Замена привода на geely mk

Обновлено: 04.07.2024

kitaec.ua/mpu - здесь представлен широчайший ассортимент запчастей для всех Chery, GEELY, Great Wall, Lifan, .

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками. Мы не тратим ваше время зря, .

Диагностика, разборка и сборка шрусов (гранат) привода. Смазка, хомуты, пыльники, подшипники. Подробно на примере .

avto.pro/ - Запчасти без посредников. Сравнение цен на автозапчасти от 2000 продавцов, выбирайте лучшее .

Как снять внутренний шрус и продиагностировать своими руками. Ремонт или замена внутреннего шруса приводного вала .

Сегодня у нас приехала на ремонт Джили СК 1 поколения 2008 года. Будем менять наружные гранаты Geely CK 1.

Комментарии по теме Замена привода спидометра Geely MK Cross

Эмиль написал(а)
Сейчас это огранечитель, а в прошлом видео это был расход. Просто данный от каких то датчиков на комп еще не пришли

Герц Утяшев написал(а)
Как владелец glk 220cdi могу сказать, что ТО у официалов стоит 25-28т.р., если делать в обычном сервисе с оригинальными расходниками купленными в экзисте, ТО обходится в 14т.р. Из минусов данной модели могу выделить только рычаги передней подвески, по убитым дорогам их хватает на 40т.км. в остальном одни плюсы.

Линка написал(а)
Продам свой автомобиль relevance 1-desc&page from=page listingck listing%2Ctype single

Синин Лешик написал(а)
У нас часть клуба влюблена в BP Club, прежде всего, потому что ассоциация в партнерах… А еще и потому что у всех, кто на мотоциклах гоняет, обязательно есть автомобиль – издержки климата. По факту, получается, заправляешь автомобиль, получаешь бонусы при предъявлении карты BP Club. А они как раз покрываю заправку на мотоцикле.

Абдулвелиева Ира написал(а)
Какая то странная базовая комплектация. У меня Фиат Скудо тоже в базовой комплектации, но там есть бортовой комп, электро-зеркала, противотуманки, кондиционер и магнитофон. А вот вместо подстаканников стоят заглушки.) шестиступенчатая коробка лично мне не очень нравится. Там шестая=пятой на пятиступенчатых коробках. Ну и на шестой хорошо едет после 80 км а не как у тебя после 110. Может потому, что у моего движок 130 л с.

Брод написал(а)
Саша а стаканчики хуже шайб что ли? Они дороже да, на дюратеке тоже стаканчики стоят. 280 тысяч, а в двигло, и настройку клапанов не лазили еще даже..

Ред Шелдуков написал(а)
Половина дятлов, которые обсирают в комментариях эти два автомобиля вообще ездят на маршрутках, в лучшем случае на жигулях 80х-90х гг.?

Kaylee написал(а)
Блин не глупый же парень. а обкатку на домкратах делает. Двигатель должен получать нагрузку в момент обкатки не превышая веса автомобиля и оборотов.

Parkinson написал(а)
Доброго времени. Ролик познавательный. Я недавно приобрел Меган- Сценик. У меня жесткие проблемы с оборотами. Временами всё довольно таки сносно, но ненадолго. Обороты плавают, чихает на холостых. При размеренной езде душится, троит. При агрессивной езде динамично разгоняется и не тупит. Диагностика показывает повышенный сигнал в цепи ДПДЗ! Менял датчик дважды. результат тот же. фильтра все заменены. Фазорегулятор отсутствует(к4м 700) Может кто подскажет куда копать.

А коробка начала гудеть на определённых передачах? Как именно проявлялось? ,
начал отвечать там, а тут продолжу. Итак то что нарыл на форумах:
1. Хочу высказать свое мнение по поводу нашей КПП. Прочитал наш и российский форум и пришел к выводам: — подшипники первичного вала выходят из строя из-за перегрева, т.к. они недостаточно смазываются. Причина — недоотлитые каналы для смазки в корпусе. Каналы нужно допилить и досверлить, у тех кто это сделал КПП ходит очень долго. Когда покупают новую КПП в ней часто стоят закрытые подшипники (возможно, чтобы частично решить эту проблему). Поэтому многие и советуют заливать больше масла; — подшипники вторичного вала выходят из строя из-за неправильного преднатяга. У многих кто откручивал лючок, регулировочная гайка крутилась от руки даже после небольшого пробега. Когда покупают новую КПП регулировочная гайка часто отсутствует, а лючок прочно приклеен на какой-то клей. Поэтому нужно сразу вскрыть лючок, поставить гайку, пружину и сделать регулировку. Первичные признаки отсутствия преднатяга и начала выхода из строя подшипников — небольшое потрескивание в КПП. Ответ: Выводы интересные, но не полные. Перед ремонтом я месяц перечитывал все форумы на предмет ремонта наших коробок и кроме технологии сборки и разборки толком ничего не почерпнул. Сильно помогли несколько бортовиков по ремонту подобных тойотовским коробок Хюндай Акцент и др., но которые делали на спецСТО — там я узнал много особенностей ремонта и работы КПП. Наша коробка больна тойотовскими болезнями (склонность к перегреву), но и китайцы желая снизить себестоимость добавили своих, а именно: сделали возможность регулировки преднатяга вторичного вала спомощью резьбового стакана, убрали регулировку осевого люфта первичного вала, уменьшили геометрические размеры коробки и тем самым снизили типоразмеры подшипников вместе с их нагрузочной способностью. Дополнения: — маслоканалы в нашей КПП фрезеруются и сверлятся, и судя по статистике большинство брака по каналам, то это покупка россиянами лицензионных корпусов и плохо восстановленных с помощью них КПП. Сюда же относятся некомплектные новые и восстановленные КПП без регулировочных гаек — на заводских КПП, за редким исключением все детали стоят, но преднатяг в большинстве случаев превышает допустимый; — регулировка преднатяга резьбовым стаканом и сложность контроля этой регулировки, в условиях низкой культуры производства — это зло и как результат в большинстве случаев превышение 1,1 номинала нагрузки на подшипниках вторичного вала. Отсюда перегрев и разрушение конических подшипников (стальная пыль в масле), перегрев и разложение масла (чёрное масло и шлам на деталях КПП), перегрев корпусов КПП и расширение посадочных мест всех подшипников с их последующим проворотом (алюминиевая пудра в масле). Сюда же можно присоединить стальную стружку от нецементированной шайбы дальнего подшипника первичного вала, когда он начинает проворачиваться в своём посадочном месте. Ремонтная шайба купленая мною, уже была цементированная; — закрытые подшипники — это современная дань экономичности и экологичности в виде снижения уровня масла, и на 100-200 т. км вполне хватает ресурса этих подшипников в таком режиме. Этим грешат все автомобильные фирмы, в тех отчётах что я просматривал были закрытые подшипники: у Мерседеса, Фиата, Пежо, Хюндая, Фольксвагена, Мазды и т.д. Закрытые подшипники нужны для нормальной смазки игольчатых подшипников первичного вала, т.к. они не могут смазываться разбрызгиванием и чувствительны к пониженному уровню масла КПП из-за того, что первичный вал расположен в самом верху. Закрытый дальний подшипник вместе со стенкой КПП создаёт ёмкость, которая заполняется маслом и по алюминиевой леечке корпуса КПП масло доставляется внутрь первичного вала, и через специальные отверстия в валу смазываются игольчатые подшипники, включая проблемный подшипник 5-й передачи (он может быть и ввиде втулки как у меня).

2. Вспомнил еще один момент, когда забрал кпп с сто после переборки попробовал покрутить первичный вал, не вышло, вал совсем не вращался не на какой передаче.скажите так и должно быть или вал должен вращаться от руки? Ответ: Так быть не должно. Это ньюанс регулировки преднатяга конических подшипников вторичного вала нашей КПП. Даже если отрегулировать правильно этот преднатяг, то при установке лючка через фасонную шайбу передаётся дополнительное усилие на регулировочную гайку, приводящее к подклиниванию вторичного вала и чрезмерному преднатягу его подшипников. Правильная регулировка — это найти границу нагрузки конических подшипников, между подклиниванием и свободным вращением с установленным лючком. Лучше всего это делать на 5-й передаче вращая рукой первичный вал. Получается после регулировки необходимо отпустить регулировочную гайку на 1/8 оборота и это скомпенсирует воздействие лючка. PS Моё мнение (ИМХО): регулировку подшипников вторичного вала нашей коробки необходимо делать с нулевым преднатягом. Как видно из графика на втором скриншоте, это выливается в разницу 5% ресурса подшипников, но в случае превышения допустимой нагрузки мы получаем сокращения ресурса в разы, что и происходит с нашими КПП. Вот тут рекомендации по регулировке фирмы Timken — изобретателя конических роликовых подшипников:

Особенности эксплуатации

Расход топлива

К сожалению, уложиться в в условиях реальной эксплуатации практически нереально. И, если после обкатки по трассе и получится приблизиться к желаемому результату, то в городе средний расход на сто километров будет 9-10 литров

, при очень неторопливой езде и без резких ускорений. В противном случае можно добавить сверху еще пару литров.

Приводы колёс состоят из наружных 11, 24 и внутренних 3, 15 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами привода 7, 20.

Наружные шарниры обеспечивают возможность только угловых перемещений соединяемых валов.

Внутренние шарниры, дополнительно к угловым, обеспечивают осевые смещения валов при повороте передних колёс и работе подвески.

Наружный шарнир состоит из корпуса, сепаратора, обоймы и шести шариков.

В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков.

В продольной плоскости канавки выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира.

Шлицвый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступице переднего колеса и прикреплен к ней гайкой.

Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала и зафиксирована на валу стопорным кольцом.

Для смазки шарниров применена специальная смазка с дисульфидом молибдена (отечественный аналог — ШРУС-4).

Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды резиновыми гофрированными чехлами 5, 9, 17, 22, закрепленными на корпусах шарниров большими хомутами 4, 10, 16, 23 и на валах приводов малыми хомутами 6, 8, 18, 21.

Проверка защитных чехлов приводов передних колёс

Шарниры приводов очень долговечны.

Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадают вода и грязь, в результате чего они выходят из строя.

Работа по замене приводов передних колёс довольно трудоёмка, а приводы недёшевы.

Для того, чтобы серьёзно сэкономить своё время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, наезд на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейшей повреждениях.

Если в шарнир через повреждённый чехол попадёт вода и пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега.

Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно (особенно если применять специальную смазку по ссылке, то они будут буквально вечными, быстрее сгниёт кузов, чем ШРУС выйдет из строя).

Подробности см. в статье: Снижаем расход бензина. Повышаем ресурс и мощность двигателя.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Осмотрите защитные чехлы левого внутреннего.

4. На чехлах не должно быть протечек смазки, трещин и разрывов. Повреждённые чехлы замените (смотрите замена ШРУСов).

5. Аналогично осмотрите защитные чехлы шарниров привода правого колеса.

6. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надёжность крепления хомутов.

Чехол не должен поворачиваться на шарнире, а хомуты — на чехле. В противном случае замените хомуты.

Привод Джили МК. Возможные неисправности, их причины и способы устранения

Личный опыт

Купил я как-то однажды б/у автомобиль со скрученным пробегом.

Тогда я ещё не знал что его пробег составлял 330 тысяч километров, вместо 57 тысяч на спидометре.

Повозиться в самом начале пришлось много, пока поочерёдно менял все изношенные узлы.

Среди них оказались и приводы.

В частности, был порван пыльник на одном из приводом.

И оттуда в буквальном смысле сочилось масло.

На машине стоял гидропривод рулевого управления.

Масло шло из изношенной и разбитой рулевой рейки.

По совету друзей нашёл тогда хороший сервис — фирма Гидромастер.ру.

Там мне в буквальном смысле под ключ перебрали мою рейку целиком за каких-то 13 тысяч рублей.

Сняли, разобрали, поменяли внутри все расходники, проверили на удержание давления и всё поставили обратно.

Дальше круче — загудел насос гидропривода.

Купил жидкость, слил, промыл, слил и залил новую.

Не помогло. Нашёл восстановленный насос гидропривода, по состоянию как новый. И поставил его. Проблема ушла.

Поехал в другой город, паркуюсь во дворе одного из домов и люди мне показывают руками под низ авто.

Спрашиваю у них что случилось. Говорят, что из под машины капает масло. Там ничего сделать было нельзя.

Приезжаю домой. Из-за пробега и лет давности авто порвался пыльник на одном из приводов.

За время дороги в другой город и обратно из-под пыльника вылетело около половины смазки типа Литол 24.

На всякий случай поменяли мне все 4 пыльника с обеих сторон спереди на приводах.

Проходит ещё лет пять и загудел ШРУС. Сказалась та поломка, и ШРУС под замену. Правда, только с той стороны. Пробег уже после меня быдл 480 тысяч километров.

Всё починил и с чистой совестью продал. Третий с удовольствие ездит дальше. Позвонил как-то раз и сказал, что машиной очень доволен.

Не запускайте Ваш автомобиль — старайтесь обслуживать вовремя!

Джили МК. Снятие и установка приводов передних колёс

Информация о том, как снять, заменить, установить привод Джили МК кросс передних колёс.

Вам потребуются: ключ для гаек крепления колёс, торцовый ключ на 30, ключи на 17, на 18.

Также нужны монтажная лопатка, зубило, бородок, молоток, пассатижи.

Снятие

2. Подденьте защитный колпачок.

4. С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятый край буртика гайки ступицы колеса.

Снятие и установка приводов передних колёс показана на примере левого привода.

Правый привод снимается и устанавливается аналогично.

5. Ослабьте затяжку гайки ступицы колеса и гаек крепления колеса.

6. Приподнимите переднюю часть автомобиля, подставив надёжные опоры.

7. Окончательно отверните и снимите гайки ступицы колеса и гайки крепления колеса.

9. Снимите брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговиков двигателя).

10. Отсоедините наружный наконечник рулевой тяги от рычага поворотного кулака. (см. Замена наружного наконечникарулевой тяги).

11. Отсоедините рычаг от поворотного кулака (см. Снятие и установка поворотного кулака).

12. Отведите поворотный кулак в сторону, одновременно извлекая из ступицы шлицевой наконечник привода наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удаётся извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы лёгкими ударами молотка через деревянную проставку.

13. Слейте масло из коробки передач (см. Проверрка уровня, доливка и замена масла в коробке передач) и вверните пробку сливного отверстия.

14. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте наконечник внутреннего шарнира привода переднего колеса из шестерни дифференциала.

Привод Джили МК Кросс. Установка

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, поэтому невозможно сразу полностью вставить в него лезвие мотажной лопатки.

Введя заострёную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте её лезвие вглубь зазора, отодвигая лопаткой как клином корпус шарнира от картерадо момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси.

Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерниполуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

16. Для установки привода сначала введите шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и наверните гайку ступицы до упора, не затягивая её окончательно.

17. Затем введите шлицевой хвостовик корпуса внутреннего шарнира привода переднего колеса в сальник коробки передач и немного поверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни дифференциала.

18. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотнымкулаком запрессуйте привод в шестерню дифференциала до момента иксации привода стопорным кольцом.

19. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору рычага передней подвески.

20. Установите наружный наконечник рулевой тяги.

21. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

22. Сняв с опор, установите автомобиль на колёса и затяните гайку ступицы моментом 216 Н*м.

23. Завальцуйте край буртика гайки ступицы колеса.

24. Затяните гайки крепления колеса моментом 103 Н*м.

25. Установите защитный колпачок.

26. Залейте масло в коробку передач.

27. Уставноите брызговик двигателя.

Вопросы, рассмотренные в материале:

особенности эксплуатации автомобиля;
использование запчастей низкого качества;
нарушение требований установки комплектующих.

Когда натяжение ремня оптимальное, ГРМ будет функционировать правильно. Если же натяжение будет слишком сильным, быстро износятся подшипники, коленвал, зубцы ремня. Когда натяжение недостаточное, мощность двигателя снизится, он станет работать неэффективно.

Как предотвратить преждевременный износ и разрыв ремня? Для этого нужно периодически осматривать его, специалисты рекомендуют делать это каждые 20 000 км пробега.