Замена шаровой опоры ока

Обновлено: 02.07.2024

Автовладельцы! ТАК ВЫБИВАТЬ НЕЛЬЗЯ. при ударах Вы деформируете конусное отверстие. Посадка пальца шаровой опоры конусное. Никто кроме Всевышнего (и рентгеноскопии) не даст гарантии об отсутствии появившихся трещин. Пользуйтесь спец. съемниками! Автор видео, Вам учиться надо! Если учиться нет желания, пасите коров как прежде! У сына с шаровой опорой на вазе пока все норм…

Даа. так всё так..но насухую нельзя! хотя все сервис мены делают а х с ним. Цапфу надо было помазать чтобы потом легче выбивалась!

Чувак далеко не всегда даже сьемник поможет снять шаровую :) Мне приятель сказал на вазе с шаровой опорой пока без проблем )))

да я первый раз вот менял ми нут 30 заводскую шаровую менял . тока на том что не мог новую поставить без . сьемников

Неплохо, если более обстоятельно по шаровой опоре на 1111 Ока объяснил бы… Отличный механик! Молодец. Всё коротко и понятно

Лучше что-то конкретное по шаровой опоре рассказал бы ;) Господа доброго всем времени.а развал нужно делать после этого?

Вопрос подшипник передней ступицы болтается люфт есть когда рукой проверяешь за диск тормозной.Выгоднее и проще в сборе кулак поворотный б за 500 р или новый подшипник за 450 р и потратить время усилия чтобы старый подшипник выпрессовать а потом еще новый подшипник запрессовать.

у меня на вазике 2110 когда едишь с горки или сцепление отжимаешь как бы стук такой идёт туктуктуктуктуткт. привод левый менял полностью, думаю на шаровые.А вопрос можно колесо не снимать когда есть яма и на домкрате.

Есть вариант проверки намного проще и при ничего откручивать не надо. Если интересно, могу подсказать

не давайте машину тому кто работает в перчатках и не имеет сьемников для снятия шаровых.не ну кувалдой конечно быстрей но по чужой машине.в рычаге в месте посадочного места не будет айс.в остальном видео хорошее.

люди подскажите мне у меня гранта обычная у меня пошли какие то звуки стуки трески когда еду и когда рулем поворачиваю. это шаровые или гранаты или еще что. пробег 75тыс.

Какое ' легким ударом'! Заводскую шаровую снял после разборки подвески и то на пресе! Так . аж прес подпрыгнул. Желательно в деталях по шаровой опоре рассказал бы!

Когда машина стоит на колесах, если дергаю растяжку рычага (дергаю сильно), то раздается какой-то невнятный звук типа скрипа, как мне кажется со стороны шаровой опоры. С другой стороны такого звука нет (даже если дергать еще сильнее).
Если вывесить колесо оно все равно будет пружиной вниз отжато. Как выснить требует шаровая замены или нет? Если ДА, то менять ли вторую превентивно. Пробег 55000.

Отвернуть 2 болта её крепления к стойке. . (естественно - при снятом колесе и на треноге) и отвести в сторону саму стойку.

Далее крутишь рукой тело опоры (не должно быть ни скрежета, ни болтанки) и заглядываешь под пыльник (на предмет наличия смазки, отсутствия ржавчины и грязи).

Свободное вращение без люфтов - не сигнал к безусловной замене, но признак того, что опора уже заканчивает свой жизненый цикл (при целом пыльнике и добавленной смазке это вполне может продолжаться несколько десятков тысяч км без всяких проблем).

Нагруженность опор на Оке невысокая - и служить они обязаны долго; прчиной выхода из строя обычно становится неплотность или растрескивание пыльника с последующим попаданием воды и грязи.
Пыльники я менял неоднократно - а вот опор на 2 машины и 260 тысяч км - всего одну (продинамил всё-таки один пыльник - и заржавела)

Забыл сказать. При вывешенном колесе треугольник из кованого рычага и его растяжки начинает стремится вверх (из-за упругости сайлентов) и прижиматься к стойке.

Поэтому для беспрепятственного отвода стойки и возвращения её на место нужно впихнуть какой-нить длинный рычаг (палку, гвоздодер и т.п.) в этот треугольник и чуть отжать его вниз (можно ногой)

Вчитался повнимательнее :-))) подумалось: > Когда машина стоит на колесах, если дергаю растяжку рычага (дергаю сильно), то раздается какой-то невнятный звук типа скрипа, как мне кажется со стороны шаровой опоры.

Напуркуа ты это делаешь??

С другой стороны такого звука нет (даже если дергать еще сильнее).

> Если вывесить колесо оно все равно будет пружиной вниз отжато. Как выснить требует шаровая замены или нет?

Она стучит при проезде неровностей, кочек. Значит тебе просто пока не пора - иначе бы не спрашивал. Этот стук спутать с чем-либо сложно.

Если ДА, то менять ли вторую превентивно. Пробег 55000.

Да не стук там. Когда у меня расвалился рулевой наконечник это был именно стук при трогании. А здесь в движении трудно понять шумов то посторонних много, но явного СТУКА нет. А вот когда колесо дергаешь но дергаешь сильно (думаю света, ответ выше, так не дернет), то раздается что то типа скрипа.

Ты, кстати, ПОМОЧЬ-то AAS-у не желаешь. ;о) . - расхлебать закономерные плоды своих "забивательских" советов?
Или ты у нас тока по части безответственного "бла-бла-бла" мастер?

Оветы: Диагностировать под нагрузкой, на весу бесполезно, отжимает пружиной. Оптимально - с помощником - ты хватаешь шаровую рукой, а он качает колесо за верхнюю часть (поперек машины). Люфт - почуешь рукой без сомнений. Идеально - отвернуть болты, снять. Еще можно применять монтировку. И имей ввиду, что стучать могут рулевые наконечники, а скрипеть - верхние опоры.
Вторую менять не стоит, т.к. меняется она на раз-два, а езда на неисправной шаровой в случае ОКИ ничем фатальным не грозит.
Удачи.

Сзади же установили так называемую полузависимую балку с раздельной конструкцией основных составных элементов.

Конструкция подвески

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
2 ступиц;
2 поперечных рычагов;
2 продольных растяжек;
2 шаровых опор;
1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Неисправности и их признаки

Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
Износ шаровой опоры;
Повреждение пружины;
Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге. Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно.

Симптомами проблем являются:

Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
Ухудшение управляемости;
Неравномерный износ шин;
Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Восстановление работоспособности подвески осуществляется путем замены изношенных расходников (они ремонту не подлежат).

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Восстановлению пружины не подлежат и при потере упругости или разрушению они подлежат замене.

Диагностика

Любая неисправность компонентов подвески сказывается на геометрических параметрах этой составляющей (изменению углов схождения, развала, продольного наклона оси поворота). Следствием нарушения геометрии является ухудшение управляемости авто, неравномерному износу шин.

Диагностика подвески – операция несложная. На СТО ее выполняют на специальных стендах, но ее вполне можно сделать и своими руками.

Самостоятельная проверка состояния диагностика сводится к визуальному осмотру и прикладыванию усилия на определенные точки.

При осмотре следует уделять внимание на все резинотехнические элементы. Трещины на них, расслоения будут указывать на износ расходника и необходимость его замены.

После осмотра диагностика выполняется так:

Прикладывая усилие осуществляется проверка люфтов в местах соединения (в исправной подвеске их быть недолжно). Если же люфты есть, они проявиться в виде стуков. Таким образом проверяются ключевые места соединения – рычагов к кронштейнам и ступице, верхней опоры к кузову, а также состояние шаровой опоры.

Таким же образом проверяется и задняя подвеска – но в ней усилие следует прикладывать к поперечинам балки, чтобы проверить состояние сайлентблоков.

Если в ходе диагностики выявлены люфты, осуществляется ремонт подвески, сводящийся к ее разборке, дефековке и установке новых запчастей.

Разборка

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

Под ступицу укладываем упор;
Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
Выводим стойку из кронштейна ступицы;
Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

Стойка разбирается очень просто:

Стяжками стягиваем пружину;
Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
Снимаем опору, пыльник, отбойник;
Стягиваем стянутую пружину;
Стакан зажимаем в тисках;
Откручиваем опорную гайку;
Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

Установка шаровой опоры:

1 – шаровая опора
2 – поворотный кулак
3 – защитный чехол
4 – самоконтрящаяся гайка пальца шаровой опоры
5 – рычаг передней подвески

Cнимите соответствующее колесо. Если при движении автомобиля слышны стуки и шумы в передней подвеске, проверьте состояние шарниров шаровых опор. Для этого покачайте с помощью монтажной лопатки (не повредите защитный чехол шаровой опоры) рычаг подвески. Если ощутите люфт в шарнире, замените опору. Замените порванные или потерявшие упругость защитные чехлы, иначе попавшие в шарниры грязь и вода быстро выведут их из строя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.
2. Выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага
3. Отверните гайку крепления пальца шаровой опоры к рычагу.

4. Отверните два болта крепления опоры к поворотному кулаку и.
5. . выньте их с пружинными и плоскими шайбами.
6. Отведите поворотный кулак в сторону так.

7. . чтобы можно было установить съемник для выпрессовки пальца опоры.
8. Установите съемник и выпрессуйте палец опоры из рычага подвески.
9. Снимите шаровую опору.

10. Снимите с шаровой опоры защитный чехол.
11. Покачайте шаровой палец в опоре. От усилия руки палец не должен перемещаться (допускается люфт не более 0,7 мм, замеренный на конце резьбовой части пальца).
12. Если при незначительном усилии палец перемещается в опоре, замените шаровую опору.

13. Если защитный чехол был порван, удалите верхний слой грязной смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, его придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку.
14. Заложите консистентную смазку в новый защитный чехол на половину его объема.
15. Установите шаровую опору в порядке, обратном снятию. Перед установкой грязезащитного чехла рекомендуется нанести герметик на поверхность опоры.

16. Гайка пальца шаровой опоры самоконтрящаяся, поэтому рекомендуется заменить ее новой.

Читайте также: