Замена стабилизатора задней балки ланос

Обновлено: 12.05.2024

Сразу предупреждаю, тех кто хочет самостоятельно менять втулки стабилизатора на ланосе, что занятие довольно муторное. Если бы я изначально знал сколько придется помучиться, лучше бы отогнал машину на СТО, пусть переплатил бы чуток, зато бы не мучился, да и ребята бы быстрее сделали. А то провалялся под машиной пол дня, тем более ямы нету, машину поднял да и все. А вся работа как раз ведется из под низа машины. Вообще менять то их не проблема, но вот из-за крайнего неудобства, получается немного напряжно, тем более у ланоса еще очень мешает коробка. Кстати отмечу что трудно менять втулки, которые крепят стабилизатор к кузову автомобиля. Сами стойки стабилизатора, менять вообще не проблема, максимум час на обе стороны потратите.

Тем кто все таки решил сам заменить втулки стабилизатора едем дальше.

Итак, что нам понадобится:

Смотровая яма, можно конечно без нее (сам без нее обошелся), но потратите кучу нервов из-за неудобства;
Ключ на “14”, и тут нужен хороший торцовый ключ, с коротким изгибом и лучше чтобы он был с трещеткой.

В моем случае не было такого ключа, довольствовался тем что есть, головкой и обычным воротком, да еще и длинным. Никаких удобств, в очередной раз убеждаюсь, что спец инструмент это уже пол дела.

Сама замена не представляет из себя чего то сложного, главное открутить, вынуть старую втулку и поставить новую. Сначала меняе одну, затягиваем потом другую. Также нужно снять защиту двигателя для работы. Потом откручиваем кроншейны, крепящие стабилизатор к кузову и заменяем резинки.

Я себе поставил вот такие резинки:

А были обычные, ровные:

Говорят первые (с выпуклостью) лучше, поэтому решил поставить их плюс пришлось дополнительно покупать кроншейны под них, вот такие:

Собственно саму процедуру замены втулок стабилизатора описывать нечего, нужно всего лишь открутить два болта поменять резинки и закрутить обратно. Вот и все :-). Но на это у меня ушло порядка двух часов на одну сторону. Чисто из-за неудобства.

Остановлюсь более подробней на замене стоек стабилизатора .

Подымаем машину, снимаем колесо, так как затягивать нужно на стоячем автомобиле, то я установил под рычаг брусок и опустил домкрат, таким образом:

Главное подставить брусок так, чтобы он не закрывал отверстие с низу рычага, для установки/извлечения стойки. Откручиваем гайку, нужен ключ на “12”, снизу рычага, если понадобится, придерживаем торцовым ключом, тоже на “12”:

Процедура простейшая, главное что нужно учитывать, это момент затяжки гайки. По букварю говорится, что расстояние между верхними шайбами должно равняться 38 мм:

И обязательное условие окончательно затягивать когда автомобиль опущен, если поставить колесо будет не удобно, решил проблему, подставив под рычаг брус.

Саму стойку нужно собирать вот так:

Тоесть ВСЕ шайбы должны стоять впуклостью к резинке, а выгнутым краем от резинки. На рисунке видно справа как правильно ставятся шайбы, вот так должны все шайбы ставиться.

Отмечу еще то, что менял я резинки на пробеге равном почти 30 тысяч км. Кстати резинки были в хорошем состоянии, еще бы ходили и ходили. А почему менял? Потому что пробивало что то спереди слева, думал это втулки стабилизатора разбились, оказалось что нет. До этого, почти год назад менял амортизаторы, проблема осталась. Остается еще опорный подшипник, может чуть разбогатею заменю и его.

Конструкция передней подвески автомобиля Шевроле Ланос несколько отлична от других моделей. Форма стойки стабилизатора штоковидная, составная из ряда комплектующих:

Гайки и шайбы поставляются в комплекте с оригинальными запчастями. Расходный материал подлежит замене при каждом ремонте.

Оригиналы, аналоги, артикул, цена стойки стабилизатора Шевроле Ланос

Технические параметры: длина 200 х ширина 28 мм х диаметр 10 мм;

Артикул	Стоимость (Руб.)	Артикул	Стоимость (Руб.)
DAEWOO LANOS / SENS (KLAT): 1.3 / 75 л.с. / 1.5 / 86 л.с. / 1.6 16V / 106 л.с.
Оригинал передние
00162920	От 250 - 280	00162397	От 250 - 280
Аналоги передние
FEBEST 1123-001	От 210 - 270	MONROE L24060	От 210 - 270
SIDEM 9869	--/--	MOOG OPLS201	--/--
AYWIPARTS AW1350386LR	--/--	MOOG OPLS950	--/--

Перед покупкой проверяйте совместимость каталожного артикула запчасти с моделью вашего автомобиля.

Типичные признаки износа подвески Lanos

жесткая отдача в руль при преодолении дорожного препятствия на автомобиле;
Скрип в передней оси;
Крен кузова на одну сторону;
Слабая управляемость на средних и высоких скоростных режимах;
Процесс управления сопровождается металлическим скрежетом.

Причины износа подвески Lanos

Естественный износ вследствие превышения ресурса эксплуатации детали, автомобиля;
Повреждение (разрыв) сайлентблока, что способствовало проникновению влаги, пыли внутрь шарнира;
Нарушение правил использования технического средства самим водителем, агрессивный стиль вождения;
Механическое повреждение извне, что повлекло деформацию стойки стабилизатора;
Экономия на обслуживании, покупка дешевых, неоригинальных расходных материалов;
Брак при изготовлении.

Этапы диагностики Lanos

С целью комплексного подхода к ремонту, проводим диагностику, оцениваем состояние машины, идентифицируем поломки. Процесс визуального осмотра не сложный, проводим своими силами.

Помещаем Lanos на смотровую яму, придорожную эстакаду;
Обеспечиваем первоочередные меры безопасности, выжимаем стояночный тормоз;
Домкратим сторону, выкручиваем болты, снимаем колесо;
Механическим воздействием на стойку проверяем наличие люфта, стука. Оцениваем состояние резиновых втулок, степень деформации металлических шайб;
Параллельно осматриваем рычаг подвески, тормозной контур, диск, колодки. Завершаем диагностику проверкой герметичности цилиндра амортизатора, целостности пружины;

На основании полученных данных рассчитываем количество необходимых запчастей, резиновых втулок, прочих расходных материалов.

Замена стоек стабилизатора на Шевроле Ланос

С целью увеличения срока эксплуатации передней подвески мастера сервисных центров рекомендуют заменять стойки стабилизаторов попарно. Оставлять изношенные элементы на штатных местах не желательно, так как в скором времени потребуется повторное проведение ремонта.

Собираем оставшиеся элементы в обратной последовательности. По аналогии заменяем стойку на правой стороне.

Как представлен задний контур системы стабилизации на Lanos

Сзади функции стабилизатора выполняет продольная балка, которая фиксируется на двух креплениях, запрессованных сайлентблоках. Систематическая эксплуатация машины на некачественном дорожном покрытии способствует износу элементов подвески, сокращению ресурса эксплуатации.

Для восстановления функциональности механизма проводим замену сайлентблоков. Процесс установки не сложный, обходимся своими силами.

После поддомкрачивания машины, снятия колеса отвинчиваем болты, фиксирующие балку к основе рамы. Поочередно выпрессовываем сайлентблоки, очищаем посадочное место, запрессовываем новые. Завершаем установку.
Параллельно осматриваем смежные детали, механизмы на наличие дефектов, повреждений. Заменяем элементы новыми по мере необходимости.
Не всегда источником стука выступает изношенный сайлентблок. Проверяем состояние втулки на нижней проушине амортизатора. Наличие свободного хода недопустимо, а также трещин, разрывов резины.

Процесс замены не сложный, но требует наличия тисков для выпрессовывания втулки. Отвинчиваем верхнее, нижнее крепление заднего амортизатора, предварительно сжав пружину на несколько витков. Фиксируем амортизатор в тисках, съемником выпрессовываем резиновую втулку, запрессовываем новую. Собираем детали в обратной последовательности.

Советы по уходу за подвеской Шевроле Ланос

Пользуйтесь услугами официальных СТО, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы;
Перед покупкой деталей проверяйте совпадение каталожных артикулов. Не поддавайтесь на провокации мошенников, не покупайте комплектующие по несвойственно низкой стоимости. Дешевизна — признак подделки;
Не нарушайте сроки проведения технического осмотра. Средний ресурс эксплуатации элементов подвески 55 – 60 тыс. км. обязательная диагностика через каждые 15000 км;
При заказе платных услуг в СТО проверьте внесение работниками сервиса данных в сервисную книгу.

На увеличение ресурса эксплуатации также положительно влияет умеренный стиль вождения, качественное дорожное покрытие, комплектующие высокого качества изготовления.

Плановая профилактика автомобиля Lanos через 15000 км, замена элементов передней подвески, сайлентблоков не ранее чем через 55000 км.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН - создан с целью наладить общение между автолюбителями, организовать клубное сообщество для тематического общения, встреч и других мероприятий.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН - Клуб, который объединил абсолютно разных людей из абсолют но разных уголков Украины, и даже России и Белоруссии.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН был создан 01 марта 2005 года небольшой группой людей, которые внесли в его развитие огромный вклад.

Данная инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить сайлентблоки на задней балке.
Ниже предоставлен подробный фотоотчёт, в котором о процедуре вы узнаете все детали рабочие.
Эта инстуркция подойдёт для автомобилей Дэу Ланос, Дэу Сенс.

Вы приняли решение выполнить процедуру без помощи специалистов, тогда пройдёмся по перечню необходимого:
НАм нужен гараж или смотровая яма.
Монтировка.
Несколько видов отвёрток.
Рожковые, накидные, торцевые ключи.
Жидкость Вдешная.
Спец. инструмент для снятия сайлентблоков.
Ключи, с помощью которыми мы выкрутим штуцеры трубок тормозных.

Болты, которые крепят заднюю балку обязательно нужно затягивать когда автомобиль стоит твёрдо на земле.

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму. Далее под колёса мы подставим упоры противооткатные. Колесные болты аккуратно прокрутим. После, нам нужно внутри ямы раскрутить болты, которые крепят балку к кузову, тут имеется важный момент, их мы раскручиваем, но НЕ достаём.

И так, мы выкрутили, а болты, которые крепят ароматизаторы нам нужно достать из отверстия проушины.

Фиксирующую скобу шланга тормозного нам нужно достать. А следующим действием начнём штуцер трубки тормозной выкручивать. Далее шланг от трубки нам нужно отсоединить, то перед этим шланг пережмите посильнее. Конец трубки мы наденем на колпак резиновый, этот процесс показан на фотография под номерами 4,5,6,7.

Трубки тормозные, а также трос ручника нам нужно аккуратно отсоединить, они крепятся к задней балке. Смотрите процесс этой работы на фотографиях 8,9,10.

Гайки, которые крепят цапфу к балке нам нужно опустить. Резьбовые соединения нам нужно обработать тщательно тормозной жидкостью ну или маслом.

Домкраты установите по обеим сторонам домкрат. Далее, чтобы колесо демонтировать нам нужно край балки аккуратно приподнять, здесь может помочь домкрат трацея. Мы демонтировали колесо, после чего гайки, которые крепят цапфу мы можем демонтировать, вместе с ним нам нужно демонтировать барабан, колодки. Здесь вам нужно хорошо поработать с трубками тормозными, они легко ломаются. После с помощью домкрата нам нужно опустить край балки, а пружину достать. Тоже самое проделываем и с другой стороны. Процесс показан на фотографиях 12,13,14.

ПРужины мы демонтировали, а после болты, которые крепят балку и кузов мы достаём, саму балку, которая свободна мы достаём.

Теперь мы можем посмотреть на сайлентблок, проверьте его состояние. Особое внимание нам нужно уделить резину, которая располагается на сайлентблоке, если она порвалась тогда с помощью кувалды мы выбьем сайлентблок.

Чтобы достать резинку, нам нужно воспользоваться съёмником. Резинку мы достаём с втулкой, которая располагается внутри, а после начинаем доставать часть сайлентблока, которая располагается с наружной части. Просто позагибайте края втулки, а можете просто выбить.

Если вдруг вы порвали резинку но не до конца, или же если порвалась только втулка, которая располагается внутри, вы можете воспользоваться зубилом и просто края позагибать. Берем съёмник и с его помощью начинаем сайлентблок выдавливать. Смотрите фото под номером 17.

Смотрите как устанавливается сайлентблок. Мы рекомендуем вам обработать смазкой проушину и сайлентблок. Теперь можете балку вставить, чтобы понять как это сделать смотрите фото под номером 18, 19.

Запрессовать сайлентблок мы можем с помощью специального съёмника. Сборку выполните с точностью наоборот. Не забывайте, чтобы болты, крепящие балку нужно затягивать на опущенном автомобиле.

Втулки в подвеске – это узлы, которые предназначены для гашения шумов и вибрации. Они являются элементами системы стабилизации, которая имеет огромное значение для безопасности и комфорта передвижения на машине. Без нее автомобиль будет крениться при маневрах. При отсутствии стабилизатора поперечной устойчивости машина опрокинется при первом же повороте. Поэтому нужно тщательно следить за состоянием всех деталей механизма, даже таких незначительных, как втулки стабилизатора Ланос. Они представляют собой цилиндрические изделия с осевым отверстием. Узлы могут быть изготовлены из резины или полиуретана. Первые модели в народе прозвали резинками.

Состояние втулок можно оценить визуально. Если материал изготовления изменился внешне, то их пора менять. Данные элементы относятся к тем запчастям автомобиля, которые требуют периодической замены. Детали прослужат 5-6 лет. Это примерно 30-40 тыс. км пробега. Срок эксплуатации будет больше, если за втулками ухаживать. Периодически их нужно очищать от грязи.

Признаки неисправности

Об износе узлов свидетельствуют следующие симптомы:

люфт рулевого колеса;
биение в руль;
крен кузова;
появление скрипов и щелчков во время наклона машины;
вибрация подвески, возникновение в ней посторонних звуков;
заносы автомобиля при движении по прямой дороге;
потеря устойчивости;
снижение управляемости.

Эти признаки свидетельствуют не только о неисправностях втулок. Они возникают и по другим причинам. Поэтому диагностику лучше проводить в комплексе.

Если детали износились, их необходимо заменить. Этого можно избежать в случае появления скрипов. Они могут возникать из-за недостатка смазки. Нанесение смазочного состава может принести эффект.

Нюансы замены

Чаще из строя выходят передние элементы. Для их замены необходим подъемник, поэтому рекомендуется ее проводить на СТО. Также можно загнать машину на смотровую яму. После этого снимаются колеса, отсоединяются стойки и стабилизатор. Затем откручиваются втулки. Перед установкой новой запчасти требуется тщательная очистка от грязи. Для этого следует воспользоваться мыльным раствором. Также подойдет силиконовый спрей. С внутренней стороны детали нужно смазать. Потом можно приступать к установке втулок и прочих элементов, которые снимались перед демонтажем износившегося узла.

Что еще нужно знать про стабилизатор

Механизм не отличается сложной конструкцией. Он состоит из стержня, стоек и креплений, включая втулки. Помимо креплений особо уязвимыми элементами являются стойки. Они подвергаются высокой нагрузке. Стойки нужно менять каждые 20-30 тыс. км пробега. Поэтому при появлении проблем со стабилизатором нужно проверить стойки и втулки. Замена обеих деталей не вызовет больших затрат. Ездить с неисправным стабилизатором строго запрещено из соображений безопасности.

Читайте также: