Замена усилителя в магнитоле jvc

Обновлено: 02.07.2024

Такой страницы не существует. Возможно, Вы некорректно набрали адрес страницы или перешли по неправильной ссылке на наш сайт.

В любом случае не расстраивайтесь, у нас много полезной и актуальной информации. Посетите интересующий Вас раздел сайта:

Электропастух своими руками из катушки зажигания электронный пастух схема

Электроизгородь своими руками Паяем — Все о электронике Чтобы защитить.

Какие свечи лучше поставить на ваз-2114 8 клапанов инжектор В.

Топливная система Нива Шевроле; Niva Chevrolet (ВАЗ, Шеви); Про авто и мото

Усилители

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ На первый взгляд, подключение усилителя в машину может показаться сложным. Проложить питание, подключить магнитолу и динамики. Но если в ваших руках есть хорошая пошаговая инструкция, проблем не возникнет, и без разницы 4 или 2-х канальный усилитель. Не спешите обращаться в автосервис, установка специалистами обойдётся дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в подключении самостоятельно, в этом поможет данная статья.

Для работы усилителя необходимо:

Подать на него хорошее питание;
Подать сигнал от магнитолы. Более подробную информацию можете прочитать изучив схему подключения магнитолы;
Подключить акустику или сабвуфер.

Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.

Хорошее питание залог успеха

Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.

Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.

Как выбрать сечение провода?

Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.

Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).

Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.

Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.

После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.

В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.

Выбор предохранителя

Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.

Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.

Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)

Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.

Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.

Схема подключения усилителя

Подключение двухканального и четырёхканального усилителя

Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.

Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.

Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.

Подключение моноблока (Одноканального усилителя)

Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.

Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель

Заключение

И напоследок, есть желание помочь проекту? Подписывайся на группу “Вконтакте” и “Instagram”. Спасибо, и добро пожаловать в банду 😉

Отсоединяю шлейфы (необходимо запомнить или сфотографировать, как именно они подключены, так как воткнутый вверх ногами дисплейный шлейф гарантированно выжигает дисплейный модуль.

Хитрыми движениями пролезаю и откручиваю коннектор массы от дисплея (в принципе, можно было его отпаять с другой стороны от основной платы.

Выкручиваю два болта, крепящие плату к стойкам на нижней панели корпуса и вынимаю плату.

Отмываю транзистор усилителя от термопасты. Ну естественно, что тут ещё могло быть — сверхдешевый и очень популярный у производителей TDA7388, 25-ножечный.

Ищу спецификации, опыт по совместимым транзисторам — ситуация следующая. В RNS510 стоит усилок TDA7564B. Народный способ с усилком поинтереснее, который используют во многих топовых Alpine — впайка TDA7850, 25 ног, распиновка совпадает с TDA7388. Мощный усилок с поддержкой акустики на 2 Ом, 75 ватт на канал с 4 Ом акустикой, хорошие характеристики по нелинейным искажениям, но сильно греется.
Из вариантов "то же, но похолоднее" — целое семейство TDA7851 с буквой на конце. Полные аналоги 7850, но с урезанной до 45 ватт мощностью на канал с акустикой на 4 Ом. Распиновка у разных версий разнится — бывает и 25 ног, и 27, у 25-ногих бывает 3 разных варианта распиновки. Посмотрел даташиты всего семейства TDA7851 и сайты, торгующие электронными компонентами — из вариантов с 25 ногами и нужной распиновкой в наличии у всех только свежая ревизия, редко упоминавшаяся на форумах ввиду своей новизны — TDA7851L, её и заказываю. ~250 рублей в Чип-и-Дипе.

Заодно, по многочисленным советам, купил новый электролитический конденсатор для цепи питания, буду менять его с китайского 4700 мкФ 25V на термостойкий 10000 мкФ 25V (250 рублей).

Приклеил на термоклей дополнительный радиатор на внутренний прижим транзистора усилителя (хотя, он тут не то чтобы необходим).

Приступаю к выпаиванию старого транзистора усилителя. Рекомендации, чтобы не мучиться 3 часа, как это делал я: берём обычный советский 40 Вт паяльник модели "Терморектальный криптоанализатор" с массивным медным жалом и оловоотсос (удобнее очищать отверстия, чем при помощи медного фитиля). У детали огромная теплоёмкость и медные ножки — небольшое жало паяльника, даже на мощной паяльной станции, остывает моментально.

Выпаиваю, прочищаю отверстия.

Впавиваю новый транзистор. При пайке металлическую часть транзистора прикрутил к большому алюминиевому радиатору, чтобы не перегреть. Как потом прочитал — можно было так не изощряться, транзистор рассчитан на однократный прогрев до 160 градусов без деградации.

Отмываю флюс, ещё раз переплавляю припой у плохо пропаявшихся ножек (и снова жалею, что под рукой нет советского паяльника).

Меняю конденсатор. С размерами, естественно, промахнулся, пришлось выносить на медных проводах в 1 квадратный миллиметр и дополнительно изолировать полиимидным термоскотчем.

По итогу — басы стали гораздо более проработанные и упругие, появились четкие верха без сибилянтов (звук стал "чище"), проявилась атака (звук стал более "резким"). Как пример наиболее явных изменений, очень реалистично стали звучать арабские/африканские барабаны — вместо обычного "бум" появился отчетливый звук шлепка рукой, ушёл гул, слышна затухающая вибрация мембраны барабана. В ме́тале проявилась бас-гитара, которая ранее смешивалась с ритм-гитарой и барабанами. В хороших записях Black metal в несжатом формате разделились вокал и гитары. В Industrial/NDH стало многовато басов, но при этом разборчивость вокала ощутимо возролсла.
Басы на малой громкости не только появились, но и обладают нормальной детализацией.
Из минусов — проявились сильные искажения у MP3 ≤256 Kbit, которые ранее маскировались недостаточной атакой и плохой проработкой высоких частот.
Так что штатные динамики, оказывается, вполне могут звучать с нормальной "головой".

Кстати, для размышления: в большинстве версий RCD330, включая наиболее приличную по звуку RCD330g (NoName) стоит такой же усилитель TDA7388. Разница, в основном, в качестве ЦАП, но его так просто не поменяешь.

Ранее описывал установку чипсетного радиатора от материнской платы поверх штатного. Помогло не сильно — даже со снятой верхней крышкой магнитола продолжала греться и изредка фризить. Температуры упали до уже не совсем сумасшедших 70 градусов в простое, но под нагрузкой всё ещё достигали 95 градусов.
То, что расовала Aida64, радостно указывая значение для ядер в градусах цельсия, оказалось температурными индексами, то есть расчетными значениями сразу с нескольких термодатчиков, пропущенными через хитрый обсчетчик. Фактическую температуру удалось вытащить только через приложение CPU throttling test.

В плане активного охлаждения вариантов тоже было немного: в магнитоле установлен DVD-привод, съедающий много места, высокий радиатор не поставить. С забором внешнего воздуха не свеху есть только один вариант — отверстие сбоку подмагнитольного короба.

И так: размечаю те части магнитолы, которые не закрыты коробом:

Затем снимаю и срезаю заднюю часть верхней крышки по пунктирной линии, чтобы было место для выхода горячего воздуха.

Прикручиваю 30мм серверный 12-вольтовый вентилятор на шариковых подшипниках к радиатору от чипсета (600 рублей).

Провожу питание: + на Acc, — на Gnd:

Перед вентилятором впаял двухваттный резистор на 42 Ом для понижения оборотов вентилятора с 9000+ до примерно 6000, всё заизолировал.

Вырезаю отверстия и монтирую 50мм вентилятор в боковой стенке. Как оказалось — напрасно, не расчитал, что он упрётся в плату.

Законченный вид со снятым DVD-приводом и верхней крышкой:

Температуры после 2 часов езды по трассе с навигатором и музыкой:

В жару температура процессора максимум 63 градуса, в стресс-тесте, в нагревшейся на солнце машине. Вентиялтор при включенном зажигании и выключенном климате не слышно.

Upd:
Всё-таки переделал охлаждение ещё раз. Радиатор от Pentium 2 под Slot1, обрезанный по бокам и серверный 50мм вентилятор на сдвоенных шариковых подшипниках. Вентилятор запитал без резистора.

Пришлифовал радиатор от Пентиума к штатному радиатору, приклеил на термоклей. После высыхания клея счистил его излишки и сделал сквозные отверстия в местах наличия отверстий в штатном радиаторе.

Осталось ещё микрофон в плафон поставить и аудиоподготовку машины можно считать законченной.

Читайте также: