Занижение датсун он до
Обновлено: 05.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Datsun On-Do , ремонт карданных валов Datsun On-Do , дифференциал Datsun On-Do
Задняя подвеска
Амортизатор и винтовая пружина задней подвески
Снятие амортизатора и винтовой пружины задней подвески
1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.
2. Снять задние колеса.
3. Установить под рычаги задней подвески подставки и опустить транспортное средство до начала сжатия винтовых пружин.
4. Наклонить спинки задних сидений вперед.
5. Извлечь облицовочные заглушки (1), закрывающие места крепления штоков задних амортизаторов, при помощи отвертки с плоским жалом.
- Облицовочная заглушка.
- Шток амортизатора задней подвески.
- Гайка крепления штока амортизатора.
6. Застопорить штоки (2) и отвернуть гайки (3) крепления амортизаторов к кузову при помощи ключа А.57070, ключа типа KL-4071-3117 фирмы "KLANN" и трещоточного ключа.
7. Снять пружинные шайбы (6) шайбы (8) амортизатора, и снять верхние подушки (5) амортизатора.
- Защитный кожух.
- Ограничитель хода сжатия.
- Крышка кожуха.
- Втулка штока амортизатора.
- Подушка амортизатора.
- Пружинная шайба.
- Гайка крепления штока амортизатора.
- Шайба амортизатора.
- Подушка амортизатора.
- Верхняя резиновая подушка.
- Пружина задней подвески.
- Болт.
- Амортизатор задней подвески.
- Гайка.
8. Поднять транспортное средство до разгрузки пружин, отвернуть гайки (2) при помощи гаечного ключа 19 мм, сменной головки 19 мм и трещоточного ключа, болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески, извлечь болты (4) и отсоединить амортизаторы (3) от рычагов (1) задней подвески.
- Рычаг задней подвески.
- Гайка.
- Амортизатор задней подвески.
- Болт.
9. Снять амортизаторы в сборе с пружинами.
10. Снять винтовую пружину в сборе с верхней подушкой, нижнюю подушку амортизатора, втулку штока амортизатора, крышку кожуха, защитный кожух и ограничитель хода сжатия с амортизатора задней подвески.
Установка амортизатора и винтовой пружины задней подвески
1. Установить амортизаторы в проушины рычагов, вставить болты и наживить, не затягивая, гайки при помощи гаечного ключа 19 мм, сменной головки 19 мм и воротка.
Расположить амортизатор таким образом, чтобы наиболее высокая точка "А" на нижней опорной чашке пружины была обращена в сторону колеса, как показано на рисунке.
2. Установить на амортизатор ограничитель хода сжатия, защитный кожух в сборе с крышкой кожуха, втулку штока амортизатора, нижнюю подушку, винтовую пружину и верхнюю подушку.
- Нижняя опорная чашка пружины.
- Амортизатор задней подвески.
- Рычаги задней подвески.
- Колесо.
А. Верхняя точка опорной чашки.
3. Завести амортизаторы в отверстия арок задних колес и опустить автомобиль до появления штоков амортизаторов в отверстиях крепления к кузову автомобиля.
4. Установить на шток амортизатора верхнюю подушку, шайбу подушки, пружинную шайбу и наживить гайку, зафиксировав шток амортизатора. Затянуть крепежные гайки рекомендуемым моментом затяжки 31-37 Н·м при помощи ключа А.57070, ключа типа KL-4071-3117 фирмы "KLANN", трещоточного ключа и динамометрического ключа.
5. Установить облицовочные заглушки мест крепления штоков амортизаторов.
6. Поднять спинки задних сидений.
7. Установить задние колеса.
8. Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
9. Прижать заднюю подвеску два-три раза усилием рук.
10. Затянуть гайки болтов крепления амортизатора к рычагам задней подвески рекомендуемым моментом затяжки 70-80 Н·м при помощи кольцевого ключа 19 мм, сменной головки 19 мм и динамометрического ключа.
Ось заднего колеса в сборе со ступицей
Снятие оси заднего колеса в сборе со ступицей
1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.
2. Снять задние колеса.
3. Снять облицовочный колпак ступицы, отвернуть гайку (6) крепления ступицы при помощи сменной головки 30 мм и воротка, и затем снять шайбу.
- Рычаг задней подвески.
- Болты крепления оси заднего колеса.
- Защитный щиток заднего тормозного механизма.
- Задний колесный тормозной цилиндр.
- Ступица заднего колеса.
- Гайка крепления ступицы.
- Ось заднего колеса.
Гайки ступиц подлежат замене, повторное использование гаек не допускается.
4. Поднять транспортное средство на необходимую высоту.
5. Ослабить натяжение тросов стояночного тормоза.
6. Снять тормозной барабан и компоненты заднего тормозного механизма.
7. Отсоединить тормозную трубку от колесного тормозного цилиндра.
8. Отсоединить датчик скорости заднего колеса от кронштейна и извлечь его.
9. Отвернуть четыре болта (2) крепления оси заднего колеса к фланцу рычага (1) задней подвески и снять пружинные шайбы.
10. Снять ось (7) в сборе со ступицей (5) и защитным щитком (3) заднего тормозного механизма в сборе с колесным тормозным цилиндром (4).
11. Заменить подшипник ступицы заднего колеса.
Установка оси заднего колеса в сборе со ступицей
1. Установить на фланец рычага задней подвески ось в сборе со ступицей и защитным щитком заднего тормозного механизма в сборе с колесным тормозным цилиндром, установить пружинные шайбы и вкрутить четыре крепежных болта. Затянуть крепежные болты рекомендуемым моментом затяжки 35-43 Н·м.
2. Установить на ось ступицы шайбу, затянуть рекомендуемым моментом затяжки 190-225 Н·м и застопорить новую гайку крепления ступицы заднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика оси ступицы.
3. Установить облицовочный колпак ступицы.
4. Установить на защитный щиток компоненты заднего тормозного механизма, подсоединить трос стояночного тормоза, подсоединить тормозную трубку к колесному тормозному цилиндру, установить на место датчик скорости задних колес и тормозной барабан.
5. Выполнить прокачку тормозной системы.
6. Произвести регулировку стояночного тормоза.
7. Установить заднее колесо.
8. Проверить эффективность рабочего тормоза.
Рычаги задней подвески
Снятие рычагов задней подвески
1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.
2. Снять задние колеса.
3. Поднять транспортное средство на необходимую высоту.
4. Отсоединить тросы стояночного тормоза от уравнителя и освободить тросы из мест крепления к кузову транспортного средства и из кронштейнов крепления рычагов задней подвески.
5. Отсоединить рычаг привода регулятора давления задних тормозных механизмов от рычага задней подвески, затем отсоединить гибкие тормозные шланги от тормозных трубок, при этом тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.
6. Отсоединить электрические разъемы датчиков скорости задних колес и освободить электропроводку из мест крепления к кузову.
7. Снять тормозные барабаны и компоненты задних тормозных механизмов.
8. Отсоединить тормозные трубки от колесных тормозных цилиндров.
9. Отсоединить датчики скорости задних колес от кронштейнов и извлечь их.
10. Снять оси задних колес в сборе со ступицами и защитными щитками задних тормозных механизмов.
11. Снять амортизаторы задней подвески в сборе с винтовыми пружинами.
12. Отвернуть гайки болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески при помощи гаечного ключа 19 мм, трещоточного ключа и сменной головки 19 мм, затем извлечь болты и отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески.
13. Отвернуть гайки (6) болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам кузова при помощи кольцевого ключа 19 мм, трещоточного ключа и сменной головки 19 мм, и затем снять с болтов пружинные шайбы (10).
- Рычаг задней подвески.
- Тормозной шланг.
- Кронштейн крепления рычага задней подвески.
- Гайка крепления кронштейна.
- Трос стояночного тормоза.
- Гайка болта крепления рычага задней подвески.
- Рычаг привода регулятора давления задних тормозных механизмов.
14. Извлечь болты крепления рычагов из кронштейнов кузова и снять рычаги (1) задней подвески.
Для выполнения данной операции прибегнуть к помощи ассистента.
15. Отсоединить и снять с рычагов задней подвески тормозные шланги, тормозные трубопроводы, датчики скорости задних колес и тросы стояночного тормоза.
16. Проверить и при необходимости заменить шарниры рычагов задней подвески.
Установка рычагов задней подвески
1. Установить на рычаги задней подвески тормозные шланги, тормозные трубопроводы, датчики скорости задних колес и тросы стояночного тормоза.
2. Установить рычаги задней подвески в кронштейны, вставить болты крепления, установить на болты пружинные шайбы и наживить, не затягивая, гайки.
Для выполнения данной операции прибегнуть к помощи ассистента.
3. Установить проушины амортизаторов в проушины рычагов, вставить болты крепления и наживить, не затягивая, гайки при помощи гаечного ключа 19 мм, сменной головки 19 мм и воротка.
4. Установить на фланцы рычагов задней подвески оси в сборе с защитными щитками тормозных механизмов и ступицами колес.
5. Установить компоненты задних тормозных механизмов, подсоединить тягу регулятора давления задних тормозных механизмов к рычагу задней подвески. Подсоединить тросы стояночного тормоза и закрепить их на кузове, подсоединить тормозные трубки к колесным тормозным цилиндрам и гибкие тормозные шланги к тормозным трубкам, установить на место датчики скорости задних колес и подключить их электрические разъемы.
6. Выполнить прокачку тормозной системы.
7. Произвести регулировку стояночного тормоза и регулировку регулятора давления задних тормозных механизмов.
8. Установить задние колеса.
9. Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
10. Прижать заднюю подвеску два-три раза усилием рук.
12. Затянуть гайки болтов крепления амортизатора к рычагам задней подвески рекомендуемым моментом затяжки 70-80 Н·м при помощи кольцевого ключа 19 мм, сменной головки 19 мм и динамометрического ключа.
13. Проверить эффективность рабочего тормоза.
Шарниры рычагов задней подвески
Снятие шарниров рычагов задней подвески
1. Поместить транспортное средство на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.
2. Снять задние колеса.
3. Поднять транспортное средство на необходимую высоту.
4. Отсоединить рычаг (7) привода регулятора давления задних тормозных механизмов в сборе с серьгой, от рычага (1) задней подвески.
- Рычаг задней подвески.
- Тормозной шланг.
- Кронштейн крепления рычага задней подвески.
- Гайка крепления кронштейна.
- Трос стояночного тормоза.
- Гайка болта крепления рычага задней подвески.
- Рычаг привода регулятора давления задних тормозных механизмов.
5. Отсоединить тормозные шланги (2) от тормозных трубок, при этом тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.
6. Извлечь тросы (5) стояночного тормоза из пазов кронштейнов (3) крепления рычагов задней подвески к кузову.
7. Отвернуть гайки и снять скобы крепления тросов к рычагам задней подвески.
8. Отвернуть гайки (6) болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам (3) кузова при помощи кольцевого ключа 19 мм, сменной головки и трещоточного ключа. Снять с болтов пружинные шайбы, извлечь болты и опустить рычаги 1 задней подвески на специальную трансмиссионную стойку.
9. Установить приспособление (1), как показано на рисунке "а", и выпрессовать шарнир (3) из рычага (2) при помощи приспособления 67.7823-9537.
- Приспособление 67.7823-9537.
- Рычаг задней подвески.
- Шарнир.
- а. Выпрессовка шарнира.
- б. Запрессовка шарнира.
Установка шарниров рычагов задней подвески
1. Нанести на шарнир мыльный раствор.
2. Установить приспособление (1), как показано на рисунке "б", с новым шарниром (3) и запрессовать шарнир в рычаг (2) задней подвески.
Повторить операцию для второго шарнира.
3. Установить рычаги задней подвески в кронштейны, и вставить болты, установить на болты пружинные шайбы и наживить, не затягивая, гайки.
Для выполнения данной операции прибегнуть к помощи ассистента.
4. Подсоединить тормозные шланги к тормозным трубкам.
5. Подсоединить рычаг привода регулятора давления задних тормозных механизмов к рычагу задней подвески.
6. Установить на место тросы стояночного тормоза и закрепить их на рычагах задней подвески.
7. Выполнить прокачку тормозной системы.
8. Установить задние колеса.
9. Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
10. Прижать заднюю подвеску два-три раза усилием рук.
12. Проверить эффективность рабочего тормоза.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
За два дня – 27 и 28 мая 1905 года – японский флот практически полностью уничтожил русскую эскадру из 30 военных кораблей у острова Цусима. Это поражение российского флота унесло более пяти тысяч человеческих жизней только с нашей стороны. Японцы битву выиграли и забыли. А мы – запомнили. И спустя более чем столетие отомстили: вот вам, японцы, Гранта – попробуйте сделать из неё Ниссан и не потерять лицо.
Почему Datsun не ВАЗ
М ногие считают, что наша Гранта и их Датсун – это одно и тоже. Во многом так и есть: платформа у них одна. Но различий между машинами больше, чем кажется. Начнём смотреть снаружи.
Первое, что заметно не то что невооружённым глазом, а даже с глазом с бельмом – это вытянутый багажник Датсуна. Он больше, чем у Гранты, хотя объём вырос не слишком сильно – с 520 до 530 литров. Внешне решение сомнительное, выглядит этот багажник так же чужеродно, как багажник Рено Симбол, приваренный турками к Клио по желанию населения стран третьего мира. Но есть и положительный момент – места для груза много, тут Датсун в бесспорных лидерах. Из отрицательных последствий – увеличенный задний свес. Впрочем, даже с ним на Датсуне съезжать с дороги не страшно, клиренс позволяет некоторые шалости.
Также снаружи заметны различия в оформлении передка и в разной оптике. Не будем спорить, что лучше – ВАЗ или Датсун, это дело вкуса.
В кузове есть ещё несколько различий, не видимых глазу: у Датсуна усилен пол и некоторые другие кузовные элементы в задней части.
Ещё более серьёзные отличия спрятаны в ходовой части. На on-DO стоят другие пружины и амортизаторы, а клиренс увеличен до 174 мм (против 160 мм у Гранты). У Датсуна немного другие передние тормоза и настройка ЭУРа.
По волнам моей памяти
Не могу сказать, чтобы качество пластика в салоне меня удивило. Приблизительно этого я и ожидал от бюджетного автомобиля. Тут надо быть объективным: никто не будет шить салон недорогой машины из кожи единорога и отделывать набалдашник рычага КПП бивнем мамонта. И это абсолютно правильно: недорогая машина должна быть недорогой, а не полной всяких излишеств. Поэтому никаких претензий к материалам нет. Но и радости от интерьера тоже получить не удалось.
Есть всё-таки в наших машинах, пусть и с японским именем, что-то самобытное. Трудно сказать, что именно. То ли подрулевые переключатели с люфтами во всех плоскостях, то ли болтающаяся личинка замка зажигания, то ли криво поставленные заглушки винтов. Вроде, мелочи, а в сумме они дают тревожную картину: если так собрали салон, то какой киянкой вбивали поршни в блок? Хотя, если честно, мотор как раз и не должен вызывать опасений: ВАЗовские двигатели обычно достаточно выносливые. Хотя, конечно, восьмиклапанный 1,6 л и 87 л.с. – это уже солидный такой привет из прошлого. Но ладно, ездит же.
… и грянул гром
Разогнаться быстро – практически такое же естественное желание нормального человека, как отобрать микрофон у Ольги Бузовой. Коробка это желание понимает и старается переключать передачи попозже, где-то на 3,5-4 тысячах оборотов в минуту. А на этих оборотах мотор уже ревёт, как белый медведь в оттепель. Выход есть: не надо давить на тапку со всей дури. В принципе, динамика у Датсуна неплохая, в потоке держаться легко, и крутить мотор совсем не обязательно. Конечно, всё было бы проще на машине с МКПП, но и тут можно привыкнуть. Нажимать на педаль нужно не сильно, и тогда коробка начнёт менять передачи на меньших оборотах. И если переключения происходят на 2 000-2 500 об/мин, то можно избежать разрыва барабанных перепонок.
| Городской цикл, л | Загородный цикл, л | Смешанный цикл, л |
|---|---|---|
| 10,4 | 6,1 | 7,7 |
Но мы опять возвращаемся к звукам. Нажатие любой кнопки, вызывающее работу реле, отзывается характерными щелчками из-под панели. И реле, которые могут клацать, как капканы, вызывают уважение. Ладно, сделаем музыку громче.
В итоге первые пару дней к машине надо привыкнуть. Придётся научиться ездить с четырёхступенчатым "автоматом" и правильно пользоваться педалью газа. И потом коробка даже начинает нравиться, что, в общем-то, правильно: ресурс этого агрегата неплохой, тысяч 200 без вложений отъездить сможет (при правильном обслуживании). Да и вазовский мотор Датсуна, несмотря на некоторую архаичность, тоже очень даже выносливый и неприхотливый. Наверное, это как раз то, что нужно бюджетной машине.
Что ей точно не надо, так это тот расход топлива, которая она упорно показывала все пять дней. При активной езде по городу – 13 литров на сотню. Если педаль газа трогать чуть-чуть, можно уложиться в 10,5. По трассе зависимость от скорости тоже большая: если ехать 130 км/ч, то дай бог не перевалить за 10 литров, если ехать 80-90, то аппетит в целом нормальный – около 7,5 литров. Большего от тандема этого мотора и коробки ожидать, наверное, и не стоило.
Когда бензина осталось в баке на одно деление (и даже не спрашивайте, сколько это в литрах!), утренний запуск мотора состоялся только с третьего раза. Думаю, особенно зимой будет полезно поддерживать в баке более высокий уровень топлива. Но тут я вспомнил не 2115, а свою старую Нексию 1997 года: там тоже пуск двигателя был неуверенным, если стрелка указателя уровня топлива приближалась к нижней чёрточке. При горящей лампочке мотор работать мог, а вот запустить его можно было уже не всегда.
Откуда она там, я не понял. Пришлось лезть в мануал, где всё категорично: только АИ-95. Ладно, его и зальём.
Кстати, обратите внимание на антикоррозийную обработку петли лючка. Аккуратно, ничего не скажешь. Да и неокрашенные болты, например, дверных петлей и замков тоже не радуют. Ржаветь они не будут, но выглядит как-то неаккуратно. Впрочем, аккуратного тут почти ничего нет, так что можно не напрягаться.
Что в итоге?
Иномаркой Датсун покажется только тем, кто пересядет в него с отечественного автомобиля. А если вы уже успели покататься хотя бы на 15-летнем нормальном импортном автомобиле, то on-DO вряд ли произведёт на вас приятное впечатление. Разве что тем, что он новый, и что он не ВАЗ.
Содержание
Datsun on-DO
Общие характеристики
Модель оснащалась ВАЗовскими двигателями 1,6л.:
Комплектаций было представлено три: Access, Trust, Dream.
В стандартной комплектации уже были доступны:
- Антиблокировочная система торможения, ABS;
- Усилитель экстренного торможения, BAS;
- Система электронного распределения тормозных усилий, EBD;
- Подушка безопасности водителя;
- Подогревы передних сидений;
- Электроусилитель руля.
В других комплектациях можно увидеть такие опции как:
- Электростеклоподъёмники;
- Подогрев лобового стекла;
- Климат-контроль;
- 2-DIN мультимедийную систему (в ТОПе — с навигацией) ;
- Датчики дождя и света.
Но ни в одной комплектации нет таких привычных ТОП-вещей, как кожаный салон и круиз-контроль. Кондиционер встречается только в старших комплектациях.
Минусы и плюсы
Среди плюсов автовладельцы отмечают:
К минусам обычно относят:
Выходит, что минусов больше, чем плюсов. Посмотрим на цену.
Стоимость
Lada Granta
Основной составляющей удорожания модели являлось внедрение обязательной подушки безопасности водителя во всех комплектациях и модификация двигателей под Евро-4. Это неизбежные шаги на пути к современности.
Общие характеристики
Существует несколько вариаций кузова: седан, хэтчбек и спорт. Если с первыми двумя всё понятно, то вариация Lada Granta Sport была для российского покупателя в новинку. Основными отличиями стали тормозные диски увеличенного диаметра для большего контроля над торможением при резких манёврах, уменьшенный на 20мм. клиренс, более жёсткие амортизаторы и низкопрофильные шины.
Вариаций двигателя 1,6л. объёмом больше, чем у Datsun on-DO.
Комплектаций несколько: Classic, Standart, Comfort, Luxe. Также присутствуют подкатегории, расширяющие набор опций.
В базовых вариантах:
- Антиблокировочная система торможения, ABS;
- Усилитель экстренного торможения, BAS;
- Система электронного распределения тормозных усилий, EBD;
- Подушка безопасности водителя;
- Электроусилитель руля;
- Бортовой компьютер;
- Штатный иммобилайзер;
- Кондиционер;
- Передние электростеклоподъёмники.
Но подогревы передних сидений в стандартную комплектацию не входят.
Кожаный салон и круиз-контроль отсутствуют в любой из комплектаций, как и у Datsun on-DO.
Минусы и плюсы
Плюсы по отзывам автовладельцев:
К минусам можно отнести:
- Задняя передача на МКПП иногда включается не с первого раза, требуется повторно выжимать сцепление;
- Плохая шумоизоляция;
- Плохое ЛКП — ржавеет на сколах;
- Слабые ступичные подшипники с завода;
- Дешёвый скрипучий пластик;
Стоимость
Кто круче: Datsun on-DO или Lada Granta
Обе модели по факту российского производства. Построены на одной платформе, имеют общие двигатели, трансмиссию и подвеску. Поломки почти идентичные, минусы и плюсы тоже.
У Lada Granta есть неопровержимое преимущество в разнообразии кузовов от седана и хэтчбека до универсала, в то время как Datsun on-DO довольствуется лишь одним кузовом-седаном.
Чего ожидать от Datsun и Granta на вторичном рынке
Начнём с того, что автомобиль бывал в серьёзном ДТП в 2016 году. Хотя в объявлении это не отражено.
Пробег в объявлении указан 82000км., хотя по данным диагностической карты еще в 2017 году фиксировался пробег 80000км., а в 2018 уже 50000км. Всё это наводит на подозрения.
Только имеется один неоплаченный штраф в 500р. Сумма не большая. Но её попросят заплатить при перерегистрации машины на нового собственника, если вовремя не указать на это прежнему владельцу.
Дешёвые и надёжные машины российского производства нередко используются в качестве такси. Естественно, владельцы стараются этот факт скрыть при продаже. Кому захочется покупать для себя машину, в которой уже каталось несколько тысяч человек?
Автор: Максим Голенецких
А что вы думаете о Datsun on-DO и Lada Granta? Оставляйте свои комментарии после статьи.
Игорь Владимирский
Седан перенял у хэтчбека фары с линзами, а вдобавок обзавелся новыми зеркалами заднего вида: в них теперь встроены диодные повторители поворотников, а вдобавок разработчики обещают снижение аэродинамических шумов. Но сами зеркала, похоже, стали меньше. Еще одно изменение касается базовой версии Access: бамперы и корпуса зеркал у нее теперь окрашены в цвет кузова. А в палитру добавлены оранжевый (прежде был только у хэтчбека) и темно-серый.
Седаны в богатых комплектациях Dream I и Dream II теперь имеют такие же передние сиденья, что и аналогичные хэтчбеки mi-DO, — с увеличенной боковой поддержкой, регулировкой по высоте и боковыми подушками безопасности. Наконец, появилась подсветка перчаточного ящика.
Читайте также: