Замена сцепления москвич 412

Обновлено: 05.07.2024

скажу одно сам менял все сразу на своем с 8 утра до 1 дня было все сделано,но есть одно но в процессе надо быть предельно внимательным чтобы не уронить на ногу корзину иначе ва-ва а направлял я первичным хорошо что под рукой он был

Ух, елки, тут Джаред Лето Москвич в порядок приводит, нихера себе концерт, аплодирую стоя)
Ну а если серьезно, то зачет, спасибо за информацию) Долгих лет жизни вам и вашей машине)

Китайские запчасти с ними как в лотерею иногда держат как будто японские, а иногда не успеваешь прикрутить, а она уже все :)

Про гибкий вал привода спидометра (в простонародье - тросик спидометра) забыли сказать, а его лучше сразу открутить. Этот гибкий вал привода спидометра (тросик) там так спрятан, что его сразу и не увидишь. Сдёргиваешь коробку, а она не отсоединяется, на тросике пытается повиснуть. После такого, узел сочленения тросика с коробкой обычно разрушается и требует замены тросика спидометра.

Отлично) мне как раз предстоит заменить сцепление на своем космиче)

Все видео ждал дискуссию о выжимных подшипниках графит или шарик

@Сергей Руднянский шарик + графит

с твоей манерой езды это китайское сцепление долго не походит))
но будем надеяться на чудо))

Масло надо сливать с коробки?

Здравствуйте ,прошло 3 года, как чувствует себя сцепление фирмы ''AT"?

здравствуйте, прошло 6 лет, как чувствует себя сцепление фирмы ''AT"?

в московии такие красавчики на мерсах ездят
на новых

Ребята подскажите пожалуйста поставил выжимной подшипник без скоб
будет ли работать?или нужно все разбирать и ставить их?
Благодарю!

Ну когда будит видео про коробку установку на москвич от жигули.
Очень интересно читал много трудности не должны возникнуть, но как всегда особое внимания к мелочам уделить надо.

Волею судеб - у меня опять москвич)))Проблема с педалью сцепления - вибрация на холостых и в движении.Чуть коснувшись педали - чувствуется вибрация.В чем может быть дело??Пришло время менять главный цилиндр сцепления,вот думаю есть ли смысл с такой вибрацией?Вибрация напрягает - но не сильно,как бы не пришлось потом опять менять ГЦС.Кто что думает?

@Артём Похвалитый или в выжимном подшипнике, или в корзине

Так в чем проблема была?

Спасибо за ответ!!

скорее всего проблема или в выжимном подшипнике, или в корзине

молодец парень с головой дружит

А есть импортные аналоги сцепления москвича 412-2140?Кпп родная.

А можно отдельно снять коробку от корзины?

Дёма Зейский да

так как сцепление? Хорошая фирма?

педаль наверное раза в два туже стала с этой корзиной?

Подскажите. Палец который держит вилку сцепления, как-то фиксируется по бокам? У меня второй раз выходит с одной стороны паза и вилка становится криво.

нормальный канал мне нравиться

я когда снимал сцепление, щуп выкрутить не осилил, но стартер вышел, не помню чтобы с этим были проблемы вообще.

Привет дружище. Я там у тебя заметил кран в патрубок в монтирован. Скажи для какой цели? У меня просто двигатель не греется, уже не знаю что делать. Вот думаю тоже кран в патрубок вмонтировать. Вот только куда пока не знаю.

Обязательно ли снимать стартер при замене сцепления?

стартер снимать нужно, но провода откручивать - это именно ошибка автора шестилетней давности, также и что-либо снимать с выхлопной системы - именно ошибка. Стартер открутил - и сдвинул в сторону - не мешает сцеплению вообще. Антифриз я тоже сливал - мне показалось так проще из-за патрубка на обратку с печки. Поменял себе сцепление неделю назад, делал один, часа за четыре сделал. Как временное решение - пойдет по-заводу, но буду ставить сцепление с ланоса или нивы, нужно слегка маховик посверлить. Опорная пятка задолбала - почти во всех корзинах на москвичах она болтается - не должно так быть.

sedoi161 не снимеш кожух сцепления.

стартер то зачем было снимать и провода отсоединять? достаточно сдернуть его сошпилек, и немного отвести в сторону. Да и глушитель не мешает вовсе. Какой выжимной поставил?

На автомобиле установлено сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной, с гасителем крутильных колебаний (демпфером), смонтированным на ведомом диске, и гидравлическим приводом выключения сцепления с подвесной педалью. Механизм сцепления является неразборным узлом, в нем не предусмотрены какие либо регулировки при сборке узла и в процессе его эксплуатации. Сцепление состоит из двух основных частей: нажимного диска с кожухом 5 в сборе и ведомого диска 30 в сборе, заключенных в литой из алюминиевого слава картер 1.

Определение технического состояния сцепления

Возникающие в процессе эксплуатации автомобиля неисправности механизма сцепления и его привода, приведенные в табл., устраняйте ремонтом или заменой изношенных деталей новыми.
При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа на поверхностях трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего, прошлифуйте их рабочие поверхности.
Шлифование нажимного диска рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифования рабочей поверхности нажимного диска важно, чтобы общая толщина диска не была меньше 24,7 мм. Чистота поверхности после шлифования должна быть не ниже 1,6 мкм. Рабочая поверхность диска должна быть плоской; допускается вогнутость не больше 0,08 мм, выпуклость не допускается. Шлифование нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной.
Поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины требуется установка специальных ремонтных распорных шайб на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления. В настоящем руководстве такой вид ремонта не рассматривается. При значительных износах нажимного диска или его короблении, сцепление в сборе замените новым.
Проверьте состояние трех отверстий в штампованном кожухе сцепления под установочные штифты, овальность которых недопустима. Диаметр указанных отверстий должен быть в пределах 6,340-6,362 мм.
Ремонт кожуха с нажимным диском в сборе может производиться только на специализированных ремонтных предприятиях, которые могут обеспечить выполнение технических требований при разборке деталей, их ремонт и последующие сборку и контроль узла. Номинальные размеры, зазоры и натяги в основных сопряженных деталях механизма сцепления и его привода, обеспечиваемые при заводской сборке, приведены в табл. 8. В случаях, когда привод выключения сцепления разбирают частично или полностью, проверьте состояние и рабочие размеры деталей для определения степени их износа в соответствии с данными табл. 9.

Снятие сцепления с автомобиля

Контроль основных параметров кожуха с нажимным диском в сборе

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3) с нажимной пружиной 5 удерживается в собранном положении при помощи пружинного конического кольца 12 и центральной втулки 11. Втулка 11 после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано в выноске 1 (см. рис. 3). Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износы контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При появлении значительных износов, которые уже не компенсируются упругостью пружинного конического кольца, либо при отпуске последнего по причине значительного нагрева рабочей поверхности пяты из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля, происходит ослабление крепления пяты. Появление стука и дребезжания в сцеплении служит характерным признаком этого дефекта, который проявляется при работе сцепления как во время трогания с места, так и на ходу автомобиля.
Для замены изношенной опорной пяты 7 и кольца 12 удалите центральную втулку крепления пяты, как показано на рис. 60, деформировав фланец центральной втулки 1 с помощью молотка и зубила З. Для предупреждения повреждения во время удаления втулки опорной пяты и других деталей сцепления поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента подобно тому, как показано на рис. 61. При наличии токарного станка срежьте упорный фланец центральной втулки 11 (см. рис. 3) резцом.
После снятия изношенной пяты осмотрите опорные поверхности рычажков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов рычажков нажимной пружины размеры не превышают указанных на рис. 62, то пружину используйте для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3), которая в свободном состоянии должна быть в пределах 2,5-2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым.
Установку опорой пяты производите в следующем порядке:
- зажмите в тисках основание ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой;
- поместите опорную пяту плоским рабочим торцом вниз в фиксирующую оправку ремонтного инструмента. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков рычажков нажимной пружины и установите механизм сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх. При этом обеспечьте, чтобы рычажки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты;
- установите пружинное коническое кольцо 2 (см. рис. 8) вогнутой стороной к нажимной пружине и накройте его фланцем центральной втулки 1, вставив последнюю в отверстие нажимной пружины;
- вверните направляющую 1 (см. рис. 9) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку 2 до упора в торец фланца опорной пяты;
- с помощью керна 1 закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты 5 в шести равномерно расположенных по окружности местах. Керн держите как можно точнее под углом 30 градусов к горизонтали, как показано на рис. 10. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей.

Снятие, разборка и сборка вилки выключения сцепления

Замена подшипника выключения сцепления

При большом износе рабочей поверхности подшипник следует заменить.
Помните, что после замены подшипника нужно отрегулировать свободный ход наружного конца вилки.

подвести под заднюю часть картера двигателя вспомогательную опору (подставку) и слегка подпереть картер при помощи деревянного клина, подбив его в зазор между подставкой и картером> отвернуть болты, крепящие кронштейн задней опоры силового агрегата к его поперечине, а также болты, крепящие поперечину к основанию кузова, и снять поперечину;

опустить заднюю часть двигателя, вынув клиновую проставку между его картером и вспомогательной подставкой;

отвернуть гайки шпилек крепления картера сцепления к двигателю, после чего, подавая картер сцепления с коробкой передач назад, снять картер с крепящих его шпилек и одновременно вынуть хвостовик ведущего вала коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления, стараясь вначале не наклонять картер сцепления с коробкой (не перекашивать этим ведущий вал коробки), чтобы облегчить выход его шлицованной части из ступицы ведомого диска сцепления, затем опустить коробку передач в сборе с картером сцепления на пол;

вновь слегка подпереть заднюю часть двигателя на подставке при помощи клина;

нанести две совмещенные метки на маховике и кожухе сцепления. Метки позволят при сборке установить сцепление на маховик в прежнее положение;

отвернуть шесть болтов, крепящих сцепление, затем снять кожух в сборе с нажимным диском с двух установочных штифтов маховика, отделив кожух от поверхности маховика отверткой.

Если будет необходимо, те можно снять вилку привода сцепления с ее защитным чехлом в сборе с кронштейном, вентиляционный щиток и сальник ведущего вала коробки с картера сцепления.

Кожух с нажимным диском разбирают в специальном приспособлении. Перед разборкой надо найти совмещенные цифровые клейма на одном из выступов нажимного диска и на плоском участке поверхности кожуха. Если метки не будут найдены, то их надо нанести. Метки обеспечивают правильную сборку нажимного диска с кожухом без дисбаланса.

Сцепление

Мне кажется, в аду даже пытка такая есть — не знающих людей заставляют менять сцепление на москвиче…)

Итак десятичасовая эпопея с заменой сцепления. Причина – гул при выжатом сцеплении, ощущение не выключенного сцепления при переключении на высшую передачу, потеря тяги двигателя. Помимо обычного инструмента нам понадобится:
рашпиль (крупный напильник),
подточенный рожковый ключ на 17,
шплинты,
трансмиссионка,
диск сцепления,
выжимной подшипник,
литол,
паронит,
герметик,
человек с двумя руками,
стул или любой предмет способный его заменить,
маломальский набор матерных слов…и еще каждый ремонт москвича, у меня лично, не проходит без порезов или содранного с пальца куска кожи, как правило, из за сорвавшегося ключа. Начнем:

Сливаем тосол. Я не думал что сцепление и тосол как то связаны, но у меня, как и во многих москвичах, патрубок от печки на сливной краник идет по тоннелю кпп, и мешает при снятии колокола.

Яму надо поудобнее. Мне попалась см 90 высотой. Лезем и откручиваем кардан, разбираем механизм ручного тормоза – вытаскиваем шплинт, выбиваем палец.
Коробка лежит на перекладине, которая крепится на 4 болтах, выкручиваем по одному с каждой стороны. Справа болты крепления находятся за штанами и они мешают подлезть к ним головкой, получилось выкрутить лишь ключом. Сама коробка прикручивается к этой поперечине на 2 болтах, которые нужно выкрутить. Отсоединяем тяги и тросик спидометра. Выкручиваем 4 болта на 17 крепления коробки к колоколу. Самым любимым у вас окажется верхний левый, к которому, конечно же, головка не совсем удачно подходит. Снимаем поперечину, с повисшей коробки вам на спину начинает капать масло из коробки, хорошо бы было одеть на это место пакет. Вытягиваем коробку из колокола и на чистое место тащим коробку. Нужно подточить рашпилем вот это место,

что в дальнейшем исключить момент любви болта и головки с вашим мозгом.
Колокол держится на 6 болтах, 4 откручиваются снизу, из ямы, и 2 это стартер. Не забудьте снять пыльник маховика, с передней части колокола – 3 болта на 10. Цилиндр сцепления держится на стопорной шайбе. Ложим тряпочку под нижний патрубок радиатора печки и отсоединяем его, вытягиваем в моторный отсек. Как только колокол снимется с места, равномерно продвигаем его к выходу до момента остановки его движения ) Поддеваем угол моторного щита и тоннеля фомочкой, и давим на гнездо стартера. Снизу, в этот момент кто то снимает колокол.
Корзина сцепления держится на 6 болтах. В моем случае это 4 болта на 12 и 2 на 13. Гениально! У меня на диске была выработка. Подшипник стоял графитовый, но в продаже только шариковоеговно. Старый диск сцепления, хоть и отбегавший свое, выглядел надежнее чем свежекупленный.

Выжимной подшипник держат скобы, которые для его снятия нужно провернуть.
Пора возвращать все на место. Самое муторное теперь поставить диск так, чтобы встала коробка. Если есть запасной вал от кпп это хорошо, у меня его нет. Наживляем корзину, плоская часть — к маховику, торчащая — к корзине. Головкой на 11, надетой на удлинитель для трещотки, центруем диск в корзине и протягиваем еврейской звездой. Накидываем коробку, проверяем ее посадку. У меня получилось со второго раза, да и то не у меня, а у друга. Коробку снимаем, ставим колокол, так же как и при снятии задавливая двигатель. Суем патрубок печки на место. Ставим ЦС. Колокол и коробку обезжириваем, я нанес герметик, на него приложил паронитовую прокладку. ! Сразу проверьте посадочные отверстия на кпп, у меня верхняя левая была прикрыта паронтиом ! только выяснилось это когда коробка была одета 3 болта уже были закручены. Продавили болт большой отверткой. Подпиленный уголок крышки теперь не мешает работать головкой ))) Радостно. Ставим поперечину, одеваем тяги, прикручиваем тросик, ставим на место пыльник маховика, ручник, кардан. Ставим стартер. Заливаем масло в коробку. Льем тосол и катим на ближайший пригорок. Поехать у меня получилось раза с 4го. Непривычно быстро стало работать сцепление. После выхода воздушной пробки операция выполнена. При знании дела, это делается быстрее, но работа дебютная для нас обоих.

Вопрос к знатокам, почему стартер жрет маховик? При заводке авто иногда бывают заедания, в основном на холодный двигатель, на горячую не замечал.

Обследование показало, что тросик и рычаг целы,
рычаг задрался вверх. До гаража доехал — было недалеко, на
светофоры повезло. Значит снимать коробку и смотреть дальше.
Имея второй 21412 не доводилось снимать КПП и менять сцепление.

Большое спасибо ответившим и всех благ.

А самое лучшее-сделать это в сервисе.
Георгий.
: Большое пожалуйста вопросившим и всех благ.

: 3.Масло из коробки я думаю можно не сливать?
Лучше слить, легче будет. Потом назад это же масло можно залить.

: 4.Как отличит качественную корзину сцепления от имитации
: и какие они вообще бывают?
Брал в магазине коробку-комплект Luk. На корзине было клеймо, на диске на каждой заклепке-Luk. А на подшипнике никаких опознавательных знаков. Вот теперь он гудит. Может в него надо было смазку пололжить.

: 5.Есть ли тонкие места в этом процессе?
:
: Большое спасибо ответившим и всех благ.

19. Ремонт сцепления. День второй.

Итак, продолжаем, сегодня было в планах хотя бы скинуть коробку. В принципе, сейчас, сделав это, я понимаю, что вообще это и не так уж сложно, болтов немного, некоторые просто труднодоступны, ну и возникла проблема со снятием колокола, а так… мне кажется ничего особенного…если бы не нереальная тяжесть коробки). Ну, думаю для мужчин, это дело вполне посильное) Теперь я хоть имею представление об этом деле)). А теперь о том как я ее снимала.
Сначала расшплинтовала тяги от ручки переключения передач к коробке, вполне легко и успешно.

Потом с той же легкостью сняла трос спидометра

Раскрутила 4 болта крепления коробки, потом траверсу, подложила под коробку доски на них поставила два домкрата, выдвинула коробку и она легла прямо на них, потом вытащила ее из под машины и всё.

Потом открутила стартер, сняла цилиндр сцепления, раскрутила колокол и понеслось…

Как я только не плясала вокруг машины, сниматься он не хотел…пыталась и наклонять и приподнимать и что я только не перепробовала.ни в какую. А потом волшебным образом ( видимо решил сжалиться надо мной ) снялся сам.
Далее-корзина, увидев ее, сначала разочаровалась, мне она показалась исправной и выжимной подшипник тоже

Ура! Наконец-то причина найдена! Хотя корзину я подозревала с самого начала, все отговаривали меня и говорили — это не она!
А у меня как камень с души) неужели я нашла поломку и всё время была права)
Ну, осталось в общем поменять корзину и собрать всё обратно), Собрать я вряд ли смогу, придется кого-то просить.
Ах, да, насчет диска, денег у меня на новый нет, и я думаю что это еще пока нормальный.
Жду советов и замечаний.

Ремонт сцепления

Этот шаг-самый простой.
Затем, отсоединил уравнитель стояночного тормоза, тяги КПП, трос спидометра, поперечину вместе с подушкой, отсоединил от коллектора приемную трубу, стартер и РЦС.
Коробка передач и картер сцепления были сняты без затруднений потому, что часть крепежа была ослаблена! Здесь уже бывали…
Подобравшись еще ближе к узлу, так раздражающему последнее время, выяснилось следующее:
1.

2. Прослабленные пружины демпфера, болтающиеся и весело вращающиеся в своих посадочных местах.
3. Люфтящая пята корзины и борозды на нажимном диске, оставленные заклепками когда-то стертого донельзя ведомого диска (кстати, извлеченный диск имел незначительный износ самих фрикционных накладок. Похоже, его как раз-таки и меняли)
К слову, переживал за маховик, но на его поверхности, непосредственно контактирующей с диском, бороздок не было.

Что же, картер чистый, а коробка?

Замена сцепления на автомобиле Москвич 412 в Саратове. Заполните онлайн запрос и специалисты автосервисов сами сделают вам предложение. В личном кабинете вы сможете сравнить и выбрать лучшее предложение в Саратове.

Данный сайт носит информационно-справочный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-68106 от 21.12.2016. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+

Читайте также: