Замена сальника коленвала газ 66

Обновлено: 07.07.2024

Ремонт… В субботу днём, с последним рейсом – у меня, на груженной дровами машине, отказали тормоза. Всё не так уж и печально – отказали прямо в воротах базы, а не в городе, поэтому без происшествий. Причина – выдавило манжет рабочего тормозного цилиндра на левом переднем колесе. Итак. Понедельник – лень, поэтому не ударил палец о палец. Вторник – начал ремонт. Снимаем колесо… лопается лом, которым откручиваю гайки. Чуть не сломал пальцы на руке, но всё же… Автоген, другой ломик – колесо откручено. Снимаем тормозной барабан… перекур. Не снимается. Кувалдочка – начинает лопаться кромка барабана. С фонариком в зубах заглядываю внутрь – поршенёк тормозного цилиндра задрало на бок и закусило колодку в разведенном состоянии. Зубило, молоток… час работы и чудом, не сломав ничего, кроме поршенька – барабан падает о землю.

Напомню, что ремонт включал в себя лишь замену манжетки цилиндрика. Но так как поршень тоже сломан – решено. Меняю тормозной щиток с двумя рабочими цилиндриками, на тормозной щиток задних колёс – с одним цилиндриком. Попутно замечаю – есть люфт ступичного подшипника. Не беда.. скидываю контргайку, шайбу, гайку… да, наружний подшипник подклинивает и порядком разбит. Снимаю ступицу… и внутренний ступичный подшипник вываливается на пол в виде десятка роликов и лопнувшей обоймы… занавес. Обед.

Ладненько, ну поменяем два подшипника… но тут замечаю, что посадочное место под сальник ступицы – съедено дотла. Сальник – не усаживается… блеать, надо искать и ступицу. Находим, но шпильки с правой резьбой – из-за отсутствия правых гаек, перебиваю шпильки со старой ступицы. Подношу к автомобилю и опять микроинфаркт – чулок (или цапфа, по научному. Вроде бы) тоже имеет выработку, не позволяющую обойме подшипника сесть ровно… Снимаем чулок… Находим другой. Без сальника. Третий – без сальника… Еду на Камаз-Центр – сальников нету в продаже. Заменяю сальник на близкий по размеру, плюс вытачиваю железную шайбу, как прокладку. Становится на место, ура. Надеваем тормозной щиток. Опять незадача. Верхние эксцентриковые болты – ходуном, колодки разводить нереально. Снова точим шайбы. Забиваю на глухо, обвариваю – сидит плотно, отличная работа. Нижние эксцентрики колодок… разбираю четыре моста, что есть на базе – и о чудо, нахожу нужные мне бронзовые эксцентрики с болтами (всё почти живое, но нового в продаже почему-то нету, только под заказ, что не катит – мало времени…). Щиток готов, ставим тормозной цилиндрик… и сразу понимаем, что течёт штуцер прокачки. Меняем штуцер – течёт снова. Меняем цилиндрик… Всё на месте, вкидываю ступицу. Гайка, шайба, контргайка… лопается шайба и контргайка затягивает гайку в усмерть, ступица не шевелится… Меняем шайбу – отличненько. Осталось закрутить крышку полуоси и надеть колесо. Но чисто по привычке, решил проверить, не люфтит ли этот ступичный подшипник. И, ****ь, чуть не заплакал…

Подшипник не люфтит. Обнаружился люфт поворотного кулака. Вскрываю верхнюю крышку – подшипник целый, но уже повидавший виды… ничего, регулирующими пластинами решаю вопрос люфта сверху. Вскрываю нижнюю крышку – мне на грудь падают остатки нижнего подшипника поворотного кулака… занавес. Семь часов вечера, мою руки и домой. Кстати, из-за замены тормозного щитка на задний – нижнюю крышку можно открутить лишь сняв колодки с нижних болтов. Вот так.

Вот что такое ГАЗ-66. И я, и напарник, и начальник – были уверены, что ремонта – на полтора часа. Итог…

Манжеты (сальники), применяемые на автомобилях ГАЗ-66, ГАЗ-53

На автомобилях ГАЗ-5ЗА и ГАЗ-66 для уплотнения валов агрегатов применяют резиновые армированные манжеты (сальники) с пружиной.

Во время эксплуатации автомобилей периодически проверять течь масла или смазки через манжетные уплотнения.

Незначительные подтекания масла, не влияющие на уровень масла в агрегате и не влекущие необходимости доливать масло в период между сменами масла согласно карте смазки, являются допустимыми и их не нужно устранять.

Часто причины течи масла через манжетные уплотнителя не связаны с самим уплотнением. К ним относятся:

— повышенный уровень масла в агрегате;

— попадание воды в масло, что ведет к его вспениванию и повышению уровня при работе;

— загрязнение сапунов, наружные колпачки которых должны свободно поворачиваться и иметь небольшой осевой люфт;

— сильное загрязнение масла, что ведет к попаданию абразивных частиц под манжету и появлению надиров на уплотняемом валу.

При разборке агрегата, где имеется манжетное уплотнение, осмотреть манжету, сопряженный вал и фланец.

Манжета должна сохранять эластичность, рабочая поверхность манжеты должна быть гладкой, а рабочая кромка — ровной, без выхватов, выкрашиваний, бахромы, заусенцев и других дефектов. На рабочей поверхности и рабочей кромке не должно быть трещин и расслоений. Проверять нажатием пальцев. Манжета должна плотно сидеть в гнезде.

Перед сборкой рабочую поверхность и рабочую кромку манжеты смазать тонким слоем солидола.

Манжету в гнездо устанавливать без перекосов.

Правильная установка манжеты достигается при запрессовке ее на прессе оправкой. Оправка должна иметь наружный диаметр немного больше, чем наружный диаметр манжеты, с таким расчетом, чтобы в конце запрессовки оправка своим торцом упиралась в торец гнезда и манжета устанавливалась своим наружным торцом заподлицо с торцом гнезда.

При замене манжеты нельзя в паре с ней устанавливать изношенный вал или фланец. При небольшой выработке под манжетой на поверхности вала или фланца их можно заполировать, а при значительных рисках и надирах заменить.

14.2. ГАЗ. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Манжеты (сальники) автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66

повышенный уровень масла в агрегате;
попадание воды в масло, что ведет к его вспениванию и повышению уровня при работе;
загрязнение сапунов, наружные колпачки которых должны свободно поворачиваться и иметь небольшой осевой люфт;
сильное загрязнение масла, что ведет к попаданию абразивных частиц под манжету и появлению задиров на уплотняемом валу.

При разборке агрегата, где имеется манжетное уплотнение, осмотреть манжету, сопряженный вал и фланец.
Манжета должна сохранять эластичность, рабочая поверхность манжеты должна быть гладкой, а рабочая кромка — ровной, без выхватов, выкрашиваний, бахромы, заусенцев и других дефектов. На рабочей поверхности и рабочей кромке не должно быть трещин и расслоений. Проверять нажатием пальцев. Манжета должна плотно сидеть в гнезде.
Перед сборкой рабочую поверхность и рабочую кромку манжеты смазать тонким слоем солидола.
Манжету в гнездо устанавливать без перекосов.
Правильная установка манжеты достигается при запрессовке её на прессе оправкой. Оправка должна иметь наружный диаметр немного больше, чем наружный диаметр манжеты, с таким расчетом, чтобы в конце запрессовки оправка своим торцом упиралась в торец гнезда и манжета устанавливалась своим наружным торцом заподлицо с торцом гнезда.
При замене манжеты нельзя в паре с ней устанавливать изношенный вал или фланец. При небольшой выработке под манжетой на поверхности вала или фланца их можно заполировать, а при значительных рисках и задирах заменить.

Уплотнительные манжеты (сальники) автомобилей ГАЗ-66, ГАЗ-66-02, ГАЗ-53А

Наименование манжеты Номер манжеты в сборе Размеры,мм Диаметр вала Посадочный диаметр в гнездо Ширина Сальник валика регулятора оборотов 321-1110310 * 13 26 8 Сальник кардана лебёдки 69-2201031 18 27,6 4,7 Сальник верхней крышки картера руля 63А-4207115 20 35 10 Сальник коленчатого вала компрессора 20-2401034-Б 29 46,5 10 Сальник вала рулевой сошки 53-3401022 * 35 48 10 Сальник задней крышки коробки передач и раздаточной коробки 51-170121О-А * 51 76 14,5 Сальник вала лебёдки 66-02-4501362 50 60 5,5 Сальник ведущей шестерни заднего моста 51-2402052—Б4 * 55 82 15,5 Сальник шаровой опоры переднего моста 66-2304071 45 65 10 Сальник ступицы переднего колеса

Примечание: * — применяют на автомобилях ГАЗ-66 и ГАЗ-53А
** — применяют только на автомобилях ГАЗ-53А

ГАЗ-66, работа водителем, ремонт.

Вот что такое ГАЗ-66. И я, и напарник, и начальник – были уверены, что ремонта – на полтора часа. Итог…

Ухоженное подкапотное пространство свидетельствует не только о любви хозяина авто к чистоте, но и о том, что все механизмы и узлы функционируют слаженно и бесперебойно. Наличие остатков масла на блоке цилиндров или иных областях является тревожным звоночком к тому, что необходима смена сальника коленчатого вала.

С данной проблемой, как правило, сталкиваются ранее указанной сотни тысяч километров прогнозируемого пробега машины изготовителя. Новичков такая неполадка может привести в ступор, однако это решается довольно легко. Починку можно осуществить своими руками почти в каждом гараже.

Содержание

Какие функции выполняют сальники коленвала

Для лучшей производительности мотора необходима постоянная смазка. Для решения такого вопроса разработчики установили в ДВС смазочный механизм, где происходит циркулирование масляной жидкости под натиском.

Смазка идет разнообразным узлам и элементам внутри двигателя. Масло в прямом смысле расплескивается под напором. Бывает, что смазка идет сама. В большинстве ДВС функционирует смешанный механизм: часть рассеивается под натиском, часть – самопроизвольно.

Основная цель – по максимуму снизить контактирование, убрать переработанные отходы, уберечь наполнение ДВС от поломок и перегревания. Вместе с этим необходимо отделить коленвал. Он идет из каркаса мотора на наружную поверхность, и чтобы не произошло утечки масляной жидкости, отверстие, где крутится коленвал, нужно закрыть.

Для уплотнения применяется сальниковое устройство коленвала. Используют 2 таких детали:

Передний: Находится возле зубчатки коленчатого вала;
Задний: Рядом с шестеренкой.

Особенности замены сальника коленвала

Разумеется, что основной причиной замены является утечка масляной жидкости. При этом она бывает, как глобальной, так и несущественной. Однако в обоих вариантах стоит сменить отработанную запчасть.

Эксплуатация автомобиля с протекающим сальниковым устройством не рекомендована. Во-первых, данная проблема в разы увеличивает затраты масляной жидкости, во-вторых – это довольно опасно.

Исходя из вышеупомянутого, есть 2 разновидности уплотнителей в моторе: задний и передний.
Если осуществляется смена переднего сальникового устройства коленчатого вала, то стоит сменить и задний.
Но если приходится выбирать, то важно не забывать — передний играет огромную роль.

Это объясняется тем, что он расположен рядом с ремнем газораспределительного механизма – если масляная жидкость попадает на ремень, то есть высокая вероятность перескакивания ремня на зуб или несколько. Помимо этого, материал ремня может утратить свои свойства, и он может порваться.

Заднее сальниковое устройство устанавливается на границе ДВС с коробкой переключения передач. Если в этой области происходит утечка масляной жидкости, то это приводит к уменьшению количества смазки и к загрязнению в нижней области силового агрегата. Масло может проникнуть на сцепление, и оно начнет буксовать.

Замена сальника коленвала своими руками

Специалисты рекомендуют начинать с переднего уплотнителя. Поскольку данная процедура осуществляется значительно легче по сравнению с задним сальниковым устройством.

Это объясняется конструкционным размещением мотора.
Ход к заднему уплотнителю, как правило, перекрывают кожух и коробка переключения передач.
К переднему сальниковому уплотнителю добраться не составит труда.
Сменять один из них без демонтажа второго мастера не рекомендуют.

Поэтому перед ремонтными работами советуют приобрести обе детали. Зрительно они не схожи друг на друга. Диаметр переднего значительно меньше. В торговых точках их можно отыскать как в паре, так и по отдельности.

Замена переднего сальника коленвала

Диагностика утечки масляной жидкости.
Отключение привода аккумулятора.
Удаление шестеренку привода.
Предоставление хода к маховику коленчатого вала.
Демонтаж зубчатки.
Зрительный осмотр непригодного сальникового уплотнителя.
Настраивание для монтажа ремня.
Сборка в обратной последовательности от разборки.

Принципы починки самых востребованных российских ВАЗов:

Уменьшается натяжение ремня аккумулятора и убирается с зубчатки;
Отвинчивается гайка, сжимающая шестеренку, затем шкив убирается с вала;
Раскручивается крепеж крышки (3 последних винта), прикрывающий сальниковое устройство;
У поперечно поставленных двигателей, таких как ВАЗ 2110, необходимо снять каркас масляного насоса;
В открытый вход помещается отвертка и поддевается для удаления, перемещения его с места;
Посредством оправки монтируется новая деталь на место;
Сборка осуществляется в обратной последовательности начиная с монтажа крышки масляного насоса.

Рекомендуется наружную часть коленвала и выходящее отверстие сальникового уплотнителя обработать масляной жидкостью.

Замена заднего сальника коленвала

Смена заднего сальника коленчатого вала нуждается в значительном приложении усилий, чем в предыдущей ситуации. Тут необходимо разобрать кардан, разъединить коробку переключения передач и каркаса сцепления.

Пример: замена сальников коленвала на Volkswagen Passat

Починка осуществляется после демонтажа обоймы, в которую сальник встроен.

Удаляется блок сцепления;
Откручиваются винты для демонтажа шестеренки и находящегося за ним кожуха;
Снимается крепеж с крышки, фиксирующий сальниковый уплотнитель;
Устанавливается новая деталь и обрабатывается смазкой ее по внешнему отверстию.

Сборка производится в обратной последовательности. С задними уплотнителями выполняется смена прокладок под крепежными крышками. Старые прокладки после монтажа могут утратить целостность.