Замена ремня грм на додж джорни дизель
Обновлено: 30.06.2024
Каков данный агрегат на Джорни,чей он и как по надежности?как он работает с автоматом?стоит брать?
Владимир, Пока конкретных отзывов дать не могу ,взял дизельного жорика 3 месяца назад,2х. литровый фольцвагеновский дизель с коробкой роботом .Пока всё нравиться , еднственное когда хочешь резко ускориться он немного тупит думает сек.2 ,но к этому уже приспособился ,это говорят все роботы так . А в остальном всё класно.
Двигатель Pentastar 3.6-литровый V6 ERB выпускается с 2010 года и устанавливается на автомобили Крайслер, Додж, Джип, Фиат, Лянча и даже Volkswagen.
Через 5 лет Пентастар модернизируется и выпускается параллельно со старым.
С 2011 года на атмосферные двигатели Pentastar 3.6 ставились системы регулирования фаз VVT (Variable Valve Timing) , а с 2016 после модернизации дооснастили впуск системой VVL (Variable Valve Lift), она могла регулировать высоту на которую поднимается клапан.
В результате поменяли обозначение с ERB на ERC.
Характеристика и описание Pentastar 3.6:
Точный объем: 3604 см³
Система питания: Инжектор
Мощность двс: 280 - 310 л.с.
Крутящий момент: 345 - 365 Нм
Блок цилиндров: алюминиевый V6
Головка блока: алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра: 96 мм
Ход поршня: 83 мм
Степень сжатия: 10.2
Особенности двс: DOHC
Гидрокомпенсаторы: Да
Привод ГРМ: Цепной
Фазорегулятор: Dual VVT
Турбонаддув: Нет
Какое масло лить: 5.6 литра 5W-30
Тип топлива: АИ-95
Экологический класс: ЕВРО 4
Примерный ресурс и надежность: 330 000 км
Расход топлива:
На какие автомобили ставится Pentastar 3.6
Chrysler
200 1 2010 - 2014
200 2 2014 - 2016
300C LD 2011 - н.в.
Pacifica 2 2016 - н.в.
Town & Country 5 2010 - 2016
Voyager 6 2019 - н.в.
Dodge
Avenger 2010 - 2014
Charger LD 2011 - н.в.
Challenger LC 2010 - н.в.
Durango 3 2010 - н.в.
Grand Caravan 5 2010 - н.в.
Journey 2010 - н.в.
Jeep
Grand Cherokee WK2 2010 - н.в.
Wrangler JK 2011 - 2018
Fiat
Freemont 2011 - н.в.
Lancia
Thema LD 2011 - 2014
Volkswagen
Routan 2011 - 2014
Проблемы и надостатки двигателей Pentastar 3.6 V6:
Диагностику двигателя и важные параметры можно смотреть в потоке данных с помощью.
1) Износ рокеров
С момента выпуска двигателя рокеры прошли уже 4 стадии модификации, каждая из них становилась всё лучше и лучше. В 1-ой модификации была проблема в подшипнике, который ломался и ролик падал в корпус самого рокера. В результате чего кулачки распредвала начинали бить по корпусу рокера и имеют неприятный стук.
Мотор начинает тарахтеть и можно подумать, что это гидрокомпенсаторы, но на самом деле рокеры работают неисправно.
2) Износ распредвала
Если ничего не предпринимать и игнорировать замену рокеров, то корпус рокера будет вырабатывать канавку на кулачке распредвала. В итоге распредвал надо менять. Купить его можно за $150 - $300.
На старых моторах выходит из строя игольчатый подшипник ролика, из-за чего он перестаёт крутиться при столкновениия с кулачком. В новых моторах ролика нет, потому что стоят рокеры новой итерации. В итоге кулачок скользит по неподвижному язычку. Несмотря на это выработка на распредавалах тоже встречается, хоть и достаточно редко.
3) Забиваются масляные каналы
4) Низкое давление масла
Масло в моторе необходимо менять каждые 7 – 8 тыс.км или 200 моточасов. Если этим пренебрегать, то вы получите сначала гирлянду ошибок, потом износ двигателя и в итоге капитальный ремонт не спасет.
5) Невысокий ресурс фазорегулятора, маслонасоса, помпы и термостата.
6) Течь из маслоохладителя и из-под прокладки в районе генератора
7) В 2012 и 2013 годах часто встречались бракованные головки блока цилиндров.
Отличие моторов Pentastar (Пентастар) до 2016 и после:
Основное отличие это добавление VVL системы. Если заглянуть под клапанную крышку на моторе после 2016 года, то мы увидим знакомые внутренности старого Пентастара, но с отличиями: ведь в новом есть отверстия под управляющие клапаны. Их четыре штуки, по два на каждую головку блока цилиндров.
На двигателях с 2016 года с сиcтемой VVL может загореться Check Engine. Произойти это может тоже из-за коленвала. Система VVL изменяет высоту клапанов с помощью режимов High Lift и Low Lift.
- Режим Low Lift : за счет этого режима масло поступает через каналы к рокерам. Давление составляет 20 psi и коромысло свободно вращаются под давлением кулачка распредвала.
- Режим High Lift. Рокер работает по умолчанию и давление масла нет.
Блок PCM записывает ошибки по рокерам, соленоидам и прочие параметры. Однако, блок PCM стирает накопленные данные и не выдаёт ошибку если проблема не систематическая и сама уходит в процессе поездки. В результате вы можете и не знать о проблеме, что коленвал стирается и медленно но верно ему приходит конец.
Изменение смазки элементов
Теперь за смазывание кулачков на выпускные рокеры отвечает форсунка с двумя соплами.
Система получилась не очень надежной и выпускной рокер не продаётся отдельно. Продается в сборе с гидрокомпенастором с номером 68245463AA.
Изменился рокер
Рокер продаётся под артикулом 05047896AD и это уже вторая ревизия на новом двигателе Пентастар. У первого Pentastar только четвёртая модификация получилась удачной.
Слева направо идет возвратная пружина (1), фиксатор (2) и место где крепится гидрокомпенсатор (3).
Новый гидрокомпенсатор
Впускной гидрокомпенсатор идёт отдельно с артикулом 05047883AB. Теперь имеется 6 отверстий расположенных в 2 ряда из-за разной высоты подъема клапана.
Изменение распредвала
Левый распредвал – артикул 05047912AC.
Правый распредвал – артикул 05047913AB.
Особенность: три кулачка на каждый клапан.
Вершины боковых кулачков смещены относительно центрального и профиль другой.
Замена двигателя Pentastar (Пентастар)
Примерный ресурс двигателя 330 000 тыс.км. , но он может закончится и раньше в зависимости от условий эксплуатации. Купить контрактный двигатель на автомобильном рынке можно, но только под заказ. Вот так выглядит снятый Pentastar:
1. Актуатор распредвала. Стоит в клапанной крышке, все четыре позиции одинаковые, но лучше не переставлять местами.
2. Передняя крышка. За ней находится механизм ГРМ. Для работы с рокерами крышку снимать не нужно, для этого нужен специальный инструмент.
3. Кроссовер. Направляет антифриз между головами. Часто течёт прокладка,но многи думают что это течь термостата.
4. Термостат. Продается в сборе с корпусом и имеет разную форму в зависимости от автомобиля.
5. Обводной, паразитный ролик. У не оригинала может быть другая жесткость ребер.
6. Помпа. На больших пробегах помпа начинает гудеть и течь.
7. Натяжитель. Обычно меняют вместе с ремнем. Может заклинивать.
8. Шкив коленвала. Для работы используют съёмник.
9. Опора двигателя. Она здесь гидравлическая, нужна чтобы гасить колебания. Меняют всегда обе.
Замена масла в Pentastar (Пентастар)
Как уже писалось выше, масло в моторе необходимо менять каждые 7 – 8 тыс.км или 200 моточасов.
Расход масла в моторах как правило 30 грамм на 1000 км.
Вид впускного коллектора при частой и нечастой замене выглядит совершенно по-разному.
Основной признак указывающий на то, что ремень генератора износился или поврежден:
— При включении дополнительных приборов (фар, ближнего или дальнего света, радио) появляется характерный свистящий шум.
Необходимо визуально осмотреть ремень на предмет наличия признаков износа, таких как разрывы, трещины, потеря эластичности и вытянутость. Если визуально проблем с ремнем не обнаружено, т.е. ремень не выглядит изношенным, то следует проверить его натяжение. Довольно частая проблема с ремнем генератора — это ослабленное натяжение ремня.
Для плановой замены ремня, натяжитель менять не обязательно.Нужно заказать еще один верхний ролик вместо натяжителя в сборе. Болт натяжителя имеет левую резьбу,болт натяжителя оставьте родной, заменив лишь сам ролик.
1 — 2312425000 шкив коленвала
2 — 1101A022 болт коленвала
3 — 04891596AB ролик ремня приводного
4 — 06508391AA болт крепёжный
5 — 04891595AB натяжитель
6 — 06104025AA болт
7 — 04891797AA ролик натяжной
8 — 06508391AA болт крепёжный
РОЛИКИ
1.Обводной (верхний) на рисунке № 7
оригинальный номер:04891797AA
2.Натяжитель приводного ремня на рисунке № 5
оригинальный номер:04891595AD или 04891595AD
*если нет необходимости менять натяжитель, то можно купить только ролик:04891797AA
3.Паразитный (нижний) на рисунке № 3
оригинальный номер:04891596AB
Ремень приводной
оригинальный номер:04891598AB
Аналоги (заменители):
Dayco:6PK2550
Flennor:6PK2550
Gates:6PK2550
Dayco:6PK2555
Flennor:6PK2550
Optibelt:6 PK 2550
Dayco:6PK2550
GoodYear EP:6PK2555
Gates:6PK2550
Metzger:6PK2550
Triscan:8640 602550
Dayco:5061005
Шкив коленвала на рисунке № 1
оригинальный номер:2312425000
Замена:
По стрелке накидным ключом на 16 отводим сам ролик.
При повороте болта ремень генератора должен ослабнуть. Продолжайте поворачивать болт до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно легко снять. Устанавливаешь новый ремень, в обратном порядке. Все ролики крепятся одинаковыми болтами на 16.
Натяжитель ремня находится выше и правее шкива коленвала- демпфера. Возьмите ключ с удлиненной ручкой на 16, со смещенными плоскостями головок, наденьте на болт натяжного ролика натяжителя (не отвернется!) и плавно ослабляйте пружину натяжителя. Лучше выполнять это снизу со снятым правым колесом и кожухом защиты.Ослабленный ремень лучше стягивать с соседних роликов, как и устанавливать, чем с ручеистых шкивов генератора. компрессора, насоса. После установки еще раз ослабьте натяжитель и поправьте ремень на натяжных роликах,т.е. как он стоял ранее видно по затемненной незапыленной дорожке. И проверьте как он сел в ручьях насоса,генератора и компрессора.Для натяжения ремня болт натяжения нужно поворачивать в противоположную сторону. Перед снятием не забудьте зарисовать схему расположения ремня по шкивам.
После установки ремня: включите двигатель и дайте максимальную нагрузку на электрику, то есть включите дальний свет, фары, радио, отопление, немного погазуйте. Если вы слышите свист, то нужно усилить натяжение ремня, так как ремень затянут недостаточно сильно.
Замена ремня генератора додж джорни
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
1. VAG на службе Dodge
2. Замена ремня и… ремня
По регламенту замена ремня ГРМ производится при пробеге в 150 тысяч километров. Исходя из опыта эксплуатации, цифра несколько оптимистичная, особенно учитывая момент, что обрыв ремня приводит к загибу клапанов, что уже совершенно другие эмоции, затраты и временные потери. Смотрим дальше в регламент и видим, что начиная со 100 тысяч километров пробега производитель советует проверять состояние приводного ремня, ролика и натяжителя, и менять их при наличии износа. Таким образом вырисовывается картина, что в интервале от 100 до 120 тысяч приходится менять как приводной ремень с роликами, так и весь комплект ремня ГРМ, включая водяную помпу, благо узлы находятся рядом. Под шумок меняется и антифриз, потому как сливать его всё равно приходится, а вот заливать его обратно после такого пробега это экономия на спичках.
Итак, с работами определились, берём Додж Джорни, загоняем его на подъёмник, даём время остыть и приступаем. Первым делом отсоединяем аккумулятор, освобождаем свободный доступ к приводному ремню, сняв крышку двигателя, разбросав в стороны бачки гидроусилителя руля и охлаждающей жидкости, заглушив все патрубки.
Освобождаем поле для замены ремня ГРМ
Смело снимаем приводной ремень, натяжитель и ролик: их очередь наступит в самом конце, при сборе системы. Далее демонтируем защитный кожух ремня ГРМ и призываем на помощь специальный набор инструментов, который позволяет грамотно обслужить всю систему, не прибегая к маркерам, свёрлам на 6 в качестве стопоров и прочим хитростям слишком пытливых людей.
Набор ключей, фискаторов и шпилек для замены ремня ГРМ
При помощи ключа из набора ставим двигатель в верхнюю мёртвую точку, убедившись, что первый цилиндр находится в такте сжатия, при этом кулачки распредвалов для него должны быть направлены вверх. Берём фиксатор из набора и закрепляем шестерню коленвала, проверив, что метка на шестерне совпадает с меткой на фиксаторе.
Шестерня коленвала выставлена по меткам
Достаём штифты и фиксируем ими обе шестерни распредвалов.
Зафискированные шестерни распредвалов
Для большей наглядности можно посмотреть сверху, сравнив с предыдушим кадром.
Вид на шестерни распредвалов сверху
По сути львиная доля работы закончена: все шестерни зафиксированы, остаётся снять ремень, три ролика, слить антифриз, снять помпу и приступить к обратной процедуре.
Стоп, а где ремень на фотографиях? Закономерный вопрос. Дело в том, что не всегда получается аккуратно и главное вовремя подлезть под руку нашим мастерам чтобы максимально полно показать весь процесс в деталях и красках. Как только приедет следующий автомобиль на такую же процедуру, статья будет дополнена свежими фотографиями.
Итак, вместе с ремнём ГРМ под замену попадают направляющий ролик, обводной ролик, ролик натяжителя и водяная помпа.
Комплект из трёх роликов, ремня ГРМ и помпы для обслуживания двигателя
С выбором всех позиций нужно быть очень аккуратными, особенно следует обратить внимание на помпу и выбирать её с металлическими лопастями. Как показывают практика и многолетний опыт, пластиковые лопасти в редких случаях трескаются или ломаются, что приводит к плавающей проблеме, которую очень тяжело диагностировать.
Ставим весь комплект на место и начинаем в обратном порядке собирать всё в кучу.
Двигатель обслужен, можно собирать
Остаётся поменять приводной ремень на новый, а вместе с ним обводной ролик и ролик натяжителя: сам натяжитель в 95 случаев из 100 живее всех живых, поэтому обходимся малой кровью. Ставим на место все бачки, заливаем новый антифриз, прогреваем двигатель, выгоняем воздушные пробки и на следующие 100 тысяч километров освобождаем голову о ремонте.
3. Время/деньги
Замена ремня агрегатов и его роликов
1 Тема от Атаман 2013-07-03 19:41:12
Тема: Замена ремня агрегатов и его роликов
Приветствую Всех! Сегодня проделал не мало работы своими силами: замена масла в ДВС и всех фильтров, и самое главное заменил ремень агрегатов + паразитный ролик и натяжитель ремня в сборе.
По замене масла думаю не у кого сложностей не вызовет, думал хуже будет с натяжителем, а нет всё оказалось не так уж и сложно,
для этого понадобится: рем. яма или эстакада, ключ рожково-накидной на17, ключ рожково-накидной на13, ключ или головка на10 и плоская отвёртка или шило.
Действия под капотом: Предварительно запомнив как установлен ремень, ключом на 17, одев его на гайку натяжителя, и потянув его к верху, отпускаем натяжение ремня и снимаем ремень с агрегатов, отвёрткой или шилом снимаем защитный колпачок на паразитном ролике, ключом на 13 отворачиваем его, ключом на 13 отворачиваем верхний болт натяжителя.
Действия под автомобилем: Снимаем защиту картера (если имеется, у меня пластиковая), тем же ключом на 13 отворачиваем нижний болт натяжителя и снимаем его.
Заменив нужные узлы или детали, собираем в обратной последовательности. Защиту лучше устанавливать после того, как вы запустите авто и убедитесь в правильной установке всех узлов.
На мой взгляд, всё просто, нужно только время.
Удачи!
2 Ответ от AndrewEr 2013-07-05 18:42:05
Да, это все так. Сложностей нет. Нужно время и место. Но мне проще у Олега. Заработаю по профилю и потрачу не по профилю. Вот когда буду на пенсии и денег будет не хватать на хлеб, может тогда задумаюсь и буду сам копаться в своем авто, а пока мне хватает того, что я могу сам внятно поставить адекватным ремонтникам задачу.
3 Ответ от urfin 2013-07-06 00:07:05
4 Ответ от Атаман 2013-07-06 01:21:17
Да, это все так. Сложностей нет. Нужно время и место. Но мне проще у Олега.
Я, рад за тебя! Удачи тебе. Но, я уверен, что есть люди которые хотят, и могут заниматься ремонтом, своими руками, СВОЕГО авто, не дожидаясь без денежной пенсии, и этот пост для них. Исходя исключительно из своего опыта и других форумов.
5 Ответ от altro 2013-07-13 21:54:59
6 Ответ от AndrewEr 2013-07-15 11:09:36
для фиксации КВ при замене ремня ГРМ на дизеле?
Читайте также: