Замена передних тормозных колодок иж 2126

Обновлено: 05.07.2024

Ода нормальная машина и как любой автомобиль требует к себе внимания. Если всё вовремя устранять то машина не будет подводить внезапано. Часто езжу Радужный-Тюмень 1200 км первое фото как раз миновали Сургут, машина ниразу не подвела.

Давно желтенького не было - отыгрываемся по полной!)) Если вы в пятницу круто посидели и к вам приехал этот вот Ford Focus - можете козырнуть своей осведомленностью и сказать: "А я знаю где шьют такие офигенские коврики!". Уверены, что водитель не останется равнодушным к такому комплименту - ковры и правда отличные. И, что важно для такси, служат очень долго. Мы встречали клиента, который 150 000 км отъездил в такси с нашими коврами и им до свалки еще очень далеко было! В общем, яркий солнечный позитив несем этим угрюмым вечером в ваши ленты. Пусть пятница завершится чем-то классным и добрым) Пишите, рассчитаем стоимость на Ваше авто. Viber | WhatsApp / 79087608693 Автоковрики нового поколения Большой выбор цветов Индивидуальный пошив ковров Собственное производство Высокое качество материалов Опыт работы более 4х лет Доставка по всей России

Обменяю на семерку в таком же состоянии кузов без гнили и ржи все работает состояние близко к идеальному .

Плавают обороты. Плавают обороты,не сильно,но есть.Причём это явление с новья.По первости гонял в сервис,но там успокоили,что кольца не притёрлись,такое может быть.Было так же масло на свече 4 го цилиндра.После обкатки ни чего не изменилось.Потратив кучу времени и не много денег плюнул на это и ездил не заморачиваясь.Подошло время менять колпачки,заменил,оказалось,что в 4 ом цилиндре была слетевшая пружинка,вот отсюда и масло на свече и не только.Подумал,что и плавающие обороты отсюда,но нет.Ни

Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.

изыскал себе РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ в отделе ВСЁ НА ИНОМАРКИ от БМВ 3 серия Обошлись даже дешевле чем фенокс и чем на рынке в развес Цена за штуку 215рэ В картонной коробочке Сами запаяны в полиэтилен Пыльник из толстой резины По размерам совпадают Скоро ставить буду Отпишусь

Одной из самых важных систем, гарантирующих безопасность водителя автомобиля и его пассажиров, является тормозная система. Она состоит из нескольких элементов, которые влияют на снижение скорости транспортного средства. В их число входят: тормозные колодки, диск, барабан, регулятор тормозных сил и тормозной цилиндр.

В этой статье речь пойдет о тормозных колодках, а именно, вы узнаете о принципе их работы, проведении первичного осмотра, выявлении степени непригодности механизмов с их последующей заменой.

Содержание

Принцип работы тормозных колодок

Данный механизм крепится к центральной части колеса, именуемой ступицей, и является чем-то средним между самим колесом и ступицей. Такое расположение позволяет колодкам выполнять свою функцию снижения скорости транспорта. Механизмы дискового типа расположены на передней части вращающейся оси, когда барабанный тип – к задней.

Барабанный механизм воздействует на колодки, поддерживая их в сжатом состоянии, которое достигается благодаря двум специальным пружинам. Верхняя часть колодок входит в пазы тормозного цилиндра, когда нижняя – в ступицу.

При нажатии на педаль тормоза появляется давление на поршни, которые покидают пределы цилиндра.
Они-то и толкают колодки, преодолевая сопротивление, оказываемое двумя пружинами.
Благодаря трению, которое возникает между барабаном и колодками, происходит замедление барабана, что в свою очередь приводит к уменьшению скорости вращения колеса.
Чем больше давления на педаль тормоза, тем интенсивнее получается трение, и тем быстрее падает скорость.

При работе с механизмами дискового типа наблюдается несколько иной принцип работы.

Диагностика износа тормозных колодок

Как вы уже поняли, тормозные колодки являются основным элементом в системе торможения. И именно они обеспечивают безопасность автомобиля во время движения. Однако, как и любую другую запчасть, их приходится менять время от времени.

Из-за частого взаимодействия с другими деталями, которые слишком близко к ним расположены (барабан, диск), происходит трение между ними и специальными фрикционными накладками. Последние в свою очередь стираются, и возникает потребность в их замене.

Для определения степени износа тормозных колодок обращают внимание на следующие признаки:

Во время торможения и до полной остановки транспортного средства вы слышите высокий визг. Именно он указывает на то, что поверхности накладок полностью износилась. Следовательно, барабан соприкасается теперь непосредственно с металлом.
Если вы замечаете, что ваше транспортное средство начало тормозить слишком резком или же наоборот ему требуется много времени, чтобы скорость сошла на нет, это также свидетельствует о наличии пустого места между истертыми накладками и барабаном. Более того, вам требуется прилагать намного больше усилий во время нажатия на педаль газа. Дополнительные усилия при нажатии провоцируют замедление процесса торможения. В случае полного отсутствия фрикционных накладок, торможение выйдет резким, так как трение между колодкой и диском будет усиливаться. Это, в свою очередь, повлечет повреждения уже самого барабана или диска.
Если вы замечаете биение в педали тормоза, это тоже один из признаков неполадки. Объясняется оно тем, что колодки изношены неравномерно.

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, не затягивайте с ремонтом.

Что влияет на надежность тормозной системы

Следует отметить, что есть моменты, которые оказывают большое влияние на надежность и срок эксплуатации тормозных колодок.

К ним можно отнести следующие моменты:

Как и из чего изготовлены колодки.
Стиль езды водителя: агрессивная, умеренная.
Качество дорог.
Климат и время года.
Срок эксплуатации.

Как уже говорилось раннее, тормозная система автомобиля требует самого ответственного ухода. Не стоит экономить на ней. Выбирайте только качественные запчасти от проверенных производителей.

Более того, если выбранные вами колодки не подходят под размеры вашего автомобиля, ни в коем случае не беритесь за их видоизменение.

Понимайте, что любое воздействие в будущем способно нарушить ход их работы и привести к необратимым последствиям, наименьшей проблемой из которых окажется быстрое выведения из строя самих колодок.

Проверять состояние тормозного механизма необходимо каждые 10 т. км. Факторы, указывающие на необходимость замены деталей таковы:

Если толщина остаточного фрикционного слоя равна 2 мм и меньше.
Если на колодках присутствуют повреждения, полученные не естественным путем.
Если на механизме присутствуют сколы, трещины, борозды и неровности.

Как заменить передние тормозные колодки

Провести замену передних колодок проще, чем проделать то же самое с задними в силу особенностей их конструкции.

Алгоритм действий таков:

Поставьте автомобиль на ровную поверхность.
Поставьте транспортное средство на стояночный тормоз. Убедитесь в том, что оно не откатится назад при смене положения.
Ослабьте болты, при помощи которых крепятся колеса.
Используйте домкрат, чтобы поднять нужную часть авто.
Теперь можно снять колесо со ступицы и оценить состояние тормозной системы.
При сильном износе, выкрутите болт суппорта и аккуратно снимите сам суппорт с диска.
Теперь можно снять колодки.

Перед заменой детали не забудьте полностью опустить поршень в цилиндр. Это делается для того, чтобы можно было вновь установить суппорт на его место.

Так как суппорт изготавливается из алюминия, к нему можно прилагать силу – он не повредится.

Теперь можно установить новые колодки, вернуть на место суппорт, колесо, и вернуть автомобиль в прежнее положение.

Как заменить задние тормозные колодки

При наличии механизма барабанного типа замена вышеупомянутых деталей значительно усложняется.

Необходимо задомкратить машину и снять колесо. Для снятия барабана расстопаривается и выкручивается гайка, которая крепится к нему. После этого деталь аккуратно снимается со ступицы. Обязательно обращайте внимание на подшипник, который при наличии стояночного тормоза, необходимо извлечь.
Теперь можно приступить к снятию пружин. На выполнение этого действия придется приложить немало усилий, так как они создают значительное давление. После этого с колодок снимаются фиксаторы. Теперь представляется возможным извлечение самих колодок.
Как и в случае с передней частью авто, здесь тоже следует утопить поршень.
Устанавливаются новые элементы, фиксируются при помощи фиксаторов и пружин, возвращают на место подшипник.
Теперь можно вернуть на место барабан и колесо.

После этого нужно учесть такой момент, что нельзя отдельно заменить либо задние, либо передние колодки. Замену необходимо производить сразу и на всех колесах.

Тормозная система любого автомобиля – это одна из систем отвечающих за безопасность при движении. Основной задачей данной системы является частичное замедление автомобиля, а также полная его остановка. В правилах ПДД прописано, что автомобиль с неисправной тормозной системой эксплуатировать полностью запрещается.

За элементами тормозной системы нужно тщательно следить

Конструкция и принцип работы тормозных механизмов

Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.

Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.

Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.

При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.

Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок

У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.

Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.

Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа

Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:

Видео: Как заменить тормозные диски и колодки

Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска; . Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.

При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.

Замена передних тормозных колодок

Как уже сказано, спереди на авто устанавливаются дисковые механизмы, а поскольку конструкция такого механизма проще, то и замена передних тормозных колодок производиться легче.

Замена передних тормозных колодок

Для замены передних тормозных колодок авто нужно установить на ровную площадку, поставить его на стояночный тормоз и кинуть противооткатные башмаки под колеса. Затем авто поддомкрачивается с той стороны, где будет производиться замена передних тормозных колодок, предварительно ослабляются болты крепления колеса.

После поддомкрачивания колесо полностью снимается со ступицы. На данном этапе можно визуально оценить состояние колодок, если замечен сильный их износ – они меняются. Для этого нужно выкрутить один из крепежных болтов суппорта. Далее суппорт снимается с диска путем проворачивания его вокруг оси второго болта крепления. После чего изношенные колодки извлекаются из суппорта.

Видео: Видео замены передних тормозных колодок VW Passat

Перед тем, как заменить передние тормозные колодки, нужно будет утопить поршень в тормозной цилиндр, иначе установить на место суппорт будет невозможно. Вдавливать его нужно с усилием, но аккуратно, поскольку суппорт сделан из алюминия и повредить его несложно.

После того как поршень будет вдавлен, в суппорт устанавливаются колодки, он ставится на место и закрепляется обратно болтом крепления. После чего устанавливается на место колесо и авто снимается с домкрата.

Замена задних тормозных колодок, если они дисковые, производится таким же путем, как и спереди.

Замена задних тормозных колодок

А вот если сзади установлен барабанный механизм, замена задних тормозных колодок более трудоемкая, тем дисковых.

Замена колодок на задних тормозах барабанного типа

Опять же колесо там, где будет производиться замена тормозных колодок, поддомкрачивается и снимается с авто. Чтобы снять барабан, нужно будет расстопорить гайку крепления барабана и саму гайку выкрутить. Далее аккуратно поддевая барабан с разных сторон, он снимается с оси ступицы. При снятии важно проследить за подшипником, который установлен в барабан. Если имеется механизм стояночного тормоза, то он снимается.

Далее нужно аккуратно снять стяжные пружины, следует учитывать , что усилие этих пружин значительное. После снятия пружин снимаются пластинчатые пружины фиксаторов колодок и колодки снимаются.

Перед заменой задних тормозных колодо, нужно будет утопить в рабочем цилиндре поршни. После чего колодки ставятся на место. После чего фиксируются фиксаторами, на них устанавливаются стяжные пружины и механизм стояночного тормоза. Затем на место устанавливается барабан с подшипником и затягивается он гайкой, сама гайка стопорится. После устанавливается колесо. Замена задних тормозных колодок барабанного механизма произведена.

Важно учитывать, что замена колодок производится как минимум парно, то есть, если заменены колодки на одном переднем колесе, то менять их нужно и на втором. А лучше производить замену колодок сразу на всех колесах.

Покупаем два цилиндра, нам нужны 2105 или 2108, что одно и то же. Я купил Pilenga 2108. Так же многими на форуме рекомендуется ATE (дорого) или Kraft (бюджетно, как и Pilenga).

Процесс установки (на примере левой стороны):

1. Поднимаем машину домкратом, снимаем колесо, тормозной барабан, колодки (трос ручника можно не снимать, я открутил гайку, крепящую планку, в которую этот трос входит), старый цилиндр. Что бы жидкость из трубки не потекла, одеваем на нее резиновый колпачок.

2. Размечаем согласно рисунку центры крепежных отверстий. Красным закрашены отверстия, которые нужно просверлить.

3. Сверлим два отверстия сначала сверлом 2 мм, потом рассверливаем 6,5 мм.

4. Пробуем прикрутить новый цилиндр старыми болтиками в просверленные отверстия. Если немного не совпадают, доводим отверстия круглым напильником. Если все нормально, то приворачиваем тормозную трубку и окончательно закрепляем цилиндр.

5. Берем колодки и то место, которым они вставляются в цилиндр, обрезаем на 7 мм у каждой колодки. После обработать хорошенько края напильником, что бы не повредить пыльники в будущем!

На рисунке слева показано, где и сколько обрезать. Справа – уже обрезанная колодка.

6. Собираем колодки со всеми пружинками.

7. Одеваем барабан. Прокачиваем тормоз.

8. Прикручиваем колесо, опускаем машину, подтягиваем колесо, едем кататься!

После этого для того, что бы цилиндры хорошенько выбрали зазор, нужно покататься несколько километров. После проделанной работы ход педали значительно уменьшился, и торможение начинается практически в самом начале хода педали. Повысилась информативность торможения.

Теперь если придется менять цилиндры, то ВАЗ встанет без переделок. Если придется менять колодки, то их так же нужно будет обрезать. Как видим, ничего сложного!

Рис. 6.5. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – передняя тормозная колодка; 2 – оттяжная пружина распорной планки; 3 – пружина прижимная; 4 – планка распорная; 5 – пружина стяжная верхняя; 6 – цилиндр колесный; 7 – ось разжимного рычага; 8 – втулка; 9 – щит заднего тормоза; 10 – рычаг разжимной; 11 – задняя тормозная колодка; 12 – наконечник троса привода стояночного тормоза; 13 – пружина; 14 – пружина стяжная нижняя

Тормозные механизмы задних колес оборудованы самоустанавливающимися колодками (плавающего типа). Тормозные колодки 1 и 11 (рис. 6.5) приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 6 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены с натягом стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана. В тормозные барабаны, отлитые из алюминиевого сплава, залиты чугунные гильзы.

Замена тормозных колодок

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. При износе накладок до этой толщины, непрочном их соединении с основанием, замасливании поверхностей накладок или при наличии на накладках глубоких борозд и сколов замените тормозные колодки новыми одновременно на обоих тормозных механизмах передних колес, т. е. обе пары.

Если колодки не надо заменять, при снятии пометьте их, чтобы при сборке поставить на прежние места, так как кольца автоматических устройств устанавливались по определенной колодке, и для другой колодки поршень снова надо сдвигать в исходное положение. Каждое лишнее передвижение кольца, попадание грязи или применение неподходящих оправок может привести к появлению продольных рисок на зеркале цилиндра и течи тормозной жидкости.

1. Снимите колесо и тормозной барабан.

2. Снимите верхнюю 5 и нижнюю 14 стяжные пружины колодок при помощи специальных клещей.

3. Снимите оттяжную пружину распорной планки.

4. Приподнимите лапку прижимной пружины 3 и выньте переднюю тормозную колодку 1.

5. Снимите распорную планку 4.

6. Приподняв лапку прижимной пружины, выньте переднюю тормозную колодку 1 и, отжав пружину, отсоедините наконечник троса привода стояночного тормоза от разжимного рычага.

7. Отверните гайку оси разжимного рычага, выньте втулку и отсоедините разжимной рычаг от задней колодки.

8. Установите тормозные колодки в обратном порядке. При установке новых колодок вдавите поршни в корпус колесного цилиндра до упора одного в другой с одинаковым расстоянием от торцов корпуса. Делайте это легкими ударами молотка через деревянную выколотку.

Ремонт тормозного барабана

1. Снимите колесо и очистите тормозной барабан от грязи.

2. Убедитесь в свободном вращении тормозного барабана. Рычаг стояночного тормоза при этом должен быть опущен.

Рис. 6.6. Установка шпилек в отверстия

3. Выверните две направляющие шпильки крепления барабана к ступице, установите шпильки в резьбовые отверстия А (см. рис. 6.6) фланца барабана и, ввертывая их, снимите барабан. При сильной коррозии фланца барабана и ступицы смочите места их контакта жидкостью типа WD-40 и выдержите некоторое время. Во избежание повреждения барабана 4 и деформации щита тормоза не бейте молотком по ободу барабана и не вводите отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.

Рис. 6.7. Сдвигание передней тормозной колодки: 1 – болты крепления колеса; 2 – рычаг (монтажная лопатка); 3 – стержень

Рис. 6.8. Сдвигание задней тормозной колодки: 1 – торцовый ключ; 2 – болты крепления колеса; 3 – рычаг (монтажная лопатка); 4 – тормозной барабан; 5 – направляющая шпилька; А – отверстие с резьбой

4. При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае через большое отверстие во фланце барабана вставьте стержень Ж 8 мм (рис. 6.7) в отверстие носка передней колодки. Воротком или монтажной лопаткой, опираясь на болты крепления колеса, поверните тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в колесном цилиндре. Сдвиньте заднюю тормозную колодку, надев на гайку оси разжимного рычага торцовый ключ 1 (рис. 6.8), и снимите тормозной барабан (в случае необходимости используйте методы, описанные выше).

5. Предельно допустимый диаметр рабочей поверхности барабана 231,6 мм. Осмотрите внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверьте его эллипс-ность. Разница замеренных диаметров (максимального и минимального) не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной эллипсности барабан можно расточить, базируя по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана. Для сохранения жесткости барабаны нельзя растачивать более чем на 0,8 мм на сторону. После растачивания рабочая поверхность барабана должна иметь шероховатость не более 1,6 мкм.

6. Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистите от грязи, коррозии или забоин и слегка смажьте тугоплавким и влагостойким смазочным материалом.

7. Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец полуоси только усилием руки. При этом после установки барабан не должен свободно перемещаться на полуоси.

Ремонт колесных цилиндров

1. Поднимите соответствующую сторону автомобиля домкратом, поставьте под гнездо домкрата опору, уберите домкрат и снимите колесо и тормозной барабан.

2. Снимите обе стяжные пружины колодок и оттяжную пружину распорной планки при помощи специальных клещей и, раздвинув колодки, выведите их концы из прорезей опорных стержней поршней.

3. Отсоедините трубопровод от колесного цилиндра. Заглушите отверстие трубопровода.

4. Отверните два болта крепления колесного цилиндра к тормозному щиту и снимите цилиндр.

5. Снимите защитные резиновые чехлы с колесного цилиндра.

6. Отверткой, вставленной в пазы опорных стержней поршней, поверните поршни на 90° и выньте их из полости цилиндра.

7. Тщательно промойте внутреннюю полость колесного цилиндра свежей тормозной жидкостью.

Рис. 6.9. Приспособление для извлечения пружинного кольца автоматического устройства из колесного цилиндра

8. Выньте из полости цилиндра оба пружинных кольца автоматического устройства при помощи специального съемника (рис. 6.9).

9. Снимите с поршней уплотнительные резиновые манжеты.

10. Выверните из цилиндра клапан выпуска воздуха.

11. Тщательно промойте детали разобранного тормозного цилиндра, осмотрите и установите их пригодность к дальнейшей работе.

12. Замените колесные цилиндры в сборе, если на их рабочей поверхности есть глубокие продольные риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости. Шлифовка их рабочей поверхности не допускается, так как при этом уменьшается натяг в цилиндре пружинного кольца автоматического устройства для поддержания зазора между колодкой и барабаном и нарушается их работоспособность.

13. Независимо от состояния замените уплотнительные резиновые манжеты.

14. Перед сборкой все детали тщательно промойте в свежей тормозной жидкости.

15. Смажьте перед сборкой свежей тормозной жидкостью манжеты, поршни, кольца и внутреннюю поверхность цилиндра.

16. Наденьте на поршни манжеты так, чтобы они своими сторонами большего диаметра были обращены внутрь цилиндра.

Рис. 6.10. Монтаж пружинного кольца автоматического устройства в колесный цилиндр: а – сжатие кольца в специальных клещах; б – установка кольца в оправку; в – монтаж кольца в колесный цилиндр; 1 – специальные клещи; 2 – кольцо; 3 – оправка; 4 – колесный цилиндр

17. Сожмите кольца в специальных клещах и вставьте в оправку для установки кольца в цилиндр (рис. 6.10). Введите кольцо с оправкой в полость цилиндра так, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части. Затем доведите оправку до упора ее буртика в торец цилиндра, нажмите на рукоятку оправки и вытолкните из нее кольцо. Выньте оправку из цилиндра.

18. Вставьте поршень в цилиндр до упора в кольцо, аккуратно заправляя кромку манжеты, и поверните его на 90°. Прорезь опорного штифта поршня должна быть при этом параллельна привалочной плоскости цилиндра.

19. При отсутствии специальных приспособлений для сборки колесных цилиндров вставьте поршни до упора в кольца и запрессуйте их на ручном прессе или легкими ударами молотка через деревянную выколотку до упора одного в другой с одинаковым расстоянием их до торцов цилиндров. Прорезь опорного стержня поршня должна быть параллельна привалочной поверхности цилиндра. Во избежание образования при этом продольных рисок на зеркале цилиндра осмотрите кольцо перед запрессовкой и при необходимости отполируйте все забоины на цилиндрической поверхности и кромках. Тщательно очистите кольцо и цилиндр от мельчайших песчинок.

20. Наденьте резиновые защитные чехлы и вверните клапан выпуска воздуха. После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме колеса, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана прокачайте тормозную систему и убедитесь в свободном вращении барабана при отпущенной педали тормоза.

Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

Читайте также: