Замена прокладки клапанной крышки вольво s40

Обновлено: 04.07.2024

Комментарии к теме Замена прокладки клапанной крышки Volvo S40

а есть еще те кто подтягивает алюминиевые крышки. Один раз правда, а потом едут на 'Клинцовский' за новой крышкой

Мира всем! Такой вопрос: может кто сталкивался с таким, машина классика шоха, простояла подтоткрытым небом не заводясь около года, на днях завёл. Пришлось поменять все шланги на бензопроводе. Так вот, обнаружился лёгкий скрежет под крышкой распредвала, когда открыл маслянную крышку, оказалось что внутри сухо! Может кто знает в чём причина?! 'Грибок' поменял, результат тот же.

подскажите! менял ГТЦ и вакуумник,Естествен но менял трубки. прокачал ГТЦ. отцепил колдун. тормоза не хотят кочятся. что делать?

Автор, подскажи, пожалуйста, прошу. Недавно приобрел ВАЗ 2106. Сразу увидел на воздухозаборных трубках воздушного фильтра наклеенную изоленту, ограничивающую доступ воздуха к карбюратору. Не совсем наглухо, кое-какие отверстия оставались. Спустя время решил снять ее. И машина тупо перестала работать на холостых (глохла, сразу же) - это было на газу, на бензине такой проблемы нет. Чуть закрыл отверстия - заработала. Если наглухо закрыть - ни на бензе, ни на газу не работает, естественно. Суть вопроса: так должно быть? чтоб нормально работала на газу, нужно ограничить доступ воздуха, оставив небольшую щелочку? (именно так у меня работает) Или в чем может быть проблема?

Комментарии к теме Замена прокладки клапанной крышки Volvo S40

хонда аккорд 2005. 2,4 жо рест. все переключается без каких либо проблем, масло меняю как положено, уровень в норме! Но именно с третьей на четвёртую какой то пинок идёт (подскакивают обороты и такой своеобразный толчёк происходит). иногда все норм.

Thanks for posting this video. Only one thought,it's pronounced 'plenum', there is no 'I' sound in the word. I mean this with no ill intent.

снимите видео по устранению 42-го кода ошибки на коробке передач (Датчик скорости-не работает спидометр Р0500)

С чего бы расход омывайки увеличивается в двое при 2х моторчиках и также при 2х форсунок? Расход воды зависит от сечения распылителей (сыкунов) и подающего давления а не сколько моторчиков будет подавать воду. В данном случае расход будет немного больше, % на 15-20, точнее сказать можно, нужно вычислить математически.

Наиль, добрый вечер. У меня тут вопросик есть по к-151 на 24-ой волге. В общем суть в чем. Привод - тяга, и она не дает открывать заслонки полностью, я вроде ее поднял, а вроде все равно машина тупит. Если поднимать дальше, то холостой ход пропадает, из-за того что карбюратор стоит не 126-ой тяга получается работает под наклоном, а не горизонтально как должна быть. Также из-за того что она под наклоном, она немного заедает, и уменьшает ход педали. Не подскажите как быть? (мотор стоит дефорсированная версия 24Д)

по поводу фильтра под болтом.на некоторых моторах стоит клапан без собственного фильтра. на современных моторах там вообще нет отверстия под болт. вместо него толи заглушка, толи отливка такая. И уже необходим фильтр как у Вас в видео, с собственным фильтром. У меня стоит фильтр под болтом, а клапан старого типа.

акцент 16кл 2009г.в пацаны подскажите пожалуйста идет расход масла если ехать по трассе по городу расхода нет.. сделал ремонт заменил сальники клапанов и кольца.и все равно ест масло может ли из за клапона вентиляции картерных газов

Появилось масло в клапанной крышке, где катушки зажигания. как я понял, из под болтов течет! Причем достаточно интенсивно! Что делать. Куда бежать.

проверить затяжение болтов, если затянуты нормально, то менять прокладку клапанной крышки. Можно даже самому.

Вячеслав

То что это из под болтов, сомневаюсь, они не слабеют. Проверить вентиляцию картерных газов. А ещё масло туда попадает когда его мимо пробки заливают! Прокладки крышки клапанов нет, она на герметике.

Из под крышки не течет, соответственно из под болтов. сегодня звонил на сервис, говорят просела резьба. надо перерезать резьбу (((

frost писал(а): Из под крышки не течет, соответственно из под болтов. сегодня звонил на сервис, говорят просела резьба. надо перерезать резьбу (((

Выкручиваешь один из болтов, меряешь резьбу и длину болта. Подбираешь болты такой же длинны и с диаметром резьбы следующего номера (кстати болты можно взять чуть длиннее - глубину отверстия штангельциркулем промеряй). Покупаешь метчики нужного размера (комплект из 3-х штук) и поочередно выкручиваешь болты, перезаешь резьбу и ставишь новые, зятягивая с необходимым усилием. Я сам когда выполнял такую операцию (у меня из-под одного болта масло бежало) посадил болт на герметик для мотора.

НЕТ ТАМ ПРОКЛАДКИ. мотор собирается на герметике (речь шла о 6304).
Так и хочется сказать - "учите матчасть".

Fais ce que dois, adviegne que pourra -

Делай что должен, и будь что будет.

НЕТ ТАМ ПРОКЛАДКИ. мотор собирается на герметике (речь шла о 6304).
Так и хочется сказать - "учите матчасть".

А ещё.
Из под болтов клапанной крышки начинает масло сочиться, когда движок перегрели. У болтов там резьбу срывает..
Перерезать резьбу надо очень аккуратно, т.к. некоторые болты поподают на маслянные каналы.
Да.. стоит проверить и свечные отверстия, масло может попадать и туда (снять катушку свечную на двух болтах и посмотреть).

У меня была такая проблема. Знакомый любитель-мастер по Вольво мне перерезал все болты - вроде как и проблема ушла, стало все сухо. Причем пришлось менять "лапшу" проводов к катушкам - прогнили от масла и температуры за долгое время.
После этого я был у официалов и видел как движок собирают. Скажу, коллеги, что самостоятельное перетягивание болтов - вопрос из разряда дилетанства. И усилия тут ни причем. Поправьте меня, если я неправ:
На движке (блоке) есть спец.углубления, которые используются "коромыслом" (не знал как выразить название ус-ва), которое идеально притягивает голову блока к самому блоку. Так вот когда это самое коромысло притягивает головку блока - закручивание болтов похоже больше на формальность.
А если закручивать болты самостоятельно - вероятность идеальной посадки головы на блок = 50%. А это потом чревато повышением износа и т.п.

"Борис_960После этого я был у официалов и видел как движок собирают. Скажу, коллеги, что самостоятельное перетягивание болтов - вопрос из разряда дилетанства. И усилия тут ни причем. Поправьте меня, если я неправ:
На движке (блоке) есть спец.углубления, которые используются "коромыслом" (не знал как выразить название ус-ва), которое идеально притягивает голову блока к самому блоку. Так вот когда это самое коромысло притягивает головку блока - закручивание болтов похоже больше на формальность.
А если закручивать болты самостоятельно - вероятность идеальной посадки головы на блок = 50%. А это потом чревато повышением износа и т.п.

С этим все понятно, вот только речь шла не о болтах ГБЦ, а о болтах клапанной крышки. [/quote]

Fais ce que dois, adviegne que pourra -

Делай что должен, и будь что будет.

С этим все понятно, вот только речь шла не о болтах ГБЦ, а о болтах клапанной крышки.

Ну там как раз для посадки клапанной крышки приспособление, смысл в том что клапана давят на распредвал (распредвал там ничем не крепится к голове, просто крышкой прижимается) и не дают крышке сразу встать на место, ее сначало прижать чем то надо, а потом болты крутить, хотя и болтами притягивают частенько. Еще там косяк в том что болты семерка вкручены в силумин, я у себя когда компенсаторы меня почти все посрывал, перерезал под восьмерку, их сорвать гораздо тяжелее..

Привет еще раз! Все устранили за 6 часов, болты перерезали , поставили на красный герметик течи ушли, но возникла другая проблема.. после езды на повышенны оборотах(тапку в пол) через минуту после глушения и соответственно запуска двигателя поячвляеться "троение" двигателя и белый дым без запаха и лишних примисей палитры, через минуту двигатель восстанавливает нормальную работу и дым пропадает.

frost писал(а): Привет еще раз! Все устранили за 6 часов, болты перерезали , поставили на красный герметик течи ушли, но возникла другая проблема.. после езды на повышенны оборотах(тапку в пол) через минуту после глушения и соответственно запуска двигателя поячвляеться "троение" двигателя и белый дым без запаха и лишних примисей палитры, через минуту двигатель восстанавливает нормальную работу и дым пропадает.

Похоже на антифриз в цилиндрах, возможно прокладку гдето пробило, вывинти свечи и внимательно посмотри, еще можешь открутить крышку расширительного бачка и посмотреть идут ли пузырики на работающем двигателе и цвет самого антифриза, если он у тебя зеленой то при попаданиии выхлопных газов в него он пожелтеет.

Еще посоветую "тапку в пол" не ездить, дорогое удовольствие, машина не гоночная, проблемы с коробкой начнуться очень быстро, ремонт гдето косарь стоит, если соленоиды не придётся менять конечно, а если придётся то каждый соленоид по 350-400 бачей.

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Читайте также: