Замена поворотного кулака киа сид 2008

Обновлено: 02.07.2024

При поступлении автомобиля Kia Cee'd ED 1.6 2008 г. на СТО была проведена диагностика подвески на стенде. В результате был выявлен люфт на шарнире продольного рычага задней подвески. Подобная поломка происходит очень редко, и встречается не чаще чем примерно раз на 200 000 км.

Как определить люфт переднего рычага задней подвески Сид?

Осмотр выполняется вдвоем. Автомобиль необходимо поднять на подъемнике и:

один качает колесо влево-вправо;
второй кладет палец на шарнир.

Если ощущается люфт (хождение), значит разбит шарнир рычага и его нужно менять.

Какой продольный передний рычаг задней подвески поставить на Kia Ceed 2008?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
Hyundai/Kia	55250-1H000	1680
Аналоги
CTR	CQKH-31	1160
LYNXauto	C5349LR	810
Febest	1225-EN	930

Для установки был выбран аналоговая запчасть производителя CTR с артикулом CQKH-31. Деталь хорошего качества. Среди автовладельцев производитель пользуется популярностью.

Инструменты используемые при замене продольного рычага задней подвески

Подъемник;
Рожково-накидной на 17 и 19 мм — крепления рычага к заднему подрамнику;
Вилка;
Графитная смазка;
Шестигранная головка на 21 мм — колесо.

Как заменить задний продольный рычаг на Kia Ceed ED?

Демонтировать колесо — ш.головка на 21 мм;
Открутить болт крепления рычага к подрамнику — ключ на 17 и 19 мм;
Вынуть рычаг из крепления;
Открутить гайку крепления рычага к кулаку — ключ на 17 мм;
Выбить рычаг из крепления — вилка;
Снять рычаг;
Сравнить с новым рычагом;
Установить новый рычаг;
Развальный болт смазать графитной смазкой.

Момент затяжки:

Продольный рычаг подвески заднего моста на кузове — 140-160 Nm;
Продольный рычаг подвески заднего моста на поворотном кулаке — 35-55 Nm.

Ставим авто на подъемник. Шестигранной головкой с пневмогайковертом откручиваем болты крепления колеса и снимаем его.

Передний продольный рычаг крепится в двух местах:

Начинаем демонтаж рычага с крепления к подрамнику.

Рожково-накидными ключами откручиваем болт крепления рычага к кузову (развальный).

Вынимаем рычаг из крепления.

Находим крепление рычага к кулаку. При необходимости зачищаем щеткой по металлу.

Откручиваем гайку крепления рычага к заднему кулаку рожково-накидным ключом на 17 мм.

Вручную вынуть рычаг из крепления не удастся, так как он находится под конусом. Вставляем вилку и выбиваем рычаг из крепления.

Чтобы снять рычаг с посадочного места нельзя его тянуть на себя, он не пройдет. Необходимо с силой выдавить рычаг от себя. Снимаем рычаг.

Сравниваем снятый продольный рычаг с новым на соответствия. Осматриваем новый рычаг на присутствие брака.

Устанавливаем новый рычаг на его посадочное место. В первую очередь фиксируем крепления рычага к кулаку. Ставим рычаг в крепление к подрамнику.

Наносим графитную смазку на развальный болт. Затягиваем крепление продольного рычага к подрамнику.

Стоимость работ по замене сайлентблоков и рычагов — 2500 рублей.
Сход-развал у официалов с калибровкой центрального положения ЭУР — 2400 рублей.

Запись подготовил с опозданием, текущий пробег почти 95 тысяч, машина переехала вместе со мной в Москву, уже тут сделаны некоторые доработки и проведена межсервесная замена масла, об этом расскажу в следующих записях.

О боже наконец то это произошло, кому нибудь может понадобится данная информация.

Сварочника у меня нет, по этому я отдал очень хорошим мужикам которые вварили мне все что нужно.

2. 2110-3414054 Стяжка соед. рулевых тяг ВАЗ-2110 — 2шт. 65,00 ₽/шт.

3. FEBEST рычаг верхний задний 2225CDR1 — 2шт. 1 402,00 ₽/шт.

4. NSP NSP02552501H000 Рычаг развальный — 2шт. 563,00 ₽/шт.

5. DOMINANT HY5502202H000 Болт — 2шт. 113,00 ₽/шт.

6. HYUNDAI/KIA 552294D000 Гайка — 2шт. 42,00 ₽/шт.

7. ENA WP029 Шайба — 2шт. 45,00 ₽/шт.

8. HYUNDAI/KIA 1360212007K Шайба — 2шт. 8,00 ₽/шт.

9. Руки сварщика — 2 шт. Бесценно!

Поднять час заднюю часть автомобиля с помощью домкрата.

Установка развальных тяг тоже не вызывает трудностей.

Далее нашу проставку нужно впихнуть в пружину.

Продажа запчастей КИА и ХЕНДАЙ

Честно говоря, это сделать несложно, но держаться сама она там не хочет и пытается все время вывернуться, так как обточенная часть все равно больше в диаметре, чем внутренний диаметр пружины. Это сделано специально, чтобы сохранить удерживающую жесткость резины.

Если сделать стенку тоньше, то она не будет толком держать пружину от смещения. Для удрежания проставки лучше прихватить ее хомутами.

Длее фиксируем рычаг со стороны установленного сайлентблока и вставляем пружину на место. Смотрим, чтобы проставка так же села на свое место. Тут поможет домкрат, а так же обычное понимание физических процессов и кинематики А еще – монтировка и мощная отвертка.

Короче, если у вас руки растут из плеч, и оттуда же – голова, то через минут болт будет на месте. Ну вот все собрано. Затяжка будет происходить после того, как машина станет на колеса! Надеюсь, почему так, понимают все Кто не понял, едет сразу на СТО Если поставить колесо, то станет видно – пружина стала более правильно относительно самой проставки.

При сильной загрузке пружина вообще никуда деться не сможет. Установка амортизатора в обратной последовательности. Тут фото не нужны. При сборке я обрабатывал все болты пушечным салом, а после залил гайки Мовилем из баллона. Если больше ничего под машиной вы делать не собираетесь, то ставим колеса, опускаем авто и производим полную затяжку болтов и гаек!

Развальные болты затягиваем по старым меткам на шайбах. Проверяем все еще раз, чтобы спать Установка тормозных колодок Frixa S1 -перед и Frixa – зад. Это первая замена тормозных колодок с рождения. Задние колодки еще живые, а вот накладки передних с внутренней стороны уже на минимуме А за два дня до ремонта механический датчик износа таки достал до диска, огласив салон неприятным скрипом и писком Откручиваем болты скобы суппорта у меня они открутились без проблем и были в отличном, девственном состоянии.

Чтобы не порвать пыльники при отворачивании болтов придерживаем направляющие рожковым ключом. Демонтаж самих накладок вообще не вызывает трудностей.

Вот все готово к установке. Ее можно и нужно снять со старого комплекта, но установить ее не удастся все равно, так как на новых колодках нет замков под скобы!

Странно конечно, штифты есть и точно совпадают с отверстиями в пластинах , а самих пластин нет Оставим это на совести корейцев. Хотя, может быть я что-то не понял.. Мои оказались в отличном состоянии и даже были равномерно смазаны, но без фанатизма. В таком состоянии были направляющие всех суппортов.

KIA Ceed – Замена заднего поперечного рычага

Смазываем их специальной смазкой Slipkote Так и должно быть. Смазка для направляющих суппортов очень густая и не имеет температуры каплевыпадения. Ставим их назад, проверив надежность фиксации пыльников. Повторяем процедуру для другой стороны задней оси. Тут все так же просто, поэтому описывать процесс еще раз не вижу смысла. При снятии оригинальных изношенных тормозных колодок и сравнения их с Frixa S1 обнаружено: Смазываю той же смазкой поверхность противоскрипных пластин, края колодок и пружинную пластину.

Повторяю процедуру для второй стороны На ходу тормоза очень понравились. Дозировать усилие стало намного проще. Педаль тормоза стала понятней, что ли Скрипа тоже нет, но это и понятно..

Наверно все ждут фото Замена верхнего поперечного развального рычага Kia Ceed Зафиксировать автомобиль KIA Ceed стояночным тормозов и установить также противооткатные башмаки под передние колеса. Ослабить затяжку болтов-крепления необходимого колеса. Поднять заднюю часть авто домкратом или с помощью бокса и демонтировать колесо. Установить приспособление для сжатия пружин на задние пружины.

Немного сжать пружину, дабы разгрузить подвеску.

Вывернуть болт крепления верхнего поперечного рычага к кулаку задней подвески. Извлечь болт рычага к кронштейну на кузове, выкрутив его.

Замена нижнего поперечного развального рычага Kia Ceed

При его деформации — заменить на новый. При необходимости замены сайлентблоков выпрессовать съемником сайлентблоки из проушин развального рычага. Впрессовать в проушины рычага новые сайлентблоки.

Установить рычаг в обратном снятию порядке. Замена нижнего поперечного развального рычага Kia Ceed Для проведения процедуры своими руками необходимы ключи на 12, два ключа на 19, съемник сайлентблоков.

Желательно проводить операцию в боксе, но подойдет также и смотровая яма. Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и подложить противооткатные башмаки по передние колеса. Ослабить затяжку болтов крепления необходимого колеса. Задняя подвеска у Kia Ceed многорычажная, состоящая из восьми рычагов. Левый и правый рычаг одинаковый. Рычаг с одной стороны жестко крепится к поворотному кулаку с другой через сайлентблок H к кузову автомобиля.

Этот рычаг отвечает за задний развал, при износе шарнира, появляется люфт, вследствие чего нарушается задний развал и происходит не равномерный износ резины. И последний рычаг, верхний поперечный H Он крепится с двух сторон через сайлентблоки H C года задняя подвеска Киа Сид претерпела некоторые изменения.

Геморрой, который вызвала данная операция сподвиг написать данный пост.

По оригинальным каталогам наружный ШРУС отдельно не поставляется, только целиком привод с ценником больше 20000 руб, но мы — русские люди, а ещё у нас есть китайские друзья, которые на всё машины делают любые запчасти (иногда даже очень неплохие). Побродив по магазинам запчастей, остановились на ASVA (с данной фирмой уже сталкивались, плохого ничего сказать не могу) из альтернативы был ещё FEBEST но, по неподтверждённой информации из интернета — это сейчас одна и та же фирма (правда ценники разнятся в полторы тысячи руб) и GKN (почти в два раза дороже Asva).

Наткнулся в сети на инструкцию по замене наружного ШРУС на зтот автомобиль:

…и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца, Снимите наружный шарнир со шлицев вала

Не верьте глазам своим, на данном автомобиле таким образом снять ШРУС с вала НЕВОЗМОЖНО, он не сбивается ни молотком, ни кувалдой.

Достаточно вырезать у 4 шариков, оставшиеся два сами выпадут, снимаем наружную часть шарнира и обойму сепаратора, потом прорезаем с двух противоположных сторон ступицу шарнира (прорезаем очень осторожно, чтобы не задеть вал)

Прошу прощение за неудачное фото, но смысл понятен, окончательно раскалываем с помощью молотка и зубила ступицу шарнира так как стопорное кольцо ступицы шарнира находится даже не с внутренней стороны, а внутри ступицы шарнира Схема из каталога Febest (на схеме FIG 1 и есть тот самый стопорный паз)

и сбиваем части ступицы с вала. И даже при такой сложной разборке стопорное кольцо ШРУСа всё-же замяло шлицы на валу, пришлось подтачивать надфилем, чтобы новый шарнир свободно одевался на вал.

Ставим привода на автомобиль, заливаем масло. Заливная пробка находится спереди КПП (по ходу автомобиля, со стороны радиатора охлаждения). Фото местоположения пробки сделать не сподобился, прилагаю схему из AutoData

Масло заливаем пока не потечёт из заливного/контрольного отверстия

Небольшое отступление по поводу фирмы ASVA

Время показало, ШРУС ASVA после замены проходил 3 года (под 50 тыс км) и продался вместе с машиной. Дальнейшая его судьба не известна.

Многорычажную конструкцию в таком месте, как задняя подвеска автомобиля Киа Сид сегодня встретить достаточно легко. Это распространенная схема, которой подавляющее большинство производителей отдает предпочтение в угоду повышения устойчивости и наделения своих моделей уверенной управляемостью.

В основе любой многорычажной конструкции подвески, естественно передняя подвеска здесь в учет не берется, присутствуют такие элементы:

рычаги, одни из которых являются поперечными, а другие продольными;
цельный подрамник;
витые пружинные элементы;
амортизаторы;
ступицы вместе с цапфами;
стабилизатор со стойками.

Задачи подвески

Схема задней ходовой части в модели Киа Сид включает в себя по 4 рычага на одну сторону. Три элемента являются поперечными, а 4-й — продольный. Посредством рычажной системы обеспечивается корректное удержание ступицы вместе с колесом в движении в единицу времени. Подрамник позволяет снизить уровень вибраций на кузов, передаваемых элементами подвески.

Крепление каждого из рычагов производится с помощью болтовых соединений через резинометаллические втулки, именуемые сайлентблоками. Подобные смягчающие компоненты присутствуют не только в рычагах, но и в точках крепления самого подрамника.

Для гашения вертикальных колебаний служат амортизаторы, работа которых предполагается в тандеме с пружинами. Таким образом, обеспечивается максимально эффективное положение кузова относительно дорожного полотна. Это особенно заметно при проезде неровностей, когда накренившийся под собственным весом кузов быстро и эффективно возвращается на исходное место с помощью указанных амортизационных элементов.

За устойчивость в поворотах и противодействие боковым усилиям отвечает стабилизатор, который крепится к специальным кронштейнам подрамника и обоими краями соединяется со своими стойками. Ресурс их (стоек) невелик, порядка 60-80 тыс. км, поскольку они воспринимают нагрузки с повышенным усилием. На долговечность этих компонентов, равно как и прочих узлов задней ходовой, оказывает влияние состояние дорожных полотен и интенсивность поездок.

Поворотный кулак является своего рода связующим звеном между рычагами. С его помощью перераспределяются усилия, возникающие в компонентах подвески при движении KIA Ceed. В саму цапфу (или кулак) устанавливается ступица, которая служит для удержания колеса и обеспечения его вращения. Некоторые малоопытные владельцы самопроизвольно вводятся в заблуждение, путая цапфу со ступицей. Такому контингенту в помощь адресуем фото, которое позволит окончательно разобраться с видом и назначением указанных элементов. Кулак на данной схеме обведен в кружок, дабы искоренить дальнейшую путаницу.

Отличия подвесок в разных поколениях Сид

Задняя подвеска в предыдущей генерации вызывала массу нареканий ввиду своей чрезмерной жесткости. Владельцы Киа Сид сетовали на недостаточность комфорта при проезде неровностей и выбоин, когда каждая кочка ощущается со всей полнотой. Производитель прислушался к разгневанным владельцам и перенастроил подвеску, наделив ее иными характеристиками в плане баланса между мягкостью и жесткостью, не нарушая управляемости.

Подведем итоги

Замена заднего продольного рычага Киа Сид

Смотрите также

Как проверить шаровую опору

Неисправность шаровой

Замена заднего сайлентблока переднего рычага Киа Сид I

Подвеска

При поступлении автомобиля Kia Cee’d ED 1.6 2008 г. на СТО была проведена диагностика подвески на стенде. В результате был выявлен люфт на шарнире продольного рычага задней подвески. Подобная поломка происходит очень редко, и встречается не чаще чем примерно раз на 200 000 км.

Как определить люфт переднего рычага задней подвески Сид?

Осмотр выполняется вдвоем. Автомобиль необходимо поднять на подъемнике и:

один качает колесо влево-вправо;
второй кладет палец на шарнир.

Если ощущается люфт (хождение), значит разбит шарнир рычага и его нужно менять.

Какой продольный передний рычаг задней подвески поставить на Kia Ceed 2008?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
Hyundai/Kia	55250-1H000	1680
Аналоги
CTR	CQKH-31	1160
LYNXauto	C5349LR	810
Febest	1225-EN	930

Инструменты используемые при замене продольного рычага задней подвески

Подъемник;
Рожково-накидной на 17 и 19 мм — крепления рычага к заднему подрамнику;
Вилка;
Графитная смазка;
Шестигранная головка на 21 мм — колесо.

Как заменить задний продольный рычаг на Kia Ceed ED?

Демонтировать колесо — ш.головка на 21 мм;
Открутить болт крепления рычага к подрамнику — ключ на 17 и 19 мм;
Вынуть рычаг из крепления;
Открутить гайку крепления рычага к кулаку — ключ на 17 мм;
Выбить рычаг из крепления — вилка;
Снять рычаг;
Сравнить с новым рычагом;
Установить новый рычаг;
Развальный болт смазать графитной смазкой.

Момент затяжки:

Продольный рычаг подвески заднего моста на кузове — 140-160 Nm;
Продольный рычаг подвески заднего моста на поворотном кулаке — 35-55 Nm.

Передний продольный рычаг крепится в двух местах:

Начинаем демонтаж рычага с крепления к подрамнику.

Рожково-накидными ключами откручиваем болт крепления рычага к кузову (развальный).

Вынимаем рычаг из крепления.

Находим крепление рычага к кулаку. При необходимости зачищаем щеткой по металлу.

Откручиваем гайку крепления рычага к заднему кулаку рожково-накидным ключом на 17 мм.

Сравниваем снятый продольный рычаг с новым на соответствия. Осматриваем новый рычаг на присутствие брака.

Наносим графитную смазку на развальный болт. Затягиваем крепление продольного рычага к подрамнику.

Киа Сид поколения ED и JD: выбор и замена амортизаторов и опор

Проблема постороннего шума в подвеске — типичная ситуация, с которой сталкиваются многие владельцы данного авто. Звук, напоминающий биение камня в пустой пластиковой таре, раздаётся всякий раз, когда автомобиль преодолевает неровные участки дороги. Это явление не прибавляет удовольствия от управления, но главная проблема в том, что оно, возможно, является сигналом о необходимости сделать проверку состояния амортизаторов и опор. То в каком состоянии находятся стойки Киа Сид влияет на плавность хода и управляемость этого авто. В случае обнаружения неисправностей, или повреждений придётся делать их замену.

Выход из строя амортизаторов и опорных подшипников

Посторонние звуки в подвеске Киа Сид могут указывать на процесс постепенного выхода её из строя. При этом другие признаки в поведении машины на дороге, в работе поворотно-рулевого механизма и задней подвески могут долго не проявляться, и эксплуатация авто продолжается в прежнем режиме. Выход из строя хотя бы одного из амортизаторов будет заметен сразу по следующим явлениям:

Потеря управляемости при движении по прямой;
Изменения в поведении машины при рулении;
Резкое увеличение вибраций и внезапная потеря мягкости хода;
Уменьшение дорожного просвета;
Скрипы и щелчки при повороте руля также могут сигнализировать о коррозии и разрушении опорных подшипников.

Все эти явления указывают на то, что эксплуатацию автомобиля следует прекратить до выяснения причины неисправности.

Проверка состояния амортизационных стоек и опор

Проверить надёжность работы амортизаторов и их опорной части, можно в автосервисе на специальном стенде. При отсутствии такой возможности проверка потребует демонтажа стоек и осмотра состояния каждой детали. К осмотру подлежат:

Подшипники стоек на предмет повреждений и износа;
Следы коррозии, деформации, трещины и сколы на пружинах;
Гнёзда пружин;
Сами амортизаторы, целостность покрытия штоков, наличие внешних повреждений, протекание жидкости;
Резиновые пыльники, защищающие стойки от попадания грязи и песка.

Масляные подтеки на стойках говорят о необходимости их скорой замены

Для проверки работоспособности амортизаторов необходимо каждый установить вертикально и вручную выдвинуть и задвинуть штоки. Они должны двигаться плавно, без рывков, провалов, посторонних шумов и стуков.

Проблема замены изношенных деталей

В случае выявления износа стойки подлежат замене. Главная проблема заключается в выборе доступных вариантов замены. При выходе из строя опоры или амортизатора с одной стороны менять следует не только эту деталь, но и аналогичную с противоположной стороны. Также при замене передних стоек рекомендуют менять их опорные подшипники, даже если они ещё в рабочем состоянии, так как до следующей замены они вряд ли доживут, а разбирать полностью переднюю подвеску для того чтобы заменить эти относительно недорогие детали обычно затратно в плане денег и сил. При установке на Киа Сид поколения ED и JD нестандартных деталей подвески возрастает риск возникновения ДТП по вине автовладельца во время эксплуатации ТС.

Элементы подвески Киа Сид, соответствующие заводским стандартам

Стойки Сид передние:

Excel-G Kayaba (339257 правая и 339258 левая);
Hyundai/Kia (54651A2500 и 54661A2500);
SACHS — заводской аналог (313 550, 313 549);
Bilstein 22 (196408, 196415).

Компания KYB — 349084;
Газовые амортизаторы Киа Сид Bilstein 1919 7135;
313551 SACHS.

54612-3S050, 54612-2C000, 54612-1G010 Hyundai/Kia;
PGB-001 Febest;
31420 01 Lemforder;
VKD 35002 компании SKF;
54612-1G010 производства Bilstein.

Опора амортизатора Киа Сид передняя от Hyundai/Kia (оригинал):

Заменители от компании KYB:

Опорные чашки задних стоек:

55330-1H000, 55330-2L000 для Киа и Хендай;
HYSS-ENR Febest;
SM5669 KYB.

Пыльники на стойки передней подвески:

Kayaba 910148 (полный пылезащитный комплект);
900 143 Sachs;
89-143-0 Boge.

Пыльники задних амортизаторов:

Список, конечно же, не полный, при желании можно найти ещё кучу заменителей дорогих и бюджетных для этого также могут быть полезны коды деталей, приведенные выше. Так как номера даже для автомобилей одного поколения могут отличаться, например, в зависимости от модификации или года выпуска, рекомендуется для правильного подбора использовать VIN-номер машины, в таком случае вероятность ошибки можно свести к нулю.

Замена передних амортизаторов Киа Сид ED и JD

Перед тем, как приступить к замене, ставим машину на ручник и фиксируем положение задних колёс при помощи упоров. Разборка проводится поэтапно:

При помощи домкрата приподнять переднюю часть автомобиля с той стороны, где будет производиться замена. Под рычаг ступицы подложить прочную подставку, после чего опустить на неё машину, сохраняя основную нагрузку на подъёмнике;
Снять колесо;
Отсоединить провода регистратора частоты оборотов колеса;
Снять крепление тормозного шланга;
Демонтировать соединение тяги стабилизатора Сида;
Отсоединить крепление стойки и поворотного кулака;
Открыть капот и отсоединить верхнее крепление амортизатора (3 гайки).

После того, как все крепления будут сняты, весь амортизационный блок можно извлечь. Для обеспечения свободного выхода блока можно слегка увеличивать и уменьшать угол подъёма автомобиля при помощи домкрата.

Видео по замене передних стоек на Рио, на Сид она выполняется аналогично:

Разборка переднего амортизационного блока

Для того, чтобы разобрать передний амортизационный блок, необходимо сжать пружину при помощи специальных стяжек. Делать это нужно очень аккуратно, используя хороший инструмент и прочно фиксируя крепления. После того, как пружина сожмётся, появится возможность снять самостопорящуюся гайку, затем изолятор, резиновый чехол, пружину и её сёдла. Сборка блока, или установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Демонтаж стоек задней подвески

Перед проведением работы необходимо поставить машину на ручной тормоз и обездвижить передние колёса противооткатными упорами. Проще всего проводить подобную работу на подъёмнике с вывешиванием колёс. Если такой возможности нет, то после подъёма задней части корпуса и демонтажа заднего колеса под рычаг ступицы подкладывается опора. Демонтаж производится в следующей последовательности:

При помощи домкрата рычаг ступицы опускается на дополнительную опору до тех пор, пока задняя пружина не сожмётся;
При помощи специального устройства необходимо зафиксировать сжатое положение пружины;
Отсоединяются верхний и нижний крепежи задней амортизационной стойки, после чего её можно извлечь.

При установке новых амортизаторов нужно уделить большое внимание затягиванию всего крепежа, надежно фиксируя все соединения которые были разобраны. Однако, здесь важно не перестараться чтобы не сорвать резьбу или грани на гайках и болтах. Для этого лучше всего использовать хороший набор головок, вороток и, при необходимости, удлинитель. Через неделю или через несколько десятков километров побега рекомендуется проверить все соединения, которые были задействованы в работе и, если нужно, подтянуть их.

Читайте также: