Замена ремня генератора шкода октавия

Обновлено: 02.07.2024

03 Апр 2014 г. | Ремонт | CHEh`OF | Обсудить

Замена ролика и ремня генератора на Octavia A4 Tour 1,6 BFQ.

В замене нуждался ролик натяжителя ремня навесного оборудования - шумел по утрам уже давно. Но раз менять ролик, то и ремень сменить будет не лишним. Пробег у родного 173 000 км без замены. На 1,8Т AGU процедура точно такая же.

Из инструмента понадобятся:
- рожковый ключ на "15" - ослабить натяжение ролика;
- металлический штырек примерно 4мм - стопорить натяжитель;
- накидной ключ на "13" - открутить корпус натяжителя от блока двигателя;
- ключ "Torx Т40" - открутить болт крепления ролика.

Используемые запчасти:
- INA-531076010 - Ролик натяжителя ремня;
- BOSCH.1987946200 - Ремень ручейковый.

Что и как делаем.
Из подготовки требуется убрать шланг, который закреплён хомутом на кронштейне генератора:. просто сжал изнутри распорные лепестки у хомута, теперь шланг можно отвести в сторону и он больше не будет мешать:Дальше, ключом на "15" оттягиваем корпус натяжителя на себя и одновременно стопорим его штырьком через совмещённые отверстия:. ошибиться там невозможно - выступ там один.
Дальше откручиваем ключом на "13" болты крепления корпуса натяжителя:Если у вас есть накидные ключи с трещоткой - это вообще идеальный вариант. Если нет, то просто накидной рожковый ключ может соскочить и провернуться на головке болта.
Откручиваем эти 3-и болта, и корпус с роликом у вас в руках:Если надо сменить ролик, то берём ключ "Torx Т40" и откручиваем болт крепления ролика. Разобранный узел и новый ролик на фото:Родной оригинальный ролик оказался производства Турции, возможно, поэтому так быстро вышел на уровень некомфортного шума:На замену был куплен ролик - "INA-531076010 - Ролик натяжителя ремня":Вытаскиваем старый ремень и ставим новый, ничего снимать и откручивать не надо. Как оказалось, ремень был абсолютно нормального состояния, просто срок и пробег уже стал напрягать:Ремень был куплен - "BOSCH.1987946200 - Ремень ручейковый":При установке ремня главное - не перепутать его положение на валах и роликах и попасть ручейками ремня в канавки шкивов.
Сборка в обратном порядке, сложностей вызвать не должна.

Автомобили чешского производства Шкода Октавия А5 и А7 наравне со многими считаются одними из самых доступных и комфортабельных семейных седанов. Машина отлично подходит для дальних поездок.

На Шкода Октавия устанавливались небольшие движки (1.4, 1.6 и 1.8 л). Они отличались малым аппетитом и долговечностью. Для любителей срываться с места на светофорах Шкода Замена ремня генератора Шкода Октавия подготовила серию RS с движком 2.0 л.

Любой технический механизм со временем перестает работать должным образом. Изнашиваются или стареют детали, и Шкода не лишена этих издержек. После 90-120 тыс. км. пробега у большинства машин выходит из строя генератор.

Устройство генератора

Генератор на Шкода Октавия имеет традиционный вид автомобильных устройств преобразования механических действий в электрический ток. Причем аналогичные агрегаты устанавливаются и на серии Тур, и на 1.6 MPI.

Агрегат состоит из корпуса и двух перфорированных крышек для вентиляции. Выработка электрического тока происходит за счет вращения внутри генератора ротора. Он приводится в движение шкивом, который в свою очередь работает от ремня. Ротор является магнитом, вращающимся вокруг металлической цельной обмотки, за счет чего и получается электрический ток. На обмотку ток подается от двух медных колец и щеток, соединенных с реле-регулятора, который контролирует, чтобы напряжение было не больше 12 Вольт.

Почему генератор выходит из строя

Если на приборной панели во время работающего двигателя не гаснет контрольная лампа аккумулятора, то это свидетельствует о неисправности генератора в том числе. Также о поломке устройства говорит низкий уровень выдаваемого тока, который измеряется на заведенном двигателе. Если на 2000-2500 оборотах мотора выдается показатель ниже 13.2 В. (минимальный допустимый порог напряжения), то генератор следует изучать на поломки, изношенность или попросту заменить его. Когда напряжение выше допустимого максимального порога 14.0 -14.8 В., то это свидетельствует об изношенности реле-регулятора.

Перед тем, как снимать генератор и осматривать на поломки следует проверить следующее:

хорошо ли натянут ремень генератора;
плавность и беззвучность вращения шкива;
целостность предохранителей;
правильное соединение клемм;
выработка подшипников и проверка их на люфт.

Обрыв ремня генератора и его замена

Ремень генератора обрывается по следующим причинам:

изношенность ремня;
неправильное расположение шкива или натяжителя;
перегрев ремня;
чрезмерное натяжение ремня;
несоответствие размеров ремня системе;
заводской брак изделия;
механическое повреждение.

Замена ремня генератора осуществляется за счет отгиба натяжителя и установки нового изделия по шкивам в точности с руководством по эксплуатации автомобиля. В среднем ремень имеет ресурс на 90 тыс. км, поэтому вместе с ним целесообразно сменить и натяжной ролик.

Вооружившись ключом на 15 мм необходимо отогнуть натяжитель по часовой стрелке так, чтобы совпали два отверстия: на натяжителе и на корпусе двигателя. Если установить в них цилиндрический предмет, например, гвоздь, совпадающий по диаметру отверстий, то удастся зафиксировать натяжитель в ослабленном положении. Затем извлекается ремень.

При необходимости меняется и ролик. Для замены ролика натяжителя ремня генератора Шкода Октавия, в том числе и на 1.8 tsi, отворачивается 3 фиксирующих болта натяжителя к корпусу двигателя, и установить на его место новый.

Замена реле-регулятора в генераторе

Под заменой реле-регулятора часто подразумевают и замену щеток, которые подают ток на катушку.

В первую очередь требуется снять генератор. Однако эта процедура необязательна. Она лишь упрощается процесс снятия реле, но не всей замены, поэтому попытаться поменять можно и на установленном агрегате:

Вывод

Генераторы на Шкода Октавия имеют традиционный вид, который во всем мире признан уникальной и долговечной технологией. После 90 000. километров у него изнашиваются щетки, подающие ток. Замена их считается рядовым процессом, который проводится в рамках ТО.

1. Ремень привода навесного оборудования 2. Натяжитель ремня привода навесного оборудования 3. Болт крепления, момент затяжки 8 Н ∙ м + 45 0 4. Болт крепления, момент затяжки 150 Н ∙ м + 90 градусов 5. Уплотнительное кольцо 6. Шкив коленчатого вала (вибрационный демпфер) 7. Монтажный кронштейн навесного оборудования 8. Уплотнитель 9. Болт крепления 10. Болт крепления 11. Генератор в сборе 12. Направляющие штифты 13. Компрессор системы кондиционирования 14. Болт крепления

– Установить кронштейн навесных агрегатов и сначала вкрутить болт (4), как показано на рисунке ниже.
– Затянуть болты в последовательности с 1 по 5 в 3 этапа:
1. Затянуть болты от руки.
2. Затянуть болты моментом 20Нм.
3. Довернуть болты на 90° (1/4 об.).

Внимание:
Установка прежнего ремня другой стороной может привести к его повреждению!
Перед снятием пометить направление движения ремня с помощью мела или фломастера.
1. Для ослабления натяжения поликлинового ремня повернуть натяжитель — в направлении, показанном стрелкой-, как показано на рисунке ниже.
2. Застопорить натяжитель фиксатором -T10060 A-.
3. Снять поликлиновой ремень привода навесного оборудования.

1. Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:
Примечание:
Перед установкой поликлинового ремня смонтировать генератор и компрессор климатической установки.
– Вначале установить поликлиновой ремень на шкив коленвала (1), а затем — на ролик натяжителя (2), после чего на шкив генератора (3) и компрессор климатической установки (4).

– Слегка повернуть натяжитель накидным ключом и извлечь фиксатор -T10060 A-.
– Отпустить натяжитель.
– Проверить правильность установки поликлинового ремня.
– Запустить двигатель и проверить движение поликлинового ремня.

- Посвистывающий или визжащий шум может быть вызван воздействием влаги на участки приводных ремней или ременного шкива. Может потребоваться разбрызгать небольшое количество воды на приводные ремни, чтобы повторить имеющиеся условия. Если с помощью разбрызгивания воды на приводной ремень удалось повторить признак неисправности, решением может быть очистка шкивов ремня.
- Если шум прерывистый, следует проверить компоненты привода, изменяя нагрузку и приводя их в действие с максимальной мощностью. Рекомендуется проверить: перегрузка системы кондиционирования, неисправность генератора.
- Посвистывающий, визжащий или воющий шум может быть причиной ослабленных или неправильно установленных компонентов кузова или подвески. Шум также может быть вызван другими частями автомобиля.
- Приводные ремни издают воющий звук.

- Возможно, на вибрации двигателя сказываются компоненты привода вспомогательных агрегатов. Вибрация при работе двигателя может приводить к грохоту элемента кузова или другой детали автомобиля. Вибрация также может быть вызвана избыточной зарядкой системы кондиционера воздуха, или повышенная нагрузка на генератор. Чтобы облегчить поиск перемежающегося отказа или неверного состояния, следует изменять нагрузку на деталях привода вспомогательных агрегатов.
- Может вибрировать приводной ремень, хотя этого не будет видно или слышно. Возможно, для устранения неисправности потребуется всего лишь заменить приводной ремень.
- Если после замены приводного ремня и проверки всей таблицы диагностики шум слышен только при установленных приводных ремнях, возможно, неисправна деталь привода вспомогательных агрегатов. Изменение нагрузки других деталей привода вспомогательных агрегатов может помочь найти деталь, создающую грохочущий шум.

- Если приводной ремень постоянно спадает со шкивов, то это говорит о нарушении их центровки.
- Дополнительная нагрузка, которая внезапно появляется или исчезает из-за вспомогательного оборудования, может быть причиной спадания ремня со шкивов. Проверить правильность работы вспомогательного оборудования.
- Если установлен приводной ремень неверной длины, то натяжитель ремня может не обеспечивать его достаточное натяжение.
- Избыточный износ приводного ремня обычно свидетельствует о неправильной установке ремня или о его неверном типе.
- Незначительное нарушение центровки шкивов приводного ремня не приводит к его избыточному износу, то может являться источником избыточного шума или спадания ремня.
- Значительное нарушение центровки приведет к значительному износу, но также может вызывать спадание ремня.

1. Снять ремень привода навесного оборудования (подробнее, см. соответствующий раздел выше).
2. Выкрутить болты крепления (стрелки), показанные на рисунке ниже, после чего потянуть на себя и снять механизм натяжителя в сборе.

1. Слить охлаждающую жидкость.
2. Снять поликлиновой ремень (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
3. Снять генератор (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Электрооборудование двигателя).
4. Отсоединить электрический разъём (1) регулировочного клапана компрессора климатической установки -N280-, как показано на рисунке ниже.

Внимание:
Хладагент опасен.
Контур хладагента климатической установки не вскрывать.
5. Выкрутить винты -стрелки- крепления компрессора климатической установки, показанные на рисунке выше.
Внимание:
Опасность повреждения трубопроводов и шлангов хладагента.
Трубопроводы и шланги хладагента не растягивать, не изгибать и не перегибать.
6. Закрепить компрессор климатической установки с присоединёнными магистралями на лонжероне.
7. Отсоединить, показанные на рисунке ниже разъемы жгутов электропроводки.
- разъем жгута электропроводки для датчика давления моторного масла (1);
- разъем жгута электропроводки для датчика давления моторного масла для редукции масла (2);
- разъем жгута электропроводки для контрольного клапана для масляных распылителей охлаждения поршней (5).

8. Снять фильтрующий элемент.
9. Отсоединить от фиксатора (2) на верхней крышке цепи привода ГРМ направляющую трубку маслоизмерительного щупа, как показано на рисунке ниже.
10. Выкрутить, показанный на рисунке ниже, винт крепления (1).
11. Снять направляющую трубку маслоизмерительного щупа, как показано на рисунке ниже.

12. Убрать все жгуты электропроводки в сторону.
13. Подставить под двигатель емкость для сбора вытекающего моторного масла.
14. Выкрутить болты крепления (1 – 5) и снять кронштейн навесных агрегатов с корпуса насоса охлаждающей жидкости.
15. Извлечь кронштейн навесного оборудования, проведя его между впускным коллектором и опорой двигателя.

Примечание:
Заменить винты, затягиваемые на определённый угол.
Заменить уплотнения уплотнительные кольца.
1. Смочить уплотнительные кольца (4) антифризом (G12 plus plus).
2. Вставить соединительный патрубок (2) в корпус (1) насоса ОЖ, как показано на рисунке ниже.
3. Установить кронштейн навесных агрегатов (1) на соединительный патрубок (2), как показано на рисунке ниже.

4. Установить кронштейн навесных агрегатов и вкрутить болт.
5. Затянуть болты в последовательности с 1 по 5 в 3 этапа:
- Затянуть болты от руки.
- Затянуть болты моментом 20Нм.
- Довернуть болты на 90° (1/4 об.).

1. Снять демпфер крутильных колебаний (шкив).
2. Используя специальный инструмент (крюк –Т40274-), извлечь уплотнительную манжету, как показано на рисунке ниже.

1. Очистить рабочую и посадочную поверхности.
2. Над манжетное уплотнение -стрелка- до упора на оправку -T10354-, как показано на рисунке ниже.

3. Установить оправку вместе с уплотнительной манжетой на болт специального приспособления -Т10531/2-, после чего все месте установить в крышку цепи привода ГРМ.

4. Установить дополнительно упорную втулку и начать вращать болт специального приспособления.
5. Используя рожковый ключ, запрессовать уплотнительную манжету до упора в крышку цепи привода ГРМ до упора.

5. Отпустить болт крепления шкива на пол-оборота, используя специальный инструмент (Т10355).
6. Если шкив коленвала провернется вместе с болтом крепления, необходимо заново установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ.

7. Выкрутить болты крепления (стрелки) крышки цепи привода ГРМ. Болты после выкручивания подлежат утилизации. На их место необходимо установить новые болты.

8. Установить специальное приспособление -Т10531/1- на шкив коленчатого вала, как показано на рисунке ниже, после чего затянуть винты крепления (стрелки) от руки.
9. Выкрутить болт крепления шкив коленчатого вала.

10. Проверить легкость вращения инструмента (А) вокруг направляющей (В). При необходимости, отрегулировать перемещение болтом (стрелка).

11. Вкрутить стопорный палец -Т10531/2- в коленвал, после чего затянуть его с помощь 12 мм рожкового ключа, как показано на рисунке ниже.

12. Вращать болт (А) от руки, чтобы заблокировать звездочку привода ГРМ относительно коленчатого вала.

13. Выкрутить установочные винты специального приспособления (стрелки). Снять специальное приспособление вместе с демпфером (А), как показано на рисунке ниже.

Если необходимо провернуть коленчатый вал без вибрационного демпфера
14. Установить специальную гайку (А) на стопорный палец. Быть предельно осторожным с зубчатой поверхностью звездочки привода ГРМ. В положении ВМТ срез на специальной гайке должен быть направлен вверх.
15. Зафиксировать специальную гайку с помощью стопорной гайки (В), как показано на рисунке ниже.

2. Подготовить шкив коленвала к установке. Установить шкив коленчатого вала в соответствии с положением ВМТ. Проверить и убедиться в том, что срез на зубчатой поверхности звездочки привода ГРМ направлен строго вверх.

3. Установить специальный инструмент (А) на стопорный палец. Установить необходимости шестигранной поверхностью к шкиву.
4. Накрутить гайку (В). Перемещая шкив вперед-назад, убедиться в том, что он должны образом сел в зубья. Затянуть гайку, пока шкив не зафиксируется окончательно.

5. Установить специальное приспособление на шкив коленвала, как показано на рисунке ниже. Затем затянуть от руки установочные винты.

6. Выкрутить гайку (А) и отпустить стопорный палец (В).
7. Выкрутить стопорный палец, после чего снять со специальной гайкой.

8. Вкрутить и затянуть от руки новый болт крепления шкива коленчатого вала, предварительно смазав уплотнительное кольцо (1) свежим моторным маслом.

Замена ремня привода навесных агрегатов.

Нигде не нашел такой информации. Поделитесь знаниями и опытом. Фото/видео отчеты приветствуются особо.

Нигде не нашел такой информации. Поделитесь знаниями и опытом. Фото/видео отчеты приветствуются особо.

Просто в гугле забей - замена грм, так как перед снятием ремня грм, надо снять ремень генератора)
А по фото натяжителя там все просто как на всех вагах. Ключом скорее 16 или 18,желат длиным накидным отводим натяжитель. Там есть дырочка под стопор. Втавляешь скорее на 5 или 6 штырек. Я шестигранник вставлял. Спокойно меняешь ремень.

Кстати, был на ТО4, настойчиво предлагали заменить его. В регламенте только контроль. Отказался. С виду как новый. На каком пробеге реально стоит заменить? Он вроде недорогой, рублей 800 что ли.

=>> Octavia A7 1.4 TSI (CHPA), MT6, Ambition + WR2 (09.2013 - 12.2015)
==>> Octavia A7 1.6 MPI (CWVA), AT6, Style + пакет 6 (12.2015 - 09.2018 )
===>> Lada Vesta SW 1.6, MT5, Comfort Image (09.2018 - 01.2020)
====>> Kodiaq 1.4 TSI (CZCA), MT6, 2WD, Active + WR1, PKV + по-мелочи (01.2020 - Н/В)

Кстати, был на ТО4, настойчиво предлагали заменить его. В регламенте только контроль. Отказался. С виду как новый. На каком пробеге реально стоит заменить? Он вроде недорогой, рублей 800 что ли.

Читайте также: