Замена сальников распредвалов вольво хс90

Обновлено: 05.07.2024

Ремень ГРМ на Вольво 2.5 турбо по рекомендации производителя нужно менять каждые 180 тыс. км., но если был установлен не оригинальный ремень, процедуру потребуется проводить чаще. Каждый раз ездить на техстанцию хлопотно, да и удовольствие это не из дешевых. Ремень ГРМ на Volvo XC90 2.5T можно поменять самостоятельно, если соблюдать правильную последовательность действий.

Разборка механизма ГРМ Volvo XC90 2.5 турбо

Первым делом нужно снять правое переднее колесо чтобы получить доступ к нижней части ГРМ. Затем снимаем верхнюю крышку газораспределительного механизма. Затем открутить расширительный бачок и бачок усилителя руля. Снимаем защиту со шкивов распределительных валов.
Отодвиньте их в сторону так, чтобы они не мешали доступу к ГРМ и закрепите, если патрубки достаточно гибкие то положите на двигатель. Пока есть возможность лучше осмотреть соединения патрубков на предмет протечки — береженого Бог бережет. После этого можно снимать нижнюю часть кожуха ГРМ. Далее снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов — генератора, кондиционера.
Перед снятием ремня нужно установить распредвалы и коленвал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра оказался в мертвой точке. Для этого на шкивах валов и корпусе двигателя есть метки, которые нужно совместить между собой. При сильно растянутом ремне они могут несколько расходиться, поэтому выставляем шестерни точно по меткам. Шкивы распределительных валов при этом должны стать так, чтобы риски були направлены строго вверх.

На некоторых автомобилях Вольво XC90 2,5 турбо на шестернях отсутствуют метки (см. рис 1). В таких случаях нужно нанести их. Прокрутите коленвал гаечным ключом до тех пор, пока поршень первого цилиндра когда валы встали в нужное положение, нанесите метки на шкивы и двигатель. Распредвалы необходимо зафиксировать любыми подручными средствами — тут уже кто на что горазд (см. рис 2).

Чтобы ослабить натяжку ремня ГРМ, откручиваем болт, который держит натяжной ролик. Сам ролик крепится на эксцентрике, откручивая который можно ослабить натяжку. Последнее что осталось — открутить демпфер вибрации. Когда это сделано, можно снимать ремень ГРМ.

Замена ремня и сборка

В идеале необходимо менять не только ремень, но ролик. Натяжной ролик имеет высокий срок службы, поэтому нужно смотреть на его состояние.

Устанавливаем ремень на место и следим чтобы не смещались и не прокручивались шкивы распределительных и коленчатого вала. После установки ставим на место демпфер вибрации и натягиваем ремень с помощью ролика. Определить насколько хорошо он натянут просто — в самом длинном свободном месте попробуйте оттянуть ремень вниз-вверх. Он должен отходить не более чем на толщину одного пальца.

Когда ремень ГРМ установлен, ставим на место ремень привода дополнительных устройств и собираем газораспределительный механизм. Как видим, не боги горшки обжигают — замену ремня ГРМ Вольво XC90 2,5 турбо вполне можно выполнить самостоятельно.

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р). Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку. После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать !!) с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ. Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены, клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез” )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм . В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит, подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Здравствуйте дорогие друзья. Сегодня не будет ремонтов. Появилась необходимость немного поговорить о теории и практике замены ремня ГРМ.

С приходом весны, мне стали присылать вопросы, как правильно поставить, заменить ремень. Как открутить гайку на шкиве коленвала. Как установить метки и взвести муфту или муфты, в зависимости от модификации автомобиля. Вопросов много. Давайте вместе разбираться.

Видео о замене ремня ГРМ обязательно будет, но позже, сейчас пока не время, автомобили в которых запланирована данная процедура, ещё не прошли необходимый пробег. Но данный ремонт будет обязательно и в нем мы пошагово пройдем все от и до.

Итак. Почему меняется комплект? В принципе ответ очевиден. Меняется не просто ремешок, а весь комплект с роликами и это как минимум. Хотя ВИДА допускает проверку роликов на посторонние звуки, а так же проверку ремня по внешнему состоянию. Но в случае обрыва ремня, стоимость с объёмом ремонта мотора будет несопоставима с затратами на комплект привода газораспределительного механизма. Говорю об этом очень критично, так как имел дело лично с обрывом ремня, потом конечно же делал ремонт и вспоминал про свою безответственность. Ситуация была следующей:

Очень давно, на моей первой Вольво S70, с пяти цилиндровым атмосферным мотором на 170 лошадиных сил стал прослушиваться еле заметный писк со стороны ремней, который через пару дней перешёл в подсвистывание. Я вместо проверки всех подшипников, поехал в Санкт Петербург. Съездил, сделал все дела и по приезду домой, заглушил машину возле гаража, после того как открыл ворота, сел за руль чтобы заехать в гараж, машина не завелась, причём не было никакого удара или стука, просто стартер крутил а мотор не заводился. По звуку сразу стало понятно, что стартер крутит мотор как бы в холостую. Машину пришлось затолкать в гараж и снять боковой пластиковый кожух, под которым ремень был скинутым, а паразитный ролик был в заклиненном состоянии и немного заваленным набок. Либо ремень слетел в момент, когда я заглушил мотор, либо в момент, когда крутил стартером. В итоге, замена гнутых клапанов со всеми вытекающими.

Есть два, на мой взгляд, два варианта замены комплекта ГРМ.

Первый вариант: Замена только ремня и роликов, с выставлением газораспределительного механизма по меткам. Частенько официальные дилеры и специализированные сервисы заявляют, что без спец инструмента такую операцию правильно не выполнить. Здесь они немного лукавят. Как раз при простой замене ремня с роликами придётся зафиксировать лишь шкив коленвала для откручивания центральной гайки, которая обычно сидит намертво. Установка ремня производится по меткам как и прописано в ВИДЕ.

Второй вариант, более сложный: После снятия ремня и роликов проводится диагностика, правильнее сказать инспекция. То есть инспектируется состояние помпы, состояние сальников распредвалов, состояние сальника коленвала, состояние муфты или муфт. При малейшем намёке на течь или запотевании, обязательная замена. Попадёт масло на ремень и все закончится печально. Вот в этом случае, понадобится спец инструмент. Но как быть владельцам автомобилей, которым до дилера или специализированного сервиса добираться как минимум в соседний город или ещё дальше? Выход простой. Собрать приспособления самостоятельно из металлолома. Лишь одну деталь придётся сделать токарю, но она настолько простая, что токарь сможет выточить её прямо при вас.

— Первая приспособа, это простейший фиксатор шкива коленвала. Сделан из двух обрезков тридцать пятого уголка. Все на глаз. Приспособление работает. Шкив откручивал не один раз.

— Вторая, это фиксатор распредвалов. Совсем не обязательно сразу искать вот такой фиксатор. Достаточно сделать из уголка и полосы. Данный фиксатор, не смотря на свой страшный вид, очень точно выставляет валы.

— Фиксатор коленвала. Выставляет и фиксирует коленчатый вал строго по метке. Его придётся вытачивать на токарном станке. Причём верхний упор придумывать не обязательно, стопор и без него хорошо справляется с поставленной задачей.

Перейдём непосредственно к действиям.

Перед заменой ремня ГРМ, вытаскивается ключ из замка зажигания. Я ещё выкручиваю свечи, мне так удобней. Двигатель прокручивается легко, но это не обязательно. При первом варианте, замены который мы сейчас рассмотрим, свечи трогать скорей всего не надо.

Для обеспечения пространства и для удобства работы, снимается:

— Раскосина между стаканами.

— Верхний кожух ГРМ.

— Бачки, антифриза и ГУР.

— Скидывается ремень навесных агрегатов.

— Передний кожух ремня ГРМ.

— Правое пассажирское колесо.

Отгибается пластиковая защита и мы получаем доступ к шкиву.

Аккуратно прокручиваем мотор по часовой стрелке до момента совпадения меток на распредвалах и коленвале.

Теперь необходимо сорвать гайку. Для этого фиксируется шкив и используется хороший рычаг.

После снятия откручивания гайки, я еще раз проверяю метки. Снимается шкив. После этого ослабляется натяжник ремня путём откручивания центрального болта. Снимается ремень.

Ролики снимаются и меняются на новые.

Паразитный ролик закручивается с усилием 24 Н.м.

Натяжной ролик закручивается от руки и отверстие эксцентрика располагается примерно на 10 часов.

Далее, накидывается ремень и одевается шкив.

ВИДА просит затянуть шкив сразу, но я слегка подтягиваю шкив, затем выставляю ремень и в самом конце тяну гайку шкива.

Как одеть ремень. Ремень одевается в следующем порядке:

Сначала коленвал, далее паразитный ролик, шкив впускного вала, шкив выпускного вала, помпа, натяжной ролик.

Далее даём натяжку коленвалом, чтобы ремень стал в натянутом состоянии, только тогда даём натяжение регулировочному ролику. Шестигранником проворачиваем эксцентрик против часовой стрелки (для серийного номера двигателя до 3188688) и по часовой стрелке (для серийного номера двигателя начиная с 3188689), совмещая метки в зависимости от температуры и удерживая шестигранник, затягиваем центральный болт с усилием 20 Н.м.

Надавливая на ремень, проверяем что указатель на натяжном ролике двигается свободно. Затем устанавливается верхний кожух и мотор прокручивается на два полных оборота. Проверяются метки и указатель на натяжном ролике.

Шкив затягивается гайкой с усилием 180 Н.м. и обязательно используется упор. Винты, ВИДА просит менять на новые, которые затягиваются на 25 Н.м.и дотягиваются на угол 30 градусов.

После этого я снова проворачиваю мотор на 2 оборота и снова проверяю метки с указателем эксцентрика на натяжном ролике. Дальше все снятые компоненты ставятся на место, мотор заводится и проверяется его работа.

Во втором варианте все делается точно так же, но при замене сальников, необходимо откручивать шкивы распредвалов, по этому надо фиксировать валы. Здесь нужен помощник, который будет удерживать и присматривать за приспособлением. Операцию по снятию муфты надо проводить очень осторожно, что бы не провернуть случайно распредвал.

Почему я всегда ставлю приспособления. Я ставлю фиксатор коленвала и фиксатор распредвалов, чтобы проверить сами метки. Правильно ли они стоят. Кто знает, как раньше меняли этот ремень.

Подробнее о распредвалах и замене сальников мы поговорим во втором видео о полной замене ГРМ в недалёком будущем.

Подскажите кто нибудь сталкивался с муфтой распредвала впускного как её правильно снять и разобрать и надо ли ставить метки на шестерни где прикручивается сама муфта?

Меню пользователя

Привет! Чтобы снять муфту, нужен спец инструмент для фиксации распред валов, он же и фиксирует метки, муфта не разборная.

Меню пользователя

Но их делают,это можно и самому чтоб убрать продольный люфт токарь скачивает втулку которая надевается на распредвал, муфта обратно собирается, а вот как правильно её разобрать это для меня пока проблема, новая стоит 23000

Меню пользователя

Но их делают,это можно и самому чтоб убрать продольный люфт токарь скачивает втулку которая надевается на распредвал, муфта обратно собирается, а вот как правильно её разобрать это для меня пока проблема, новая стоит 23000

Читайте также: