Замена заднего привода легаси

Обновлено: 05.07.2024

Коллеги подскажите пожалуйста,купил Субару Легаси II 1994г.в. автомат,старый хозяин сказал что отключили полный привод в целях экономии бензина,после некоторых попыток понять так это или нет,пришел к заключению,что привод невозможно просто так отключить,значит он или поломан или ещё чтонть.Коробка не глючит,не дергается,машина работает в нормальном режиме,только без полного привода,иногда при пуске двигателя загорается POWER,пару раз поморгает и гаснет.Мои догадки:или соленоид заменить,или сателиты,или еще чтонть)У кого какие мысли?

И еще, у тебя на приборке лампочка FWD горит? Если не горит, то дело не в предохранителе, отключающем полный привод.

Нет,лампочка не горит,я на одном субаровском форуме прочитал,что если маргает POWER,то скорее всего это соленоид,т.к. если он не рабочий то привод отключается,страшного нет,но лучше заменить,статья была про такую же субару

Плять, жопа может болеть и от укуса комара, и от геморроя, и от жОсткого опи доривания! :)

У тебя старая машина с OBD-1 и если это соленоид, то он в принципе дает диагностику. Можешь проделать операцию считывания кодов диагностики вручную.

Но причин может быть много, в том числе и довольно печальные.

У тебя КНОПКА POWER на селекторе есть?

> Нет,лампочка не горит,я на одном субаровском форуме прочитал,что если маргает POWER,то скорее всего это соленоид,т.к. если он не рабочий то привод отключается,страшного нет,но лучше заменить,статья была про такую же субару

Там докуя соленоидов. Этот, про который ты говоришь, называется "соленоид - C" и он действительно управляет давлением в муфте полного привода. Однако у меня есть большие сомнения, что у тебя причина в нём :)

Моменты о которых знают немногие.
Subaru Legacy (B4,Wagon,Lancaster) BH/BE
Если включить фары - автоматом панель климат контроля перейдет на тусклый режим подсветки, но если нажать на кнопку "OFF" и подержать 3 секунды - подсветка перейдет в обычный, яркий режим. Там же на панели климат контроля есть кнопка измерения температуры за бортом, если эту кнопку подержать нажатой около 3х секунд - температура за бортом будет показываться постоянно. Ключом можно открывать, или закрывать стекло водителя, не открывая двери - вставляете ключ, поворачиваете его и держите до того момента, пока не опустится или поднимется стекло. А кто еще, что знает интересного о своих машинах?

Ерлашка

Всем привет!
Купил авто, Легаси 1993г.в., АКПП. Выяснилось, что работает только передний привод.На снегу крутяться только передние колеса.Задние молчат.Загнал на СТО, сказали поменять "соленоид включения заднего привода"(это по научному так).Вскрыли хвостовик коробки- действительно не включается клапан.Заодно заменил фрикционы и барабан на валу (мастера сказали желательно поменять).Завел, поехал- проблема не исчезла.
Вопрос: есть ли еще болячки?Может с электроникой проблем. Слышал что вроде есть в салоне под рулем реле, которая отвечает за 4WD.
Помогите пжл, т.к. вроде механическую часть проблемы исправил на "5".
Заранее благодарю.

карантин

проблемма субарей--было так же на форике. у друга сейчас на импрезе то же--только задний привод крутит

Stor

проблемма субарей--было так же на форике. у друга сейчас на импрезе то же--только задний привод крутит

Проблема не отсутствие заднего привода, а в его неверной работе. Позднем перекидывании мощности на задний мост и слишком малом отношении к переднему приводу.
А то что на изначально переднеприводной импрезе работает только задний. считаю вообще уникальным случаем, возможным наверное только в случае отсутствия связи ведущих валов с главным.

Ерлашка

На подъемнике крутится передние колеса и одно заднее.Мастера сказали- что на земле будут крутиться все.Спустили- результата не дало.
Теперь относительно реле (которые якобы тоже отвечают за привод)- расположены на платформе предохранителей слева под рулем. Их там три, черные. Маркировка на них ничего не дает, а вот подписи раъемов такие:
1. MAIN-FAN
2. TAIL-ILLUMI (сзади не горит подсветка номера, мож в ней всё? предохр. целы, провода, лампочки- тоже).
3. R-DEF
А вот два обозначения мне непонятны.В нете пока не искал.Книжки нет.

С празником кстати посетителей данной темы!

Stor

Ералашка
предохранитель отключения заднего привода FWD называется, в обычном состоянии он отсутствует, необходим только при буксировке авто методом траспортировки только передней части авто.
1. главный вентиллтор системы охлаждения
2. иллюминация - подсветка панели приборов и т.д.
3. что за фрукт не знаю

Duke_kz

вдали вижу город, которого нет

Ерлашка

Ералашка
предохранитель отключения заднего привода FWD называется, в обычном состоянии он отсутствует, необходим только при буксировке авто методом траспортировки только передней части авто.
1. главный вентиллтор системы охлаждения
2. иллюминация - подсветка панели приборов и т.д.
3. что за фрукт не знаю

Stor, спасибо большое!
У меня как раз вентил.при включении зажигания (даже на холодную)- включается.По ходу реле перемкнуло.
По иллюминации- все ок.
А насчет предположения Duke kz- НАДО ПРОВЕРИТЬ.
Что интересно- у всех маркировка одинаковая. Т.е можно одну реле на пробу взять и дедовским методом проверить.
Спс ВАМ ребята.

Ерлашка

Stor

Ерлашка

R-DEF точно не за задний дифф отвечает.
Дома доки посмотрю, постараюсь найти

AUS

Pilot of Subaru

начнем с простого:

1. убедись что стоп сигнал работает, т.е. при нажатии на педаль тормоза оба стоп сигнала загараются - не шутка, но объяснять долго, а со временем щаз туго.

2. найди под капотом на правой чашке амортизатора (на сколько я помню) отдельно выведенный разъем под предохранитель с надписью AWD или FWD - убедись что там НЕ стоит предохранитель.
Если нет такого, поищи в основном блоке с предохранителями под капотом, если и там нет то пункт 3. если нашел то пункт 4.

3. аккуратно извлеки щиток панели приборов, убедись что лампочка под индикатором (AWD) присутствует и работает

4. вставь в разъем целый предохранитель, убедись что на панели приборов загорелась лампа AWD (FWD) , если не загорелась то пункт 3.

Ерлашка

3. аккуратно извлеки щиток панели приборов, убедись что лампочка под индикатором (AWD) присутствует и работает

Вечер добрый!
1. Стопаки работают
2. Предохранитель НЕ стоит
4. Когда вставляешь- на панели горит FWD

Я заинтригован (учитывая ваш статус). думаю моей проблеме пришел конец ))))

AUS

Pilot of Subaru

Всем привет!
Купил авто, Легаси 1993г.в., АКПП. Выяснилось, что работает только передний привод.На снегу крутяться только передние колеса.Задние молчат.Загнал на СТО, сказали поменять "соленоид включения заднего привода"(это по научному так).Вскрыли хвостовик коробки- действительно не включается клапан.Заодно заменил фрикционы и барабан на валу (мастера сказали желательно поменять).Завел, поехал- проблема не исчезла.
Вопрос: есть ли еще болячки?Может с электроникой проблем. Слышал что вроде есть в салоне под рулем реле, которая отвечает за 4WD.
Помогите пжл, т.к. вроде механическую часть проблемы исправил на "5".
Заранее благодарю.

Что за СТО было?

После замены "соленоид включения заднего привода" - будем называет его теперь "саленойд Ц" проверили его работу?

Поясню, этот самый "саленойд Ц" ни что иное как электро-механический клапан.

Может не работать по нескольким причинам:

- не приходит сигнальное напряжение (проблема с компом коробки или электрической цепью) - в этом случае ошибку покажет сканер или загорится Hold (Power)

- сгорела обмотка - в этом случае ошибку покажет сканер или загорится Hold (Power)

- механическое загрязнение (шлак, стружка) - сканер не покажет ошибки

о бля пост 6300

AUS

После непродолжительно перерыва, связанного с работой по электропроводке хочу закончить серию записей о замене АКПП на МКПП.

Итак. Остановились мы на установке гидравлики сцепления, МКПП кулисы и необходимости прокладывать/перекладывать кое-какие провода, идущие от датчиков Скорости/ Нейтрали/ Задней скорости.

Начнем с гидравлики сцепления.
Педали были установлены ещё в самом начале работы.
К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления.
Таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.

Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.

Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Переходим к демонтажу АКПП селектора и установке МКПП селектора переключения передач.

Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора

Вынимаем АКПП селектор.

Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.

Прыгаем под машину.
Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.

Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП не было пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её оказалась мне не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях.
Я заказал эту пружинку, а также её установил со всем оборудованием.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.
На фото хорошо видна установленная пружинка.

Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.

И вот. Остается дело за электропроводкой.
Я при замене АКПП на МКПП пошел по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП. Демонтировал трансмиссионные мозги.
Центральные мозги менять нет необходимости. В данном автомобиле они идентичные в АКПП и МКПП исполнении.

Отгибаем ковровое покрытие, в ногах у пассажира (Правый руль).

Видим стальную крышку.

А там… они… 🙂 Центральные Мозги.

Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора

Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
Фронт работы:
1) Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

(Примечание. Если у кого-то провода имеют иную раскраску – то необходимо прозвонить разъем селектора в разных положениях. Прозваниваем любой черный (земля) провод с одним из оставшихся цветным. Ищем провод, который в положениях парковки и нейтрали НормальноЗамкнут с черным проводом, то есть в данных положениях имеет проводимость, а в других – не имеет. Смотрим, на другую сторону штекера – и замыкаем этот цветной провод с любым из черных проводов).

2) Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как я решил, что мне необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, я замыкаю два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.
На фото ниже — это два толстых провода. Белый с Черной полосой и Белый с Красной полосой.

3) Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4) Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

(Примечание. Рекомендуется в месте, сразу за местом стыка нового провода идущего от датчика нейтрали МКПП с проводом, выходящим из центрального мозга – откусить оставшийся провод из старой проводки, идущий к АКПП датчику нейтрали. Связано это с тем, что есть вероятность и риск того, что старая проводка где-то может электрически соединяться с землёй. Это приведет к тому, что при любых положениях кулисы МКПП, центральные мозги будут видеть Нейтраль в выключенном положении).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5) Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В к 60й ноге на 136м штекере (Синий). На схеме ЖДМ данной ноги нет, однако, именно там находится питание датчиков.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6) Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор” 🙂

Вот, пожалуй, и всё. Буду рад, если кому-то эта работа будет полезна.
Если что-то будет дорабатываться — Bug fix буду выкладывать в конце данной (заключительной 5й части) записи БЖ. А после исправления всех возникших трудностей — вся работа по их устранению будет интегрирована в текст вышеперечисленных 1.2.3.4.5 частей. В таком случае, когда в конце 5й части не будет Bug fix части, вся работа будет выполнена. И её можно будет прочитать по порядку. В каждой главе.

А теперь слова благодарности!
Хочу выразить огромную благодарность людям, без чьей помощи на разных этапах этой эпопеи, не было бы ничего.

Builder (Алексей)
КЕН (Женя)
Crv_nsk (Роман)
Trex (Сергей)
Egorov313 (Егор)

Вычурные записи не таят в себе всех ненормативных слов, сказанных за эти 12ч*5 трудовых дней.
Ляпы, ошибки, форс мажоры, и многое много многое.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу. Егор заклеил пробитые места автомобильной шиной и наложил сверху “фиксатор” — изоленту.
2) Аккуратнее с моментами затяжек 🙂 У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды 🙂
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

***Примечание*** Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы. Сверху блока АБС имеется маркировка. С5 — Легась BE/BH — АТ С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии. С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ С8 — Форь SF5 — МТ С9 – Импреза СТИ GDB 00-02 CY – Импреза СТИ GDB 03-04 Таким образом мне нужно демонтировать мой блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить). (Примечание: Однако спустя несколько лет я так и не установил себе АБС от МКПП. И в итоге демонтировал весь блок и прокинул трубки от без-абс-ной Спек Си. Однако, описанные выше блоки от МКПП должны корректно работать послде свапа).

Тираныч, спасибо за инфу. Она оказалась мне очень полезная. Правда я нашел её уже после того как сделал свап на своем форе, но много что почерпнул. За сайт отдельное спасибо. Очень много полезной информации. Так держать!

Читайте также: