Замена подшипника ступицы газ 31105

Обновлено: 02.07.2024

Замена подшипника полуоси. ГАЗ 31105, ЗМЗ 406.

В умных книжках много про это написано. Но когда мне пришлось самому заняться этим нелегким делом, я пришел к выводу, что для моих рокерско-раздолбайских мозгов правильные мануалы хреновое подспорье))
И в конечном итоге разбираться пришлось на месте событий самостоятельно.
Надеюсь, что кому-то и поможет мой частный дилетантский взгляд на решение этой задачи.
Сразу скажу, что работа по сути не сложная. Одна проблема - грязная и тяжелая чисто физически. Ну да мы же ВОЛГУ ремонтируем, это вам не сырники с изюмом кушать))
Как вообще понять, что подшипники нуждаются в замене? Да просто: главный показатель - это люфт колеса. Еще следует проверить ход полуоси в направлении горизонтальном, то есть на вывешенной задней части автомобиля дергаем колесо на себя и толкаем обратно - перемещаться не должно никак и ни на сколько)) Если есть перемещение, значит непорядок с регулировочными кольцами. Кольца эти вставляются в подшипниковый щит сразу после сальников. стоять может одно, два, или в особо печальных случаях даже три кольца.
Люфт же подшипника, к сожалению, достаточно уверенно определить, шатая или вращая колесо - не получится. Даже на полностью исправном подшипнике люфт будет, там же шарики и перемещение при столь большом диаметре колеса относительно диаметра самого подшипника будет по любому))
Понять неисправность не разбирая узел может опытный человек)) Если есть такой поблизости - надо его поймать, угостить едой и пивом, ну и привлечь к решению проблемы. Если нет, придется разбираться самому. Потому как если сомнения появились - надо проверить.
Перейдем и к самому процессу наконец-то.
Удобнее всего эту работу выполнять, как и ни странно, на открытом пространстве, а вовсе не в гараже на яме или там на эстакаде.
Потребуются подставки, на что мы положим машину, когда будем снимать колесо. Работать на домкрате не стоит, в особенности на гидравлическом - эти, бывает, под нагрузкой проскакивают и машина падает.
В качестве подставки лично я использовал банальные деревянные пни, подложенные под мост.
Обязательно следует установить упоры под передние колеса. С обоих сторон. Машина должна стоять мертво.
По порядку работы:
1. Вывешиваем заднюю часть машины.
2. Устанавливаем упоры.
3. Снимаем колесо.
4. Снимаем тормозной барабан. (крепится на трех винтах М8) Ручник само собой должен быть опущен.
5. Откручиваем четыре болта, которые держат подшипниковый щит.
6. Берем тормозной барабан и прикручиваем его к ступице полуоси обратной стороной. Прикручивать следует в отверстия, которые держат сам барабан. Болты потребуются длинные, нам нужна возможность перемещения барабана вперед-назад.
Возвратно-поступательными движениями э. энергично перемещаем барабан вперед-назад, пробуем извлечь полуось. У меня получилось именно так.
Пункт номер 7 для случаев, когда халява не прошла.
7. Если вы пришли к пункту семь, я вас поздравляю. Это секс. Если не удалось извлечь полуось лайт-методом, перейдем к хард-методу.
Основной инструмент здесь конечно же кувалда, без неё никак. Но надо понимать, что бездумно ей колошматить чревато. Не стоит в данном случае использовать и тормозной барабан - он изготовлен из чугуна и запросто может треснуть. Оптимальный вариант - это толстый латунный/бронзовый стержень, кусок трубы, пруток, ещё что подобное. Подставляем найденное орудие труда с обратной стороны ступицы полуоси и колотим до победного конца. Если этот способ не работает, можно взять те же длинные болты М8, только на них прикрутить уже не барабан, а любую объемную железку потолще. Тут будет нужен напарник, чтобы оттягивать монтировкой/монтажкой один край железки, пока вы стукаете по другому.
В целом решение этой задачи простор для народного творчества. Кто как может, тот так и вынимает эту полуось, если она засела - это и есть секс.
Нагревательными приборами вроде паяльной лампы и автогена пользоваться не советую, потому как в тех краях топливный насос, бензобак и топливопровод.
Мироздание вам в помощь.
8. Полуось извлечена. Проверяем состояние подшипника. Если есть значительный люфт - надо менять. В мануалах процедура замены описана достаточно подробно, но это для продвинутых юзеров.
Я к таким себя не отношу, поэтому пошел по пути простому. Вооружился болгаркой и срезал всё это добро. Сначала делаем надрез на запорной втулке, зубилом стукаем в разрез, колем её и снимаем. Затем так же поступаем и с подшипником. Только там сначала срезаем наружную его обойму, снимаем останки сепаратора и шарики, срезаем внутреннюю обойму.
Болгарку лучше использовать маленькую, на 125. Ну или на 115. 230-й подлезть проблематично, хотя и возможно.
Цепануть диском тело полуоси легче легкого - не торопитесь. Но всё же если зацепили, ничего страшного. Если вам, конечно, не удалось прорезать полуось наполовину, ТТТ.
9. Здесь мы имеем уже пустую полуось, освобожденную от всех девайсов. Следует проверить состояние шлицов хвостовика. Это на стороне, обратной той, на которую одевается колесо. Если есть задиры, сколы и прочие механические повреждения - меняем полуось. Проверяем так же и состояние полуоси в месте посадки подшипника. Новый подшипник должен садиться с существенным натягом.
10. Подготовка подшипника к установке. Подшипники в этом узле применяются трех видов. Закрытые с двух сторон, закрытые с одной стороны. Открытые.
С открытыми и полуоткрытыми всё ясно. Набиваем смазку системы литол на две трети внутреннего пространства подшипника и ставим.
Закрытые же полностью, вне зависимости от страны происхождения и бренда изготовителя надо вскрыть и проверить на наличие смазки. Сейчас в мире тенденция делать всё через неправильное место и даже именитые производители экономят на таких мелочах. Так же новый подшипник следует проверить на легкость вращения и тот же люфт - это, кстати, стоит сделать ещё при покупке. Новое к сожалению вовсе не значит - хорошее.
11. Посадка подшипника.
Следует в идеале найти длинную толстостенную трубу, она в работе очень и очень пригодится. Если трубы нет, подойдут слесарные тиски. Если и тисков нет, и трубы нет - вы зря взялись за работу))
В целом в данном пункте задача - насадить подшипник на полуось. Есть экстремалы, которые греют подшипник перед установкой. Ну типа он расширяется и одевается легче. Ход рассуждений логичен, но в полевых условиях правильный нагрев подшипника не обеспечить - нужна масляная ванна. Да и нагрев для подшипника вреден, как ни крути. Так что оставим этот способ и перейдем к практике.
Главное - не перекосить подшипник при посадке. Чтобы этого не произошло, сначала подшипник с помощью трубы или в тисках осаживаем до появления натяга. И проверяем его положение на валу полуоси. Должен стоять ровно и , внимание, легко вращаться от руки. Если оно всё так, переходим к заключительному этапу - колотим трубой по подшипнику или же в тисках, как сможем пристроить девайс.
Бить следует только по внутренней обойме подшипника, по наружной бить нельзя. Именно в плечо внутренней обоймы и должна упираться наша труба или что вы там ещё найдете.
12. Подшипник на месте.
Одна из главных составляющих секса - запорная втулка. Её назначение - не дать подшипнику ни при каких условиях покинуть своё место. В данном случае используется т.н. "горячая посадка". Деталь перед монтажом необходимо нагреть до "малинового цвета". А если русским языком - надо очень и очень хорошо нагреть втулку. Труба здесь из пункта выше - обязательна. Ну и паяльная лампа, автоген, муфельная печь и т. д.
Ничего не знаю про малиновый цвет, коллеги. Не видел я там никакой малины. В моем случае грел я эту втулку портативной газовой горелкой со сменным баллоном. По времени - минут пять. Перегреть железку можно не опасаться, в данном случае это не критично. И лучше перегреть, чем недогреть!
Если нагрев, а стало быть и расширение втулки недостаточен - она просто встанет мертво на полхода и всё. Втулка одноразовая, вторичному использованию не подлежит.
Кстати, если после нагрева втулка легко оделась, то есть "от руки" - это брак. Даже при правильном нагреве втулка должна идти с натягом.
13. Полуось готова, вычищена, хвостовик и шлицы протерты и смазаны. Отложим её пока.
Есть в подшипниковом щите масленка для смазки подшипника в процессе эксплуатации. Если вы ставите подшипник полностью закрытого типа, она вам уже не нужна. Если же подшипник полуоткрытый или открытый полностью - следует тщательно прочистить масловод, масленку и проверить работоспособность узла. Периодичность и описание процесса смазки можно найти в мануалах.
Подшипник полностью закрытого типа не вечен. Я думаю, что раз в два года стоит его извлекать и проверять состояние. Ну конечно же при отсутствии возникновения дефектов в процессе)) Это и есть ТО.
14. В редукторе заднего моста, а так же и в чулке есть масло. То самое, которое вечно течет через прокладку картера ЗМ. Чулок, если кто не в курсе, это как раз та труба, в которую мы вставляем полуось. Как называется по умному - не в знаю, надеюсь спецы поправят))
Так вот чтобы это самое масло не вытекало через место посадки подшипника, там ставят сальники. Завод-изготовитель ставил сальник в количестве один. Но практика показала, что этого мало. А места в том краю - вагон. И прекрасно встают два сальника. Иногда особо продвинутые юзвери ставят сальники на герметик, я лично этого делать не стал. Полгода - полет нормальный.
Сальники, оба, следует ставить пружиной в сторону того, от чего мы защищаем узел. То есть в сторону редуктора. Кто как, а я внутрь сальника положил чуток литола.
Если ставите сальники на герметик, дайте ему высохнуть часа три-четыре.
15. Сборку, как говорится, производим в обратном порядке.

Ну и несколько фотографий из личного опыта:
1. Начало.

2. "Обратный молоток в действии."

3. Вытащил.

4. Вид с другого ракурса.

5. Место действия без полуоси.

6. Новый комплект: подшипник, сальник, втулка. С подшипника снята резинометаллическая защита, она лежит рядом с ним.

7. Новвый подшипник на месте.

P.S. Сальники следует брать пр-ва конторы corteco:

Неплохо делают в Балаково, но говорят, что качество в последнее время упало.
Подшипники лучше брать фашистского или итальянского производства.
Как вариант очень одобряю skf:

Крафт тоже неплохо.
Но больше всех повезет тому, кто сможет найти подшипники пр-ва СССР. Практика показывает, что старый добрый ГПЗ ходит практически вечно, если его, канешн, мазать вовремя))
Всем добра и удачи.

Добрый день,
поменял вчера подшипники ступицы передней подвески на 31105. По книжке надо их регулировать прибором, замеряющим момент силы. Такого нет. Ступица нагревается. После нескольких километров езды при плавном останове без тормозов появляется скрежетостук - видимо перетянул регулировочную гайку. Недотянуть страшно было - вдруг в дороге открутится.

Вопрос вот в чем: можно ли отрегулировать ступичные подшипники без "силомера"?

Вопрос номер 2: когда разобрал и очистил ступицу, у нее внутри были со следы накала. Можно ли ее такую использовать, не расколется ли она? Или лучше было бы новую купить?

MAXIMCHEG, там момент затяжки указан вроде бы, не? А момент затяжки можно вымерять самому.
1 кг/см это когда ты тянешь рычагом в 1м массой в 1 кг.
Цепляешь подвесные весы к рычагу, меряешь силу(предварительно надо все рассчитать конечно же).

а без замерорасчетов никак? А то я не знаю как 100 кг на этот метр под крылом машины притулить.

Гайка-то стопорится. Просто боязнь недотяга. Первый раз же.

хм. менял, затягивал без наноключа.
Затянул, ослабил на пол оборота, застопорил.
Люфта нет, ступица вращается свободно.

Какие тогда кг,см. Если стопорится, затягиваешь до упора, прокручивая колесо, отпускаешь на 1/8 оборота гайку.Пробуешь крутить, не должен чувствовать перебора роликов подшибника, колесо должно вращатся свободно.Если туго, еще отпустил ,покачал, чтоб не было люфта. Закернили гайку.Поездил, проверил на нагрев, на люфт.

Почему должно вибрировать, не понял? 25 лет так делаю, что на маленьких, что на грузовиках, автобусах, прицепах. Ни разу не открутилось, и подшибники не развалились.

zhikler, прошу прощения. Искал плохо, на скорую руку.

Но вот еще один вопрос (уж не знаю, куда теперь писать) - до замены подшипники сначала просто сильно шумели, но после нескольких поездок по плохим дорогам начался сильный стук и вибрация. Возникает он при свободном (без газа и тормоза) движении при скорости до 40-50 км/ч. Придавишь газку и пропадает. На высокой скорости не возникает. Решился заменить. Заменил. Шум исчез. Вибрация осталась. И до регулировки, и после.
Может ли так случиться, что с прежними подшипниками ступица деформировалась (виден был след накала внутри) и перестала быть круглой? И когда я запрессовывал новые подшипники, они приняли новую неправильную форму ступицы? Возможно ли? Ступицу менять значится? Или вибрация может случаться от других элементов подвески?

Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи " на 10 " , " на 14 " , " на 19 " , " на 36 " , отвертка, молоток.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

2. Установите упоры под задние колеса автомобиля (если будете работать не на подъемнике).

3. Ослабьте болты крепления колеса. Отверните колпак ступицы и очистите гайку ступицы от смазки.

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры (или приподнимите автомобиль подъемником на удобную для работы высоту).

5. Окончательно отверните болты крепления и снимите колесо.

7. Отверните гайку 1 ступицы, выправив замятые края А, и снимите упорную шайбу 2. Снимите ступицу 3 с цапфы поворотного кулака. Выньте из ступицы наружный подшипник 4, сальник 7, упорную шайбу 6 и внутренний подшипник 5. Очистите ступицу от смазки и выпрессуйте наружные кольца подшипников.

8. Тщательно промойте ступицу и ее детали.

9. Резьба в отверстиях ступицы под крепежные болты колеса не должна иметь дефектов. Посадочные места под подшипники в ступице не должны иметь следов проворачивания наружных колец подшипников. В противном случае замените ступицу.

10. Подшипники ступицы не должны иметь питтинга, раковин и видимого износа на поверхностях качения. Дефектные подшипники замените.

Вряд-ли . Требуется вскрытие . Возможно накладка тормозной колодки оборвалась , или пружина цепляет , надо смотреть .

_________________

Карб - К114, воздухан - экслюзивный квази-нулевиГ с ФЭ ГАЗ
Зажигание - ДПКВ на Холле + ЭБУ ПРИЗ + коммутатор 0729.3734+ Б116
Электрокулер - "Лузар"
Управление кулером - ШИМ-контроллерTL494+ IRF4905.
И т.д., и т.п.

_________________
Проблемы черных, шерифа не волнуют!

Сегодня разбирался.Подшипник-отлично.Обнаружил-барабан внутрнним торцом трет о опорный диск.,НО только при торможении! При свободном вращении-не трет.Подшипник не шатается и не шумит.Пытался подобрат место,перемещая барабан по шпилькам-на поддомкраченой машине подобрал ОК,находу трет!Я в осадке.(прижимные пружины есть)

bober29, Если при свободном вращении нетрет а при торможении трет то вероятней с подшипником все гуд быть неможет .

_________________
Газ 31105 2006г.в., сцепление-Valeo, аммо-KYB, задняя независимая подвеска - Multilink I Volvo 960, КПП-Ford Scorpio 2.0, привод дворников-Ford Scorpio, двухрежимная прошивка-M7Sport, ГБО 4пок Stag-300plus, кондиционер,ГТЦ+ВУТ -МВ 210.

bober29,
1. Когда это возникло? Не при смене летней резины на зимнюю часом ?
2. Как ты определяешь "лишний люфт" ? Если просто дергая за края колеса - ты люфт в подшипниках не почувствуешь. Разве что какой-то из них уже совсем убитый.

Отверни колпачек со ступицы и проверь затяжку гайки. Если затянется на полоборота или больше - подшипники под замену. Если меньше - верни все на место и ищи причину в другом месте. Может у тебя барабан от перегрева повело. Или щиток от удара деформировался.

А я Вам так скажу: "Счастье ищут сердцем, истину - головой, а приключения - жопой, и главное - не перепутать! "
Мечта — это как не налитый стакан, а ностальгия — уже выпитый.

[quote="gray.bond"]bober29,
1. Когда это возникло? Не при смене летней резины на зимнюю часом ?
2. Как ты определяешь "лишний люфт" ? Если просто дергая за края колеса - ты люфт в подшипниках не почувствуешь. Разве что какой-то из них уже совсем убитый.

Все так и было.Удара не было.пробовал ставить другой барабан-не помогло.А где у нас про замену подшипника?

Если про смене резины ты заменил полностью колеса и диски имеют другую ширину или вылет, тогда однозначно при некотором износе подшипников у тебя будет происходит подтирание. Потому-что поменялась точка приложения силы (иначе не могу сказать - я не специалист в физике). Волго гуру (тот-же Штабс) это рассказали-бы лучше.
Выход только один или точнее два, но второй неприемлемый - вернуть старые диски на место, - замена подшипников. Регулировать их подтяжкой - смерти подобно. Могут рассыпаться не проехав и 100 км.
Менять очень просто, в мануале все расписано, да и любое СТО с удовольствием возьмется. Работа очень простая, но денежная.

А гудение на большой скорости ( 100 и выше) - обязательная характеристика плохого подшипника? Или это уже следующая стадия изношенности?

llight, а как ты можешь на такой скорости из общего шума (зеркала, ливнестоки, резина, двигатель, коробка, кардан, вибрации кузова и пр.) выделиль шум подшипника.

_________________
Проблемы черных, шерифа не волнуют!

Ну было, как-то начало гудеть правое переднее, к 90 его уже вроде слышно, а к 110 слышно явно и очень даже различимо.
Потом поменяли, если правильно помню - была раковинка на шарике

В городе не слышно, а выйди на хорошую трассу (с хорошей поверхностью) - звуки совершенно другие

llight, я свой зашумевший подшипник услышал только тогда, когда менял резину. колесо крутанул - шумит , при езде его не слышно

_________________
Проблемы черных, шерифа не волнуют!

Знаешь, я наивно думал, что на новой волге шумы типа (двигатель, вибрации кузова) чуть поменьше чем на моей замученной, купленной 5 лет назад в организации, 17-летней машинке

А звуки типа (коробка, кардан) у меня вообще не особо слышны, вот полуось начинает гудеть это да, хотя это опять же наверное подшипник

Хотя надо признать кардан у меня новый - советский из старых папиных запасов.
А коробка в отличие от вашей волги - 4-ст.

Читайте также: