Замена передней подвески газ 2217

Обновлено: 18.05.2024

Счастье не может быть вечным, так что не все мои бортовики -фотоотчёты снабжаются большим количеством фото. не обессудьте.

С подготовкой нижних рычагов есть три нюанса.
Смотрите — с установкой полиуретановых сайлентблоков проблем нет — той же шпилькой от домкрата (ох и пригодилась же она мне в этом проекте!) главное хорошо смазать водостойкой смазкой установочные места (это не резина — смазка тут просто необходима. во избежании скрипа при эксплутации!).

Второе замечание — это по восстановлению резьб в местах крепления Кронштейна рычагов нижних перед.подв.2217-2904026

этаких "беременных человечков", в которые вставляется нижняя шаровая

Ведь 99% что при их откручивании половинка сыромятного болта М8 останется внутри рычага, приржавев намертво.

Наиболее простой способ восстановить резьбу — это перевернуть рычаги и поменять их местами местами! ведь зачастую резьба сквозная, вам достаточно только её обновить метчиком, а толщины рычага вполне хватит для закручивания новых болтов (само собой прочностью 8.8 и со смазкой или фиксатором резьбы — в этом случае низ резьбы будет герметично закрыт остатками старого болта, а рабочая часть болта защищена от коррозии смазкой или фиксатором

И третье, самое вкусное!

Это разбитые втулки в балке крепления осей нижних рычагов!

В теории эти оси должны сидеть во втулках намертво. а сайлент-блоки вращаться вокруг них в рычагах. Если они из резины — то крутиться за счёт деформации резины, если там полиуретан — то вращаться вокруг оси или внутри рычага

На практике имеем 2 случая —
Первый: оси закоревают во втулках так, что достать их попросту нереально. Тут нужно ли долго и упорно их всё таки выковыривать (вплоть до сверления во втулках отверстий и подачи внутрь проникающей жидкости. разъедающей коррозию (хорошо подходит обычный уксус)

Второй — оси начинают проворачиваться во втулках. стираются сами и за одно выедают внутренность втулок.

Именно это и произошло со старой подвеской, ось рычага была закручена буквально от руки и люфт — болтанка составлял более полусантиметра(
Для решения проблемы была приобретена б-у подвеска, частично разобрана и выслана мне для сборки из двух одной

Благо в продаже их хватает (особенно из-за внедрения газелевских балок) и стоят они копейки (около 4.000 за в сборе)

Так вот — попытка установить сделанные нижние рычаги в балку на новой оси показала что небольшой люфт всё же присутствует. Как быть в этом случае?

Так что меряй — не меряй, а лечить люфт нужно!

Вариантов два — или уменьшить диаметр отверстия во втулке (скажем путем замены втулки) или же увеличить диаметр оси!

Это и было сделано — ось промерена, размечено где она будет стоять во втулке, затем одет передний рычаг, в эти места сваркой по кругу в шахматном порядке были накиданы точки сварки. затем обточены до минимального выступания над поверхностью, рычаг и посадочное были смазаны водостойкой смазкой и рычаг с натягом был вбит в ось. Всё — люфт пропал полностью!
При последующей замене нижних сайлентблоков (а качественный полиуретан замены потребует ох как не скоро) нужно будет иметь ввиду, что для демонтажа нижних рычагов ось нужно будет спилить, располовнить нижние рычаги и снять их по раздельности, затем выбить ось. И при установке рычагов с новой осью иметь под рукой сварку и болгарку, ибо
Да пребудут с тобой вечные Болгарка, Сварка и Свалка, ибо путь их — и есть путь ГАЗДао.

Для ремонта потребуются: зубило, молоток, два ключа на 13, ключи на 19 и на 22 (лучше накидные), набор автомобильных головок. Желательно: тисы, наковальня, если машина старая — маленькая болгарка. Не помешает помощник.

Сразу скажу, операция совсем несложная, единственная трудность возникла при откручивании оси рычага, не хватало помощника.

Поддомкратил, снял колесо. Под нижний рычаг (рядом с нижней шаровой) подложил опору и, опуская домкрат, разгрузил на нее вес машины (при этом снимается нагрузка с верхней шаровой опоры, а рычаги передней подвески становятся в положение "автомобиль на колесах" — в этом положении производится окончательная затяжка новых шарниров).

Концы болтов верхней шаровой опоры и оси рычага зачистил металлической щеткой, обработал проникающей смазкой.

Ключами на 13 отвернул три болта крепления верхней шаровой опоры и отвел рычаг вверх:

Головкой на 19 с помощью двух удлинителей открутил две гайки болтов крепления оси рычага. У меня болты провернулись, помощника не было, поэтому под капотом пришлось городить упор под удерживающий ключ. Сорвать удалось только при помощи удлиняющей трубы. Концы болтов были ржавые, отворачивал методом вперед-назад.

Снял рычаг в сборе с осью. Важно: не потерять/не перепутать регулировочные шайбы!

Ключом на 22 отвернул две гайки сайлентблоков, вынул ось.

С помощью зубила и молотка поддел наружную втулку сайлентблока (с внешней стороны рычага) и попытался выбить: не тут-то было, кромка стала отрываться, но сайлентблок не пошел. Поэтому с внутренней стороны рычага зубилом отогнул по кругу выставляющуюся часть втулки, и на наковальне более сильными ударами выбил втулку наружу. Потом уже с наружной части выбил втулку до конца. Второй сайлентблок выбил так же:

Внутренние втулки сайлентблоков остались на оси, так как намертво приржавели (машине 19 лет). Обстукивание на наковальне не помогло, разрубить зубилом тоже не получилось — металл втулки твердый, зубило мнется. Маленькой болгаркой надпилил втулки, по надпилу легко обколол кусками:

Ржавые поверхности оси очистил от пластовой ржавчины напильником, обработал консервантом, вставил ось в рычаг (не забудьте поставить на место упорные шайбы!). С помощью головки на 32 и молотка посадил сайлентблоки на место. Забивать удобно, уперев рычаг в край наковальни. Можно забить и на весу:

Установил наружные шайбы, ключом на 22 закрутил гайки сайлентблоков до упора, потом слегка ослабил так, чтобы ось свободно вращалась.

Рычаг в сборе установил на автомобиль, затянул гайки крепления оси:

Опустил рачаг, затянул болты крепления шаровой опоры. Ключом на 22 затянул до упора гайки сайлентблоков (при этом зажимаются внутренние втулки):

Концы болтов шаровой и оси рычага залепил автопластилином. Приподнял машину с подставки, установил колесо.

Техническое обслуживания передней подвески Соболь (ГАЗ -2752 -2217 -22171 )

Разборка, дефектовка и сборка узлов передней подвески автомобиля Соболь

Саилентблоки подлежат замене при проседании их r радиальном направлении более 3 ММ, разрывах, растрескивании или затвердевании резины, при отрыве втулок от резины. Запрессовывать сайлентблоки приспособлениями, как показано на рис. 5.10 и 5.11. предварительно смазав их и внутреннюю поверхность втулок рычагов мыльным раствором.

Внимание; При запрессовывянки сяйлентблокое не допускается использовать минеральное масло
Заменить- буфер сжатия 36 (см, рис. 5.2) при наличии трещин и отслоении резины от арматуры.

Пружина передней подвески

Очистить пружину от грязи и осмотреть. Если есть трещины или деформированы витки, пружину заменить.

Проверить осадку пружины (рис. 5.12). Три раза сжать ее до соприкосновении витков, затем да высоты 277 мм При этом усилие должно быть F1 — 1270 кгс±60 кгс.

По силе F-) определяют принадлежность пружины к той или иной группе (табл. 5-3). В подвеску надо устанавливать пружины одной группы.

При проверке опорные витки пружины должны отираться на чашки с винтовой поверхностью [подъем винтовой линии 16,5 мм на длине 2/3 окружности, внутренний посадочный диаметр 96 мм).

хочу поменять переднюю подвеску на соболе на простую газелевскую чтоб не ломало рамы и была дешевле в эксплуатации .

завод признал слабое место соболей и баргузинов вследствии неправильного кронштейна . вернее см. фото правая лапка просто спилена потому что мешает болту верхнего рычага .В итоге кронштейн лишился одной точки опоры .на маршрутках данной болезни нет .

фотки не с моей машины но первые предпосылки уже есть народ много про раму соболей выкладывает .

А что на шкворневой раму ломать не будет? Может просто грузить столько, сколько положено? Там ведь только вроде по точкам крепежа в кронштейнах разница, ну и шаровые-шкворня.

отправлял фото и в отдел эксплуатации в журнали ЗА РУЛЕМ .И там признали - это болезнь .И она появляется не от груза в этом то и порадокс - типичный просчет .Мне присылали фото с разных машин ребята и у всех одно и тоже . Я тоже не верил этим разговорам я ж не перегружал никогда а тут такое .

.И она появляется не от груза в этом то и порадокс - типичный просчет .
Вполне возможно.Тут тяжело спорить. Ну а что шкворневая подвеска даст? Она конечно понадежнее будет, а по поводу дешевизны обслуживания по моему одинаково,если не дороже. У меня на волге шкворня, у отца-шаровые, по ощущениям шаровая гораздо комфортнее и мягче.Сам с удовольствием бы на шаровую махнул. Это первые шарниры шли дерьмовые, а сейчас нормально! Кстати, а если внутрь профиля усилитель впихнуть? Подобрать или сварить швеллер и внутрь рамы втиснуть. Ну утяжелится "нос" на 30-40 кг, зато толщина нагруженной части вырастет и значит прочность. С напуском сделать сантиметров на 30-40 в стороны от кронштейна и всё

Привет Саш! Полностью с тобой согласен по поводу усиления кронштейнами.
Переделывать на Газелевскую балку будет проблематично технически и по деньгам-говорю Вам как человек имевший не одну Газель и так как в прошлом имел магазин запчастей ГАЗ более 15 лет. А по фото- просто ужас. Никогда такого не видел.

Рычаги обычно снимают для замены, вследствие износа сайлентблоков или деформации самих рычагов.

Снятие верхнего рычага

Работать удобнее вдвоем на смотровой канаве. Приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля.

Ставим под лонжерон рамы стойку с допустимой нагрузкой не менее 2 т.

Отводим ось от кронштейна и вынимаем из-под оси регулировочные скобы, записав их число и расположение.

Отворачиваем болты и вынимаем из-под оси регулировочные шайбы, также записав их расположение

Снимаем скобу с внутренней стороны лонжерона

Снимаем рычаг вместе с осью

Снятие нижнего рычага

Тяжелым молотком через проставку выбиваем ось

Отсоединяем части рычага от нижней чашки пружины

Один из болтов – фасонный. Он является упором хода сжатия подвески.

Замена сайлентблоков рычагов без специальных приспособлений затруднительна, поэтому рекомендуем заменить рычаг в сборе.

Любой автомобиль требует внимательного отношения и своевременного ремонта в процессе эксплуатации и Соболь — не исключение. В целом, авто этой марки достаточно надежны, однако, ходовую часть можно назвать одним из слабых мест. Причина лежит как в низком качестве дорожного покрытия, так и в систематических перегрузках данных транспортных средств, которые часто используются для грузоперевозок в малом и среднем бизнесе.

Ремонт ходовой соболь

Особая опасность выхода из строя ходовой части заключается в том, что нарушается параллельность переднего и заднего мостов. Такая ситуация чревата потерей курсовой устойчивости автомобиля, а значит серьезными рисками безопасности управления автомобилем.

Другой отрицательный момент любых неисправностей в ходовой — ускорение износа шин, что чревато дополнительными расходами на содержание автомобиля, поэтому затягивать с ремонтом авто в этом случае точно не стоит.

Важно также не только своевременно ремонтировать Соболь в случае появления неисправностей ходовой, но и в установленные сроки проводить профилактическую диагностику автомобиля и плановое техническое обслуживание.

Устройство передней подвески автомобиля Соболь

Подвеска на Соболе принадлежит к типу независимых и пружинных, и представляет собой двойные поперечные рычаги. Основой узла служит поперечина — трубчатая балка, прикрепленная к лонжеронам рамы. Оси запрессованы в кронштейны поперечины, а внизу установлены рычаги подвески. Верхние рычаги подвески, так же как и нижние, установлены на поперечину через сайлентблоки.

Амортизаторы, однотрубные и газовые, располагаются внутри пружин. Они являются неразборными, а потому в случае неисправностей часто подлежат замене, а не ремонту.

Усовершенствованная управляемость авто достигается использованием стабилизатора поперечной устойчивости, который также располагается в поперечной подвеске.

Как проводят диагностику ходовой части и ремонт ходовой соболь ?

Ремонт данной системы начинается с тщательной диагностики состояния автомобиля, что позволяет выявить весь перечень имеющихся неисправностей. Не стоит пытаться выполнить данную операцию своими силами — для этого потребуется специальное диагностическое оборудование.

Диагностические работы при этом включают в себя не только осмотр ходовой части, но и смежных узлов, которые также принимают на себя повышенные нагрузки в процессе эксплуатации. Операции обычно выполняются в следующей последовательности:

проверка ходовой;
обследование амортизаторов и состояния рулевой рейки;
выявление возможных люфтов в механизмах;
проверка состояния сайлентблоков, подшипников ступиц, дисков, суппортов, тормозных колодок и барабанов.

Такая всесторонняя проверка позволяет объективно оценить состояние автомобиля и принять соответствующие меры для своевременного устранения неисправностей.

Ремонт передней подвески Соболь: особенности проведения

Как и любой другой автомобиль, Соболь имеет ряд типовых неисправностей, для устранения которых автовладельцы чаще всего обращаются в сервис. При обслуживании данного автомобиля чаще всего требуются следующие операции:

Другие неисправности ходовой части на Соболе

К числу неполадок ходовой в автомобиле Соболь, связанных со смежными с подвеской элементами можно назвать:

Люфты, которые часто отмечают автовладельцы. Этой неполадке подвержены шаровые опоры, рулевой редуктор и крестовины рулевого вала.
Помимо износа сайлентблоков рычагов, нередко требуется также их замена в рессорах;
Неисправности, связанные с рессорами, нередко диагностируются у Соболей. Данные авто подвержены разбиванию отверстий в серьгах и кронштейнах рессор. Из-за избыточной нагрузки рессорные листы также могут просто лопнуть — в этом случае необходима их замена;
При езде по неровностям также довольно быстро разбиваются шарниры рулевых пальцев, поэтому может потребоваться их замена.

Критерии выбора автосервиса для ремонта ходовой

Убедитесь, что в выбранном сервисе есть всё необходимое оборудование, ведь ремонт ходовой включает в себя достаточно точную и тонкую регулировку развала-схождения и других параметров. Мы используем современные приборы для компьютерной диагностики и выполнения настроек.

Читайте также: