Замена сидений шкода октавия тур

Обновлено: 05.07.2024

Чтобы снять заднее сидение, необходимо откинуть спинку, снять фиксирующие защелки на краях сидений и потянуть сидение вверх. Чтобы снять передние сидения, необходимо сдвинуть их вперед, снять задние пластиковые накладки с салазок сидения, потом сдвинуть сидение назад и открутить две гайки.

Как снять задние сиденья шкода октавия тур?

Все просто. Сидушки просто откидываете и сводите вместе усики на которых оно откидывается. Спинки откидываем и смотрим на крепление ближе к крыльям. На фотке видно язычке, который отверткой отводим в сторону, после этого приподымаем вверх и чуть вперёд и снимаем с центрального штыря.

Как снять переднее сидение на Шкода Октавия?

Как снять передние сиденья Шкода тур?

И так, если хотим снять переднее сидение на Октавии Тур, то первым делом нужно снять пластиковые накладки на салазках, для этого сдвигаем его до упора вперед и выкручиваем болты под головку торгс (спрятанные под заглушками). Со стороны ручника чтобы снять, нужно просто снять их движением вверх и потянуть на себя.

Как разобрать переднее сиденье Шкода Октавия а5?

Сдвигаем сиденье до упора назад.
Выворачиваем два передних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова.
Сдвиньте сиденье до упора вперед.
Выверните два задних болта крепления направляющих салазок к основанию кузова.
Переместите сиденье вперед.
Приподнимите вырезанную часть обивки пола.

Как одеть чехлы на сиденья Шкода Октавия а5?

Чтобы одеть чехлы на Шкода Октавия А5, для начала нужно снять переднее сиденье. Для этого нужно открутить два болта спереди и два болта сзади сиденья. Удобней вытаскивать сиденье, предварительно отключив шлейф. Сначала надевается чехол непосредственно на сидушку.

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) '1996–2000

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая "пятиступка". Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

21 Ноя 2012 г. | Тюнинг | hds | Обсудить

Эта тема будет полезна для тех, кто собрался:

снять передние сидения;
установить подогрев сидений;
полностью снять ткань с сидений, чтобы постирать;
установить поясничную поддержку.

Снятие передних сидений с автомобиля.
Вам понадобится: торцовый ключ на 13, торкс №20.
1. Отодвигаем сидение до упора вперед. Сзади сидения достаем заглушки, видим и выкручиваем закрывающие торкс, крепящий накладки на салазках. Повторяем операцию для второй накладки:
!Пластиковые накладки со стороны ручника снимаются движением вверх(к крыше) и на себя.
2. Отодвигаем сидение до упора назад. Спереди сидения выкручиваем 2 гайки на 13 торцовым ключом.
3. Теперь сидение ничего не держит. Отодвигаем его максимально назад и вытаскиваем из салазок. Переднее пассажирское сидения лучше вынимать ч/з пер. правую пассажирскую дверь. Переднее водительское удобнее вынимать ч/з задн. левую пассажирскую дверь.
!Перед тем как снять водительское сидения необходимо отключить под ним как минимум разъем "не пристегнутого ремня".
!Салазки сидений могут быть в смазке.

Разбор сидения.
Вам понадобится: крестовая отвертка, плоская отвертка, длинногубцы набор торксов.
1. Выкручиваем саморез.Снимаем левую часть сидения вытащив пластмассовую делать из держащих ее защелках.
2. Снимаем заглушки и откручиваем 2 торкса рычага регулировки сидения по высоте и снимаем рычаг:Попутно снимаем ручку регулировки угла наклона спинки сидения, поддев ее отверткой. Она держится на защелках.
3. Откручиваем крестовой отверткой саморез:Вынимаем защелку снизу:Вытаскиваем сердцевину из пистона:
!Только на сидении водителя.
Снимаем вторую пластмассовую накладку:С края начинаем вынимать ткань сидения из защелки. Возможно придется помочь плоской отверткой:Нашему взору становятся видны алюминиевые кольца, которые крепят ткань сидения к каркасу сидения:Кольца удобно разжимать вот такими длинногубцами, вставляя "губы" внутрь и разжимая кольцо:Получаем такое сидения. Точки крепления колец выделены:!С алюминиевыми кольцами поступаем безжалостно, потому что вместо них будут поставлены нейлоновые хомуты.
Далее с задней стороны сидения вынимаем ткань из из защелки, нужно помочь отверткой:
Снимаем с нижней части ткань и поролон:Переходим к задней спинке кресла. Разъединяем П-обрАзный замок:С лицевой стороны монотонно убираем кольца, их довольно много. Фотки нет. С тыльной стороны кресла почти сразу отцепляем 2 крючка, которые натягивают карман. Затем добираемся до поперечной скобы, которую успешно извлекаем враспор отверткой:Наконец приходим к тому, что чехол кресла удерживают только пластмассовые направляющие подголовника. Нажимаем на фиксаторы и вытаскиваем направляющие:
Поздравляю, ткань с сидений успешно снята. Она отправляется в стиральную машину и на следующий день начинаем собирать кресло.

Сборка сидения и установка подогрева.
Вам понадобится: нейлоновые хомуты длинной 16см. - 1 пачка, ножницы/нож, длинногубцы и терпение.
!Хомуты необходимо сразу вставить во все места крепления и только потом начинать одевать чехол, так удобнее.
Провод питания проводим сквозь сидушку, проколов ее. Подогрев на самоклеящейся основе, приклеиваем его частично, до места стыка с тканью. На нижней части кресла подогрев проходит сквозь шов крепления чехла, поэтому прорезаем ткань и вдеваем в нее подогрев. Вы все поймете просмотрев следующие фото:

Далее протягиваем все хомуты, обрезаем, замочки хомутов проворачиваем их во внутрь сиденья.
Собираем нижнюю часть кресла. Сюрпризов здесь не было:
Переходим к сборке задней части сидения.
Клеим подогрев поясницы, провода питания проводим сквозь сидушку:Получаем вот такое кресло, ткань которой лоснится и приятно пахнет после стирки:
Подогрев Термософт.
Не рекламирую, расскажу свое мнение. За внешний вид комплекту ставлю двойку. Ткань вырезана неровно, как-то не качественно заизолированы контакты нитей обогрева. Перед покупкой позвонил двум нашим клубным партнерам, там ставят именно такие комплекты. Плюс положительные отзывы уважаемых одноклубников придали уверенности, поэтому и купил.
Тех. характеристики: защита от КЗ, 3 режима нагрева, тройная цветовая индикация, авт. отключение ч/з 10 мин.

Подключение подогрева.
Вам понадобится: 4 метра многожильного спаренного провода(этого "за глаза"), сечением 1,7мм(такой я себе купил). Предохранитель в цепь на 10А, 2 клеммы шайбы 6.
Протягиваем питание к ручнику, там у меня будут врезаны кнопки. Этот процесс подробно описывать не буду:Под ногами водителя подключаем "+" к клемме "75х". На ней питание появляется после включения зажигания. В см. 3 от подключения на проводе врезан предохранитель. "-" подключаем рядом, видно на фото:Кнопки я врезал рядом с ручником, это удобно для водителя, но не очень удобно для пассажира, когда включен ручник:Некачественные фотки с включенным подогревом:
Минус. Кнопкам не хватает подсветки при включении габаритов/света. Ночью их не видно. Успел поюзать несколько дней, обогрев работает хорошо, греется быстро. Я доволен. Цена вопроса 2800р. + расходники.

Время.
Полная разборка 1 сидения - 1,5 часа. Это после тренировки на первом. Сборка 3 часа.

Хочу поменять сидения на кожаные с электрорегулировками. Насколько это возможно без дополнительной головной боли? Может салон из другого авто подходят? Кто что думает?

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Zhoga

Форумчанин

ChiPer

Админ

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

ChiPer

Админ

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

drace

Форумчанин

Ну без колхоза сидения с электропакетом ты все равно не поставишь, как минимум потому, что там проводка должна к ним идти, которой в твоей комплектации просто не предусмотренно. С другой стороны кожаных сидений с механической регулировкой я вообще не видел. Мой тебе совет - найди просто хорошего нерукопопого мастера, который перешивает сидушки и закажи у него. Во-первых в разы дешевле выйдет, а во-вторых и колхозить не надо будет ничего. В крайнем случае потом просто снимешь обшивку и перешьешь. В Москве есть 1 такой профи - скинул тебе в ЛС его контакты, чтобы тут рекламу не делать.

ChiPer

Админ

Легко сказать "найди просто". Такие люди на дороге не валяются. В Питере и Москве таких по пальцам пересчитать и либо у них работа будет стоить на уровне цены новых сидений, либо сроки уж очень нереальные. И не всегда можно "просто" снять обшивку, не повредив ее, т.к. там куча швов и, насколько я понимаю, обычно шьется не поверх старых шкурок, а старые шкурки снимаются и шьются вместо них новые.

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

Читайте также: