Замена сцепления лифан 200

Обновлено: 05.07.2024

Китайский автомобиль Лифан Солано быстро завоевал популярность на современном автомобильном рынке благодаря относительно невысокой стоимости, удобному и комфортному салону, стильному дизайну и простоте эксплуатации. Однако представленная модель машины также подвержена возникновению различных неполадок и повреждений во внутренних элементах.

Чтобы продлить срок эксплуатации машины и обезопасить себя во время поездки, стоит своевременно проводить технический осмотр, выполнять ремонт и осуществлять замену отработавших и вышедших из строя деталей. Сегодня в статье мы рассмотрим, как производится замена сцепления Лифан Солано.

Признаки неполадок

Производители современных автомобилей выпускают специальную инструкцию, в которой они прописывают специальные сроки проведения технического осмотра и замены для каждого элемента внутри автомобиля.

Однако нередко случается так, что серьёзные неполадки во внутренних системах машины происходят гораздо раньше рекомендуемого срока замены. В настоящее время из-за большого количества внешних факторов, влияющих на состояние механизма, нельзя указать точный пробег, после которого необходимо производить ремонт КПП и менять сцепление. В связи с этим рекомендуется точно знать признаки, указывающие на повреждения сцепления в машине Lifan SOLANO. К их числу можно отнести следующие показатели:

Наличие пробуксовки. Под данным термином принято понимать снижение мощности с одновременным увеличением количества оборотов. При этом увеличивается расход топлива при переключении передач, а двигатель заметно нагревается.

Плохой разгон и заметное снижение динамики автомобиля, особенно в момент подъёма в гору. При переключении передач и во время старта могут отмечаться рывки и плохая тяга машины.

Если для переключения передач требуется приложить большие усилия, речь идёт о серьёзных неполадках.

Повышенная вибрация и наличие посторонних шумов во время передвижения. Шум может быть похож на гул, стук, хруст или скрежет.

Также при увеличении оборотов может отмечаться запах гари.

Не менее важно знать причины повреждения и выхода из строя сцепления, к их числу относятся следующие:

Неаккуратное использование автомобиля. Если водитель нажимает сцепление во время передвижения транспортного средства, может возникнуть повреждение механизма.

Нередко причиной поломки может стать изначально приобретённая машина с дефектом в коробке передач.

Большой срок эксплуатации, пробег более 60 тысяч километров при экстремальных условиях эксплуатации и пробег более 100 тысяч километров при стандартном вождении.

Повреждение и наличие дефектов в корпусе кпп, попадание масла и других жидкостей на ведомый диск.

При наличии указанных признаков вам потребуется замена сцепления Лифан Солано. Не стоит откладывать ремонт автомобиля, поскольку это может привести к более серьезным нарушениям в работе внутренних систем машины.

Срок службы и качество работы механизмов во многом зависят от фирмы производителя, используемых материалов при создании элементов, а также от условий эксплуатации автомобиля. Чем хуже качество элементов и условия эксплуатации машины, тем меньше будет срок службы внутренних деталей, поэтому автовладельцу придётся чаще выполнять ремонтные работы и замену систем.

ВАЖНО: Помимо стандартной профилактической проверки в соответствии с планом технического осмотра рекомендуется периодически самостоятельно осматривать состояние внутренних элементов машины и обращать внимание на описанные выше признаки неполадок. При подозрении на наличие неисправностей во внутренних элементах машины необходимо обратиться в сервисный центр или самостоятельно произвести диагностику и замену механизмов.

Замена сцепления

Если в результате проведения очередного технического осмотра вы обратили внимание на ухудшение работы кпп, стоит подготовиться к проведению процедуры замены сцепления в автомобиле. Замена сцепления Лифан Солано выполняется в несколько этапов, но перед началом работы необходимо тщательно подготовиться, для этого следует приобрести новый механизм для замены сцепления, набор отвёрток и ключей, старую ветошь, домкрат и подпорки под колёса. После подготовки можно приступать к рабочему процессу, который состоит из следующих шагов:

Первым делом необходимо демонтировать коробку передач, для этого нужно открутить защитные элементы картера и открыть пробку на КПП для слива масла. Не забудьте поставить тазик для сбора масла.

Пока масло сливается, можно снять аккумулятор, воздушный фильтр и абсорбер. Для отсоединения каждого из данных элементов следует предварительно открутить удерживающие болты и фиксирующие приспособления. В заключительном этапе открутите 5 болтов, которые фиксируют трос и рабочий цилиндр с кпп.

В следующем этапе необходимо залезть под машину. Для удобства стоит приподнять её с помощью домкрата, под колёса стоит подложить фиксирующие подпорки. Обеспечьте себе доступ к коробке передач, для этого поочередно снимите передние колёса, отсоедините опоры, одновременно вытащите правый провод от коробки передач и правую ступицу, повторите манипуляцию с левой частью. Освободившийся стартер можно отодвинуть в сторону.

Теперь следует подвесить двигатель с помощью тали, отсоединить все болты, фиксирующие КПП с двигателем и аккуратно достать коробку.

Получив доступ к сцеплению, можно произвести смену данного элемента. Для этого извлеките корзину, отсоединив её от маховика. Прочистите маховик ветошью, установите новый диск, откалибруйте его. Только после этого можно закручивать фиксирующие болты.

Замените выжимной подшипник на валу, предварительно смазав его маслом.

Выполните все этапы инструкции в строго обратной последовательности, чтобы закончить ремонтные работы. При необходимости можно произвести чистку внутренних элементов автомобиля.

Если вы внимательно изучите представленную в нашей статье инструкцию, замена сцепления Лифан Солано не вызовет затруднений. С помощью представленного выше плана действий вы сможете произвести ремонт в домашних условиях своими руками. Это позволит вам продлить срок службы машины, улучшить качество эксплуатации автомобиля, а также поможет сэкономить денежные средства на приобретении дорогостоящих элементов при более серьёзных повреждениях авто.

Всем привет! Сегодня поговорим о ресурсе понижающего цепного редуктора с автоматическим сцеплением для двигателей Лифан и аналогичных. Этот вопрос мне не раз задавали в комментариях под видео о трицикле и мотобуксировщике. Сразу скажу, что при правильной эксплуатации этого редуктора хватит не меньше, чем на 3 года. Но тут множество оговорок. Итак, по-порядку…

Поломки редуктора

Основная возможная неисправность этого редуктора — это вышедшие из строя диски сцепления. При неправильной эксплуатации стереть их можно за несколько дней, а то и быстрее, если постараться. К счастью найти их в продаже и поменять несложно. О других возможных поломках автоматического редуктора мне слышать не доводилось.

Особенности эксплуатации автоматического редуктора

Тут стоит выделить несколько моментов:

Т.к. диски сжимаются за счет центробежной силы то, чем выше обороты двигателя, тем больше эта сила. Соответственно ниже риск проскальзывания дисков и, в итоге, их износ. Это важно понимать. Двигатель с этим редуктором не должен работать на оборотах ниже 2500.
Не стоит, что называется “играть газом” на любой технике с автоматическим редуктором. Постоянное изменение оборотов двигателя от низких к высоким многократно увеличивает количество циклов включения/выключения сцепления, которые сопровождаются неизбежным проскальзыванием дисков и, соответственно, их повышенным износом. По возможности нужно держать обороты на одном уровне, как я уже говорил, не ниже 2500.
Холостые обороты двигателя составляют около 1500, а момент схватывания сцепления приходится уже на 1700-1800 об/мин. Соответственно, если холостые обороты двигателя отрегулированы неправильно и превышают положенные, то диски будут стираться даже когда техника неподвижна. Конечно при условии, что выходной вал редуктора при этом не вращается. А вообще на холостых оборотах двигателя вал редуктора хоть и вращается, но его легко можно остановить рукой. Если не получается — скорее всего холостые обороты двигателя повышены.
Следует избегать продолжительной работы сцепления при повышенных нагрузках. Обычно такие моменты сразу чувствуются; двигатель начинает работать “в напряг” и не развивает высоких оборотов. К тому же корпус редуктора может разогреться так, что пролитая на него вода или брошенный снег сразу закипают. Если все же избежать повышенных нагрузок не получается, то нужно хотя бы иногда останавливаться, позволив редуктору немного остыть.

В моем случае подобное отчетливо проявляется на мотобуксировщике в рыхлом снегу, когда он проваливается настолько, что тяги двигателя уже не хватает. Ситуацию значительно улучшила установка меньшей ведущей звезды, что повысило тягу, но снизило скорость.

Теперь что касается масла, которое следует заливать в редуктор. Однозначного правила по этому поводу нет, но многие сходятся во мнении, что в такой редуктор стоит заливать масло для автоматических коробок передач. Что касается меня, то я заливаю масло типа ATF Dexron III.

Надежность редуктора

Все вышесказанное — не более чем мои наблюдения за более чем год эксплуатации китайского двигателя Forza на 6,5 л.с. с автоматическим редуктором на самодельном трицикле и мотобуксировщике. Редуктор за все это время ни разу не разбирал, масло меняю где-то раз в полгода, каких-либо изменений в его работе не заметил.

Казалось бы год эксплуатации — это не показатель. В целом да, но есть еще кое что. В одном из своих видео я уже упоминал про мотобуксировщик своего знакомого на 380-й гусенице с двигателем Lifan 6,5 л.с. и автоматическим сцеплением.

Так вот, там этот редуктор работает уже более 3-х лет при достаточно жесткой эксплуатации. Т.е. мотособака используется преимущественно для перевозки грузов массой до полутонны, при этом интенсивность эксплуатации такова, что за день может быть израсходовано несколько баков бензина.

И все это при условии того, что масло в редукторе за эти 3 года менялось максимум пару раз, заливался также Dexron III. Редуктор также ни разу не разбирался, диски не менялись; сцепление работает исправно. На мой взгляд это уже какой-никакой показатель надежности.

Вывод

Все вышесказанное касается редукторов для двигателей до 8 л.с. Когда кто-то говорит о сгоревших дисках сцепления, то обычно речь идет о двигателях от 9 л.с. И тут может быть доля правды, т.к. насколько мне известно, именно диски сцепления одинаковы как для редуктора на 6,5 л.с., так и для редуктора на 15 л.с. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. Тем не менее неоднократно слышал и о положительном многолетнем опыте эксплуатации автоматических редукторов на двигателях в районе 15 л.с.

Пока на этом все. Тема эта довольно спорная, поэтому предлагаю продолжить ее обсуждение в комментариях.

Сколько живет автоматический редуктор Lifan: 4 комментария

Скорее всего, это путинская безграмотная молодёжь.
Собака ты (запятая) а это (далее пишется слитно) мотобук(сир, а не сер)ов(щик, а не шик). В конце предложения ставится точка.
Итого пять ошибок в пяти словах.
Решил рисонуться, в итоге обосрался.
Садись, два! Завтра с матерью придёшь!

купил мотобуксировщик двиг лифан 7 лошадей греется редуктор .в чем может быть проблема

Греется до какой степени? Снег на нем закипает? Если так, то возможно нагрузка слишком большая, либо обороты низкие.

Всем привет! Искал долго тему по замене сцепления на нашем иксе своими руками но так и не нашел нигде, вот и решил поделиться процессом работы, может кому-то и пригодится.

Начнем с предисловия.
У меня начала буксовать сцепа, доходила до того, что уже даже на старте со светофора (первая — вторая передача) оно буксовало — обороты двигателя растут, а скорость набирается очень слабо. Правда все это наблюдалось только на прогретой машине, что для меня не понятно. На холодной все было хорошо — скорость набиралась по мере увеличения оборотов стабильно, ускорение было в норме.
Регулировка педали и прокачка ГТЦ ничего не поменяли.
В общем было принято решение менять сцепление, а так как пробег составлял уже больше 70 т. км, то менять комплектом. Перечитав форум по поводу сцепы, определился, что ставить буду Kraftech W02210J.
Занялся поиском комплекта — Exist у нас в Украине очень дорогим оказался (хотя по другим зап. частям бывает и норм.) 2700 грв., нашел в Харькове под заказ 1700 грв. Отдал предоплату и стал ждать (с мыслями — кинут не кинут), через семь дней пришла смс с номером декларации (не кинули). Вот и стал я счастливым обладателем нового комплекта сцепления.
Дальше беготня по СТО — поиск где поменять, ДОРОГО УЖАСНО! За работу лупили 1600 грв. (мотивация — ну у тебя же не стандартная машина — мы не знаем еще как там что снимать и менять).
Было принято решение менять самому, благо гараж имеется, да и руки вроде из нужного места растут (есть многочисленный опыт по ремонту машин включая ДВС ).

Ну а теперь сам процесс. Самое главное — если решился, то уже не отступать и доделывать.

Первое.
Работа в под капотном пространстве.
Отключаем АКБ. Далее снимаем корпус воздушного фильтра с гофрой на дросельный узел (дросель накрываем тряпкой, во избежание попадания туда мусора). Под корпусом воздушного фильтра находится крепежная пластина — снимаем (три болта на 8), далее откручиваем блок предохранителей вместе с крепежной пластиной и отводим на двигатель сверху (крепится к лонжерону двумя болтами на 8). Все доступ к КПП сверху открыт!
Перекур (кто курит).

Помечаем (изолентой) верхний трос переключения КПП

Аккуратно отводим его опять таки на верх двигателя, магистраль держится на шланге, так что это возможно.
Откручиваем два болта крепления стартера и отводим его в сторону (я его отвел к вентиляторам радиатора и подвязал там).
Опять курим

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКРУЧИВАЕМ И СНИМАЕМ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (во избежания его поломки)

один болтик на 8 и поднимаем его вверх, отключаем от разъема и убираем подальше. (как всегда красные кружочки)
Не забываем отключить разъем датчика задней скорости.

Далее имеем вот такую картину:

Снимаем передние колеса. Это нам нужно для того что бы вытащить внутренние шрусы из КПП.
Я откручивал стойки стаба, шаровую опору (снимал стойку с нее ), отпускал внутренние пыльники и потом выводил тришип из стакана шруса (где то на фото видно ) с отводом их в сторону.

Ничинаем откручивать КПП
Два болта сверху (синие кружочки) один видно, один нет (кружочек ориентировочно показывает его местоположение)

ПОДПИРАЕМ ДВИГАТЕЛЬ ПОД ПОДДОН! (я использовал гидравлический домкрат через деревянную прокладку)

Откручиваем все болты крепления КПП к ДВС
синими кружочками болты, желтыми — болты крепления стартера (уже откручены и сняты), красными — направляющие коксики.

Один болт находится над стаканом левого внутреннего шруса — его не видно, но он хорошо нащупывается рукой, все остальные в поле видимости

Ослабляем подушки на продольной балке двигателя, снимаем их вместе с кронштейнами и балкой. С задней подушкой пришлось повозиться, кронштейн не открутится пока не снимется подушка. Потом откручиваем и снимаем левую (по ходу движения авто) подушку, тоже вместе с кронштейном.

Все! КПП висит на коксах и первичном валу.

ПЕРЕКУР! И тут уже нужен помощник, а лучше два.

Раздвигая отверткой корпус КПП и ДВС снимаем КПП, выводим ее в сторону и убираем из под машины.

Фото снятой КПП . (фоткал уже после снятия корзины и диска, СМОТРИ НИЖЕ! )
Оцениваем состояние сцепы и нервно курим

Оценили, поняли что решение по замене было ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНЫМ!
и приступаем к монтажу нового комплекта.
КПП изнутри вычищаем от пыли и ставим новый выжимной подшипник (смазав первичный вал на посадочном месте подшипника и зубьях смазкой из комплекта).

Приступаем к замене корзины и диска.

ПЕРВОЕ! сначала делаем центрирующую втулку (что бы сразу отцентрировать диск в корзине).
я использовал трубу и фитинги из полипропилена (благо этого добра у меня хватает). Что понадобится — муфта ПП 32 и 20, кусок трубы 32 и 20. далее спаиваем муфты с трубами, отрезаем половину муфты 20 и спаиваем муфту 20 с муфтой 32 (муфту 20 в середину муфты 32), должно получиться как на фото

Опять помощники помогают выставить АККУРАТНО КПП назад, наживляем болты КПП. ВСЕ ПРОВЕРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ и затягиваем все болты.

Все собираем назад в обратной последовательности.

Не заводя ДВС проверяем работу КПП. Нейтралка — машина катится, включаем передачу — не катится.
Заводим (на нейтралке) двигатель, пару раз выжимаем сцепление и пробуем включить передачи. Должны включаться без скрежета и подобного. Проверяем холостой ход педали сцепления — при необходимости регулируем (есть тема в FAQ).

Из плюсов — машина срывается сразу в букс колес, при отпуске педали буквально на 1-2 см от пола; педаль стала мягкой.

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

Читайте также: