Замена задних амортизаторов audi a3 8v
Обновлено: 05.07.2024
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Audi Avant , ходовая часть автомобиля Audi Avant , передняя подвеска Audi Avant , задняя подвеска Audi Avant , ремонт передней подвески Audi Avant , ремонт задней подвески Audi Avant , ремонт ходовой части Audi 100 , ходовая часть автомобиля Audi 100 , передняя подвеска Audi 100 , задняя подвеска Audi 100 , ремонт передней подвески Audi 100 , ремонт задней подвески Audi 100 , ремонт ходовой части Audi A6 , ходовая часть автомобиля Audi A6 , передняя подвеска Audi A6 , задняя подвеска Audi A6 , ремонт передней подвески Audi A6 , ремонт задней подвески Audi A6 , ремонт ходовой части Audi Allroad , ходовая часть автомобиля Audi Allroad , передняя подвеска Audi Allroad , задняя подвеска Audi Allroad , ремонт передней подвески Audi Allroad , ремонт задней подвески Audi Allroad
Задний амортизатор Audi А6 С4
Примечание:
Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.
1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем заднюю часть автомобиля домкратом и устанавливаем ее на надежные опоры или поднимаем автомобиль на подъемнике. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.
2. Поддомкрачиваем поперечный рычаг задней подвески, чтобы разгрузить нижнее крепление амортизаторной стойки.
3. Удерживая одним ключом на 19 нижнюю гайку крепления стойки, вторым ключом на 19 отворачиваем нижний болт крепления стойки к рычагу.
4. Затем слегка приподнимая или опуская домкрат находим такое его положение, при котором нижний болт крепления стойки можно будет без труда извлечь. Извлекаем болт.
5. После этого ключом на 13 отворачиваем три верхних гайки крепления амортизаторной стойки к кузову. При отворачивании последней гайки придерживаем стойку руками.
6.Через колесную арку извлекаем заднюю амортизаторную стойку из автомобиля.
Примечание:
Прежде чем разобрать стойку, необходимо запомнить или отметить положение оси нижнего крепления, относительно верхней опоры стойки, чтобы потом собрать так же, как и было.
Положение оси нижнего крепления стойки
Положение верхней опоры стойки
1. Цветным маркером наносим метки на все элементы стойки для последующей ее правильной сборки.
2. Зажимаем стойку в тисках и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли шесть витков пружины.
3. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
4. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, необходимо ослабить затяжку гайки крепления верхней опоры стойки. Для этого нам понадобится трубчатый ключ на 17 и специальный ключ для удержания штока амортизатора. Если такого ключа нет, его можно изготовить самостоятельно. Для изготовления специального ключа нам понадобится пруток с диаметром не меньше внутреннего диаметра трубчатого ключа, в котором необходимо сделать пропил шириной около 6 мм.
5. Удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом, трубчатым ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.
6. От руки отворачиваем гайку и затем снимаем верхний пыльник.
7. Извлекаем амортизатор.
8. Снимаем с амортизатора колпачок.
9. Снимаем с пружины верхнюю опору в сборе с отбойником и пыльником.
10. Разбираем верхнюю опору, отбойник и пыльник.
1. Проверяем состояние всех снятых элементов, при необходимости, заменяем.
2. Устанавливаем новый отбойник на пыльник. При необходимости наносим на вставляемую часть отбойника вазелин.
3. Собираем вместе верхнюю опору, отбойник и пыльник.
4. Устанавливаем верхнюю опору на пружину так, чтобы ее верхний виток упирался в подштамповку на опоре.
5. Устанавливаем колпачок на новый амортизатор и вставляем амортизатор так, чтобы нижний виток пружины упирался в подштамповку нижней чашки на амортизаторе.
6. Устанавливаем верхний пыльник и наживляем гайку крепления верхней опоры.
7. Удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом, трубчатым ключом затягиваем гайку крепления верхней опоры стойки. Момент затяжки гайки: 30 Н∙м.
Примечание:
Во время затяжки гайки следим за правильным положением оси нижнего крепления стойки относительно верхней опоры, отмеченным перед разборкой.
8. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
9. Снимаем стяжки и проверяем, что все элементы стойки установлены по ранее нанесенным меткам, и витки пружины расположены на своих местах.
1. Вставляем стойку через колесную арку.
2. Подсоединяем стойку к рычагу подвески и вставляем нижний болт крепления.
3. Приподнимая домкратом нижний рычаг, пока шпильки на кузове автомобиля не войдут в отверстия на верхней опоре стойки.
4. Наживляем и затягиваем три новые верхние самоконтрящиеся гайки крепления стойки с моментом 25 Н∙м.
5. После затяжки верхних гаек убираем домкрат из-под поперечного рычага задней подвески. Затем удерживая одним ключом новую нижнюю самоконтрящуюся гайку крепления стойки, вторым ключом слегка затягиваем нижний болт крепления стойки к рычагу. Окончательную затяжку нижнего болта выполняем тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах, под собственным весом.
6. Устанавливаем колесо, убираем опоры и домкрат из-под автомобиля и окончательно затягиваем нижний болт крепления стойки с моментом 95 Н∙м.
Читайте также: