стойка передней подвески и амортизатор задней подвески

Особенности конструкции Амортизаторная стойка и амортизатор, представляющие собой гидравлические телескопические двухтрубные амортизаторы.

Особенности конструкции

Передняя подвеска независимая, рычажно-телескопическая типа Макферсон, с амортизаторными стойками, винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними.

Передняя подвеска

Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения Особенности конструкции Амортизаторная стойка передней подвески и.

Всем привет!
Сегодня про подвеску. С декабря ездил без одного переднего амортизатора. То есть он конечно был на месте, но не работал совсем. Долго ждал тепла чтоб заняться этим делом. Изучал матчасть и опыт драйва. Решил инсталлировать патроны от Ауди 80. Закупил запчасти: патроны Optimal A 8636 G, втулки к ним Febi 02159, опорные подшипники ina 713 0005 00, набор резинок и сайлентов "Полиэдр" и пару шаровых опор "Кедр". Пыльники на рейку рулевую достались бесплатно.

Некоторые опасения вызывало отсутствие у меня съемников, но мануал ЗР бодро утверждал что можно обойтись монтажкой и молотком. Заменить стойки можно двумя способами, но так как я собрался менять резинки, я снимал их в сборе с кулаками поворотными. Удобнее всего поднять всю переднюю часть авто, и снять всю подвеску сразу: рычаги, стабилизатор и стойки.
Снял колеса, суппорты тормозов не отключал, подвесил в арке. Все гайки открутились нормально, пальцы шаровых опор и рулевых наконечников отошли после двух — трех ударов молотком. Предварительно все залил WD-шкой. Подвеска в иж 2126, пожалуй самая простая из всех, с которыми я связывался.

Свинтил рулевые наконечники и поменял пыльники рейки. Тяги были сухими, набил туда литола. Оказывается пыльники рейки на Одах рвутся не от времени, а потому что они не рассчитаны на такой ход тяг! Интересно, можно с чего-нибудь поставить более длинные?

Мне попался автомобиль со старыми, разборными стойками, с шестигранными гайками. Такую стойку теоретически возможно восстановить. Продуть, почистить, заменить жидкость. Но в наш замечательный век одноразовых вещей, это не наш путь) ) ). Чтобы засунуть в советскую стойку патрон ауди 80, я кинул на дно обрезок трубы высотой 15 мм. Ваговские патроны не лезут в шестигранную гайку, ее нужно растачивать изнутри. Ну или опустить патрон чуть вниз, как я и сделал. Возможно ход подвески уменьшиться, но вылет немецкого штока не меньше отечественного. Центрировал патрон в цилиндре изолентой.

Втулки резьбовые на штоки навинчивал лысками вниз, подшипник ставил маленьким отверстием вверх.
Дальше шаровые. У меня стояли родные, со сменным пыльником. Они в отличном состоянии были. Сухие но без люфтов. Аналогичная ситуация с наконечниками и тягами рейки. Посмотрим на что способен "Кедр".

А вот с сайлент-блоками возникла проблема. На одном рычаге я поменял сайлент с помощью тисков и трубы. Но вид его после установки мне не понравился. Мятый какой-то. Старые сайленты были хорошие вполне. В общем на втором рычаге не стал менять. Поставил новые разборные сайлент-блоки стабилизатора и все собрал назад.

Передняя часть авто наконец-то выровнялась, и кажется немного приподнялась. Машина перестала раскачиваться как карета, клевки уменьшились немного, руль стало тяжелей вращать. Ощущения пока только хорошие.
В моем случае углы развала колес не изменились, изменилось только схождение. На сход/развал пока не еду, размышляю о новых наконечниках рулевых. Может прикуплю. . .
Цены на запчасти невысокие. Почти полное обновление передней подвески обойдется в 5000 руб! Примерно как ужин с девушкой в ресторане.
Мне для работы понадобились два домкрата, ключи на 12, 17, 19, 24 мм, головки на 8, 14, 17, 19 мм, сжиматель пружин, газовый ключ, тиски да изолента. Уютный гараж и некоторый инструментарий предоставили члены курского пивного отряда, спасибо, ребята!
А тем временем, на ода-одометре нарисовалась круглая цифра:

Геморрои с опорным подшипником подзадолбали… молодой человек подумал!с автором что то не то!несёт чушь всякую!а тачка огонь!!шустрая хавает мало!

У соседа по гаражу на иж с опорным подшипником до сих пор все зашибись… Сергей приветствую, с новым годом вас! Очень интересно будет глянуть видео про автономку китайскую,за ранее просьба скажите сколько по деньгам вышла она.

Здравствуйте, 1. ничего не сказано про болт, который крепит вал задней передачи. Его обязательно надо снимать перед разбором. 2 как так получилось, что со вторичного вала у вас шестерни руками снимаются. Там уже раз 100 чтоли эту коробку ремонтировали до вас? У меня, после снятия стопора вторичного вала пришлось горелкой греть две следующие шестерни чтобы они начали двигаться причём съёмником волговским огромным. Там усилие нужно было капец какое (да и обратно их на место поставить руками вообще никак, только греть и запресовывать) Следующая на валу втулка - снимается руками и третья шестерня опять сидит намертво. Сьёмник там подсунуть некуда, не очень представляю как дальше её снимать, чтобы до синхронов добраться. Тем, кто никогда в коробки не залезал, я бы не рекомендовал очень лезть и в эту. У меня правда коробка более поздняя похоже. S170 B1. У меня она начала гудеть на 83000 при наборе и сбросе скорости на любой передаче. Предполагалось, что проблема с дифференциалом. Но разбор выявил, что только ролики конусных подшипников вторичного вала подъедены. Подшипники дифференциала в отличном состоянии, сателлиты вообще как новые. Подшипники первичного вала тоже в хорошем состоянии, но на переднем, который стоит закрытый, имеется небольшой люфт. В общем меняю все подшипники и очень надеюсь, что проблема не в люфтах сателлитов дифференциала. Послезавтра узнаю.

Неплохо, если более обстоятельно объяснил бы по опорному подшипнику на 2126 ода… Вот оно что! Я голову ломаю что там при повороте направо хрустит как трос натянутый.. На пробеге 57000 появилось. Гарантия поменяют или не гарантийный случай?

Добрый день, у меня ниссан тиида 2007года,пробег 117000 км. Тормозные диски поменял на 105000км. Поменял и шаровые,и колодки, так как при торможении бил руль и педаль тормоза,и замена колодок положительного результата не давала. Замену произвел все сразу, сначала все было нормально,но сейчас опять появилась эта болезнь, при нажатии на педаль тормоза биение в руль. При езде ни каких биений и стуков нет, только при торможении. Посоветуйте что надо сделать. Спасибо.

Проверка рукой в перчатке я обсалютно не согласен. Причем тут давления на конце глушителя и катализатор. Обсалютно тупизна. Человек не подумал что там есть еще два бакчка глушителя и если ржавый или дрявый грушитель, то тогда причем тут катализатор. Школота. Мне друг сказал с опорным подшипником на ИЖ до сих пор все нормально.

. ТЫ ОСТРЫМИ НОЖАМИ ТОЖ НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ОНИ БЫВАЕТ РУКИ РЕЖУТ ВОТ ТО ЛИ ДЕЛО НОЖ ИЗ КАМЕННОГО ВЕКА НЕ ПОЗОРЬ Ю ТУБ

Читайте также: