Замена шруса инфинити fx37
Обновлено: 05.07.2024
Всем привет я новенький и в первый раз тут,если что извиняйте подскажите передние и задние гранаты разные на инфинити fx35 2005г.в?как заменить задние гранаты чтоб не очень било по карману ото ценник в сборе с валом оочень кусачие.
Vovis
Постоялец
для начала шруС, т.к. Скорость пишется через С =)))
Заднии и переднии шрусы, конечно же, разные.
Тебе внешние или внутренние надо?
внешнии заднии только оригинал и стоят около 10тыс/шт
внешнии переднии оригинал стоят около 10тыс/шт, есть и неоригиналы от 2тыс руб
Ravchan
Новичок
Извините немного не русский))))когда включаешь заднюю скорость и немного давишь на газ,то появляется не большой щелчок,в заднем правом колесе.Так ездил в сервис там не смогли определить наружная или внутренняя граната,думал обе поменять но ценник оказывается ощутимый))задние гранаты внешний и внутренний,нельзя ли перебрать или еще что?
Vovis
Постоялец
Ravchan
Новичок
что за подшипник?ступичный?кстати именно на этом же заднем колесе менял подшипник со ступицей,так что отпадает.да и б/у если честно не доверяю.можешь ли подсказать где за 10к. внешнею гранату встречал?ото я никак не могу найти,в сборе 30к.((
Инструкция по замене внешнего шруса
2) Закрепите вал (Е) в тисках, стараясь не повредить его.
3) Снимите чехол (F) внешнего ШРУСа (С). Большинство шарниров оснащены чехлами (F), которые закреплены двумя хомутами (G и H) с обеих сторон. Снимите хомуты плоскогубцами и разрежьте чехол (F) по длине (схема 3.).
4) Очистите ШРУС (С) от смазки и найдите стопорное кольцо.
- вскройте внешнюю обойму (сепаратор) заменяемого ШРУСа режущим инструментом;
- очистите внутреннюю обойму от всех компонентов, сохранив его положение на валу;
- разрежьте внутреннюю обойму вдоль дорожек (минимум) на три части, не прикасаясь к валу;
- снимите внутреннюю обойму с вала.
7) Со старым ШРУСом и его принадлежностями следует обходиться так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.
УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО ШРУСА
1) Установите короткий хомут (H) на вал (E)
2) Наденьте чехол (F) на вал (E)
3) Установите стопорное кольцо на шлицы вала или внутри внешнего ШРУСа (в зависимости от вида сборки).
ВНИМАНИЕ! Если шлицы вала изношены или внутри имеют механические повреждения необходимо заменить вал.
4) Установите ШРУС на шлицы вала.
5) Используя молоток перемещайте ШРУС на валу до тех пор, пока стопорное кольцо не зафиксирует (схема 5).
6) Очистите внешнюю поверхность ШРУСа, где будет расположен чехол (F), от попавшей смзки.
7) Наденьте чехол.
8) Установите длинный хомут (G) на чехол и затяните его до полной фиксации чехла на ШРУС.
9) Выпустите излишки воздуха из чехла, вставив отвертку между валом и чехлом, стараясь не повредить его.
10) Затяните малый хомут (H) в узкой части чехла, зафиксировав чехол на валу.
11) Выньте собранный привод из тисков и установите на автомобиль.
ВНУТРЕННИЙ ШРУС
СНЯТИЕ ВНУТРЕННЕГО ШРУСА С ВАЛА
1) Снимите привод с автомобиля.
2) Закрепите вал (Е) в тисках, стараясь не испортить его.
3) Снимите хомуты (G и H) фиксирующие чехол (I) на валу.
4) При наличии чехла имеющего металлическую часть (L) со стороны ШРУСа, снимите защитную крышку (L), предварительно открутив болты крепящие чехол и ШРУС к фланцу КПП и стараясь не повредить её (схема 6).
5) Снимите чехол (I) внутреннего ШРУСА (D), снимите металлическую часть (L)
6) Удалив старую смазку с вала, найдите стопорное кольцо (N)
7) Снимите стопорное кольцо (N) специальным съемником.
8) Установите ШРУС (D) в тиски таким образом, чтобы он находится перпендикулярно к валу, который должен смотреть вниз (схема 7.)
9) Снимите вал, ударяя молотком по его концу, стараясь не повредить шлицы.
10) Снимите чехол (I) со своей защитной крышкой (L) и пружинным диском (M) с вала (E). Очистите вал.
11) Со старым ШРУСом нужно обходиться так, чтобы не вызывать загрязнения окружающей среды.
Сегодняшний фотоотчет будет о ремонте мотора VQ37VHR.
Данный мотор разрабатывался на базе VQ35HR, основные отличия были в ГБЦ: появилась система изменения высоты подъема впускных клапанов (VVEL - Variable Valve Event and Lift System). Агрегат устанавливается с 2007 года на Infiniti QX70/FX37, Q60/G37, Q70/M37, QX50/EX37, а также Nissan 370Z, Skyline V36.
Приехал к нам на диагностику после покупки и последующий ремонт Infiniti FX37. Владелец жаловался на посторонний стук в моторном отсеке, сильнее проявлявшийся при холодном запуске двигателя. На передней крышке были видны следы незаводского герметика, соответственно, в двигатель уже "лазили". Наиболее отчетливо стук был слышен в районе левой ГБЦ.
Снимаем двигатель и ищем причину стука. Для снятия мотора необходимо разобрать переднюю подвеску, снять передний мост, далее мотор опускается вместе с АКПП.
Снимаем переднюю крышку и видим новые цепи ГРМ. По какой причине их меняли - неизвестно.
Перемываем детали и видим износ шеек коленчатого вала, выработку на распредвалах (особенно на левом в левой голове) и постелей ГБЦ.
Приходим к выводу, что стук шел из-за биения распредвалов.
Теперь нужно найти причину данных последствий.
В цилиндро-поршневой группе износа нет.
Открываем масляный насос - он сильно изношен.
Так как верхний распредвал левой ГБЦ является самой дальней точной смазки от масляного насоса, соответственно, он и был сильнее всего подвержен износу из-за недостатка давления масла.
Из-за наличия системы VVEL впускные распредвалы на данный мотор не поставляются отдельно от ГБЦ, остаются три варианта:
- покупка новых ГБЦ
- восстановление шеек распредвалов и постелей ГБЦ напылением
- покупка б/у ГБЦ
Мы выбрали наиболее оптимальный вариант из вышеперечисленных: нашли б/у ГБЦ от автомобиля с пробегом 17000 км в половину стоимости новых.
Коленвал отдали в шлифовку под ремонтный размер вкладышей, головы разобрали, перемыли, отрегулировали клапана - теперь они как новые.
Ставим новый масляный насос и собираем двигатель.
Вешаем навесное, соединяем мотор с АКПП и устанавливаем на автомобиль.
Теперь автомобиль с перебранным двигателем еще долго будет радовать владельца!
Основная версия - предыдущий владелец упустил уровень масла, в системе оказалась стружка, которая повредила насос, и дальше все привело к таким последствиям, а замена цепей, естественно, не решила проблему двигателя.
Рекомендуем периодически контролировать уровень моторного масла и при необходимости вовремя доливать - и Вы избежите преждевременного износа деталей двигателя!
Вы можете написать сейчас, но зарегистрироваться позже Если у вас есть учётная запись, войдите для общение под своим именем.
Похожий контент
Доброго времени одноклубникам!
Хочу поделиться своим опытом по промывке двигателя VK56DE Infiniti QX56 JA 60 2006 года, димексидом. Немного предыстории - некоторое время назад, при запуске двигателя, стал я замечать, что пар, выходящий из выхлопной трубы имеет синеватый оттенок. Пробег у моего Финика приличный, 500 000 км. По мере прогрева двигателя синева в выхлопе пропадала. Естественно подозрение пало на кольца. Насмотревшись роликов про димексид, я решил попробовать сам этот чудо-препарат для суставов и моторов. Понимая всю опасность снятия краски с внутренних поверхностей двигателя, было принято решение снять поддон. Слили старое масло, сняли поддон, выбросили старый масляный фильтр. И, да, поддон внутри окрашен черной краской (для чего, непонятно). Димексида было куплено 14 пузырьков. Один пузырек был использован для удаления краски с внутренней поверхности поддона. Он справился с краской минут за 10. После того, как поддон был очищен от остатков хлопьев краски, и приобрел родной стальной оттенок, он был промазан герметиком и водружен на место. Для промывки поставили новый масляный фильтр, из недорогих аналогов. Визуально оценили состоянии внутренних поверхностей двигателя перед промывкой. В старое масло, предварительно слитое с двигателя, был добавлен димексид в объеме 1,1 литра, а вся эта адская смесь (которая, кстати не образовала эмульсии) была залита обратно в двигатель. Финик завели и выгнали из бокса на улицу. Вонь от выхлопа давала себя знать по всей парковке автосервиса. Машинка работала на этой смеси ориентировочно минут 25, на холостых оборотах. Один раз попробовали плавно увеличить обороты, что бы поднять давление масла, но услышали характерный металлический стук. Поэтому про педаль акселератора сразу забыли. Оно и понятно - смесь становится очень жидкой. Кстати, давление масла, во время промывки на холостых оборотах, держалось в норме. После промывки Финик загнали в бокс и слили смесь. Сказать, что она была черной, значит не сказать ничего. Как говорили в одном небезызвестном фильме: она была чернее, чем кальсоны шахтера в январе. После этого необходимо было убедится, что в двигателе нет больше окрашенных мест, и димексид не снял краску еще откуда нибудь и не забил ей сетку маслоприемника. Для этого вторично сняли поддон. Сетка была девственно чистой, да и сам двигатель изнутри сиял заводским блеском. Очистились даже шатуны. Удовлетворившись внешним результатом, поставили поддон на место, а в двигатель залили промывочное масло. Обычное - то ли Лукойл, то ли Газпром, не помню, разницы нет. Промывочное масло должно было удалить остатки димексида из двигателя. Еще раз сменили масляный фильтр. На промывочном масле Финик поработал 10 минут, на холостых оборотах. Вонь выхлопа стояла ничуть не меньше. После этого слили промывочное масло, оно тоже было черным. Заменили масляный фильтр на оригинал и залили нормальное масло. Вонь от выхлопа значительно убавилась, но еще давала себя знать. После этого нужно было проверить Финик на ходу. И тут я почувствовал разницу! Финик проснулся! Он пёр как танк, чутко реагируя на малейшее нажатие акселератора! По моим субъективным ощущениям - мощность которую он выдавал раньше на 2500 оборотах, он стал выдавать на 1500-1700. Короче говоря эффект превзошел все ожидания. Залёгшие было кольца, отлегли и это сразу отразилось на динамике. Правда через день ЭБУ откорректировал показатели и Финик перестал рвать из под себя как сумасшедший. Но это и понятно, система адаптивная. Финик перестал поддымливать синеватым выхлопом по утрам. При прогреве просто идет белый пар. Давление масла держится в норме. По прошествии очередных 10 000 км, а это случилось буквально на днях, я опять менял масло. И опять вместо пятиминутной промывки залил димексид. То есть по сути повторил предыдущие операции, за исключением снятия поддона, ибо уже ясно, что никакой краски более в двигателе нет и бояться нечего. Мотор работает ровно, как часики. Не дымит. Правда после повторной замены масла и применения димексида никакого прироста мощности я не наблюдал. Думаю это можно объяснить, что кольца не закоксовались за 10 000 км. Если кому то интересно - лью немецкое масло ROWE.
Всем удачи!
Всем здравствуйте! Поменяли маслосъёмные колпачки. Вначале всё было прекрасно,потом опять машина задымила при запуске. Машина Армада 2004 год, колпачки оригинал,мастера не криворукие. В чём причина? Направляющие клапанов сказали ,что нормально.
Всем добра ! Парни есть наработки по переднему редуктору , а именно , как хобби занимаюсь подготовкой и ремонтов Патфаиндеров и уже имплантировали в Пафики подвеску от Фиников 56 - короче , чтобы не ставить передний редуктор и задний от инфинити - были выточены средние части приводов и сростили сток редуктор Пафика с внутренним шрусом и наружним от инфинити - задние привода просто перекручиваются- у них отличие только по длине- а так даже шлицы одинаковые .
Когда вскрыли порванный передний редуктор от инфинити 56 -то спец.сказал- что на Пафики внутренняя конструкция надежнее - да и он на разборке дешевле - таким образом смело можно ставить передний редуктор от Пафика/навары и задний от Пафика- передаточные числа АКПП 3,54 , МКПП 3,69
Привода выточу в течении месяца
Добрый день всем,есть вопросы касаемо цепей мотора VK56DE,я как понял по каталогу что левая что правая одинаковы ?Чтоб поменять надо скидывать маслонасос,можно ли как-то снять его не снимая поддона,или это нереально.
Народ всем привет ! Хотелось бы поделиться опытом разбора переднего редуктора на qx56 .началось все с того что в редукторе была серебрянка вместо масла и люфтил левый фланец . Из необычного инструмента мне понадобилось :головка на 46 и вороток 3/8 и ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ !
Что касается деталья тут возникли сложности по каталогу нам нужен подшипник с номером 38313-8S110( левый и правый одинаковы ) , стоит копейки , но в наличии нет заказал у знакомых везли 2 недели потом связались со мной сказали что нет такого , заказал у другой фирмы тоже нет . Короче говоря Nissan изменил каталог и теперь эти подшипники продаются под номером 38440-8S110 . Но опять не без косяков ,по каталогу там есть еще и маленький игольчатый подшипник который вставляется в салюминовую шайбу вот это и есть его номер . вот это типа все в сборе идет что на самом деле ложь ! Номер маленького игольчатого подшипника поменяли на вот этот 38440-8S12A.
Короче говоря из все деталей что я покупал
шайба салюминовая 24113-8S110
подшипники редуктора (в комплекте на правую и левую сторону ) 38440-8S110
сальники фланцев 38342-8S110
подшипник маленький игольчаты который вставляется в шайбу 38440-8S12A
герметик
Редуктор сняли у знакомых.
Сняли привезли и я как довольный ребенок начал разбирать игрушку )
Собственно все просто
1. Сливаем масло откручиваем пробку для этого нужен вороток 3/8
2) выдергиваем фланцы , для этого проще всего использовать лом . Расклиниваем ломом фланец и корпус редуктора (жалтельно в тех местах где есть ребра жесткости ).
Некоторые говорят что их можно рукой вырвать в моем случае не получилось . Мне кажется такое может быть если абзац стопорным кольцам ( ну ли бо я мало каши ел ).не пытайтесь выбить фланцы кувалдой или молотком только помнете копус редуктора ,он капец какой мягкий .
3. Выкавыриваем сальник . Я поддел его ножом и отковырял тут все просто .
4. Откручиваем крышку редуктора там вроде 13 болтов
5. Тут как раз и можно увидеть на сколько плохо или хорошо главной паре .
6. что бы вытащить главную пару выкручиваем болты бугелей которые держат подшипник там 4 болта . Далее выкручиваем стопор регулировочный шайбы
далее головкой на 46 выкручиваем ее . Вытаскиваем главную пару .
7. меняем подшипники , спиливаем аккуратно болгаркой старые и запрессовываем новые . Там где короткий фланец в регулировочную гайку запрессовываем подшипник . Со второй стороны от вставляется прям сразу за сальником.
8. Вставляем главную пару на место , наживляем регулировочные шайбы что бы они держали пару и наживляем бугеля подшипников и не затягиваем . С помощью шайб выставляете пятно контакта ( про него есть куча инфы в интернете ! ) у меня получилось достаточно быстро выставить .
9. Сборка . Вот тут как раз и зарыта собака . Без динамометрического ключа вообще не лезьте , либо отложите сборку , алюминий очень мягкий можно легко сорвать резьбу !
Бугеля подшипника закручиваются с моментом 51 Н.м (5.2кг)
Стопор закручивается с моментом 3 Н.м (0.31кг)
после этого вставьте фланцы проверьте все еще раз что бы все крутилось , не люфтило и тд . у меня после всех этих манипуляций пропал дикий люфт . Проверили и вытаскиваем фланцы и продолжаем сборку .далее ставим сальники и вставляем уже окончательно фланцы закручиваем все пробки и готовим герметик . Герметик наносится на внутреннюю часть то есть ближе к главной паре далее надеваем крышку и затягиваем болты .
Момент затяжки болтов крышки -26 Н.м (2.7кг)
По итогу пропал дичайший люфт короткого фланца , перестал доносится гул , да и вообще спокойнее стало. Причиной всему были убитые подшипники . Из советов : как сняли помойте редуктор и перед сборкой особенно если у вас была серебрянка
.Не лезьте без Динамометрического ключа сорвете или не докрутите болты . если все таки сорвали , то везите к токарю или делайте резьбовую вставку .
Обратите внимание на состояние сайлентблоков.
ну и в заключение пока полет нормальный , но я тупанул и не поменял сайленты так что редуктор опять снимать как раз разберу и все еще проверю . А пока как то так . Всем добра !)
Читайте также: