Запотевание двигателя kia optima

Обновлено: 05.07.2024

1. Установите ручку выбора режима в положение .

2. Установите ручку подачи воздуха в требуемое положение.

3. Установите ручку регулятора температуры в требуемое положение.

4. Установите ручку регулятора частоты вращения в вентилятора требуемое положение.

Отопление

1. Установите рукоятку выбора режима в положение .

2. Установите ручку подачи воздуха в требуемое положение.

3. Установите ручку регулятора температуры в требуемое положение.

4. Установите ручку регулятора частоты вращения вентилятора в требуемое положение

5. Если необходимо обогревать салон и одновременно снижать влажность воздуха, включите кондиционер.

6. Если необходимо чтобы на уровне лица был холодный воздух, включите двухуровневую работу, переведя рукоятку выбора режима в положение .

7. Если ветровое стекло запотело, переведите рукоятку выбора режима в положение .

Кондиционер

Все системы кондиционирования автомобилей Киа наполнены хладагентом R134a, не оказывающим вредного влияния на окружающую среду и не разрушающим озоновый слой атмосферы.

2. Установите ручку выбора режима на лицевую позицию.

3. Установите ручку всасывания воздуха на подачу внешнего или рециркулируемого воздуха.

4. Установите ручку выбора температуры на требуемую позицию.

5. Установите ручку регулятора частоты вращения вентилятора в требуемое положение.

Внимание! Если включена система кондиционирования воздуха, то при движении на подъём или медленном движении в густом потоке машин, часто контролируйте температуру охлаждающей жидкости двигателя. Включенная система кондиционирования может вызвать перегрев двигателя. Если указатель температуры сигнализирует о перегреве двигателя, то далее можно оставить включённой только вентиляцию, выключив при этом кондиционер.

Размораживание, устранение запотевания ветрового стекла

Внутренняя сторона ветрового стекла

1. Установите позицию подогрева пола (floor-defrost) или просто позицию подогрева (defrost) . 2. Если в данный момент кондиционирование или подача наружного свежего воздуха не требуется, нажмите на соответствующую кнопку для отмены этих функций.

3. Установите требуемую температуру.

Внимание! Не используйте данное положение при работающем кондиционере и очень влажной погоде. Разница температур наружного воздуха и ветрового стекла может привести к запотеванию стёкол и, следовательно, снижению видимости.

Наружная поверхность ветрового стекла

1. Установите просто позицию подогрева (defrost) .

3. Установите температуру на позицию максимальной теплоты.

4. Кондиционирование воздуха включается в зависимости от обнаруженной величины температуры окружающего воздуха и устанавливается подача наружного (свежего) воздуха. Если в данный момент кондиционирование или подача наружного свежего воздуха не требуется, нажмите на соответствующую кнопку для отмены этих функций.

5. С целью достижения максимальной эффективности устранения обледенения ветрового стекла поверните рукоятку регулятора температуры до отказа вправо – на максимальную температуру, а рукоятку регулятора частоты вращения вентилятора установите на максимальную скорость. Если необходимо для устранения обледенения/ запотевания ветрового стекла к полу подавался тёплый воздух, установите регулятор режима в данное положение.

6. Перед началом поездки необходимо удалить весь снег и лёд с ветрового и заднего стёкол, наружных зеркал заднего вида и всех боковых окон. Удалите весь снег и лёд с капота и воздухозаборной решётки вентиляции на капоте, чтобы достигнуть максимальной эффективности обогрева ветрового стекла и снизить вероятность его обледенения и запотевания.

Как отменить функцию принудительного кондиционирования воздуха и позицию подачи наружного (свежего) воздуха при включенной позиции подогрева пола и простого подогрева (floor-defrost и defrost)

Если вы выбираете позицию Floor-Defrost или Defrost, то система автоматически включает кондиционирование воздуха и происходит выбор позиции подачи внешнего (свежего) воздуха.

Если вы в данный момент пользуетесь одним из вышеуказанных режимов и не нуждаетесь в кондиционированном или наружном свежем воздухе, вы можете выключить работу системы следующим образом:

установите регулятор управления частотой вращения вентилятора на позицию 0 (ноль);
поверните ручку установки режима в положение подогрева 030;
нажмите на кнопку рециркуляции воздуха 031 не менее 5 раз по 3 с. После этого световой индикатор кнопки рециркуляции воздуха мигает 3 раза в 0,5 – секундных интервалах.

Если необходимо возобновить работу автоматической системы кондиционирования воздуха и подачу наружного (свежего) воздуха, осуществите идентичную процедуру.

Поступайте идентичным способом, если необходимо вернуться на позицию принудительной подачи наружного (свежего) воздуха при пуске двигателя.

Впускной коллектор пластиковый и на выходе установлены заслонки, которые изменяют геометрию потока всасываемого воздуха. Это уже не новость, так как такая система известна давно. Также, внутри коллектора есть дополнительные заслонки, которые изменяя свою геометрию, изменяют наполнение коллектора. Каждая группа заслонок имеет свой привод. Привод осуществляется при помощи электрического сервопривода. К сожалению, внутреннюю заслонку я не имею возможности вам показать наглядно.

В самой головке блока, а именно в месте стыковки с впускным коллектором, в каждом окне можно наблюдать специальные вставки в виде пластин, которые разделяют поток входящего воздуха, улучшая наполняемость цилиндров. Однако в результате применения системы непосредственного впрыска, сёдла клапанов, сами клапана и полость вокруг, сильно закоксовываются.

Демонтировав впускной коллектор, нашему взору открывается топливная рампа. Кстати здесь своеобразная система подачи топлива: один насос стоит в баке и подаёт топливо в ТНВД, который расположен сверху на ГБЦ и уже от него идёт магистраль высокого давления к рампе с форсунками.

Форсунки из-за непосредственного впрыска также будут сильно загрязняться — имейте это ввиду.

Система изменения фаз газораспределения тоже кроет в себе сюрприз. На впускном распредвале установлен не всем привычный гидравлический актуатор, а электрический. Это своего рода электромуфта. То есть на фазовращатель через сальник надевается электромуфта. На её внутренней стороне мы наблюдаем медные дорожки, а на крышке обыкновенный щёточный узел. Я до сих пор не понимаю смысл этой конструкции. Вы представьте, какой там происходит износ? Щётки быстро стираются, на дорожках формируются задиры, и контакт сначала становится всё хуже, а потом вообще пропадает. Вот вам и первая болезнь — неравномерная работа двигателя, особенно на холостых оборотах. Я уже молчу о том, что внутри крышки из-за трения щёток собирается угольная пыль, которая только ускорит износ, так как ей некуда больше деваться. Я уже молчу, что будет, если туда попадёт масло.

Да и в целом, просто представьте, как устроена защита фазовращателей. Если раньше было не так сложно снять переднюю плиту, чтобы проверить состояние цепи ГРМ и натяжителя. Теперь же, нужно разбирать крышку фазовращателя на впуске, а уж потом можно кое-как снять переднюю плиту, ведь мотор смещён и находится очень близко к подушке.

Очень хорошо, что конструкторы установили сюда втулочно-роликовую цепь ГРМ — она меньше шумит и ходит дольше. За это мой низкий поклон. Как утверждает завод-изготовитель, цепь на этом агрегате установлена на всё время и не нуждается в замене, но на деле её приходится менять каждые 100-150 тыс. км, в зависимости от её состояния.

Хочу обратить внимание на помпу. Крыльчатка теперь с завода идёт пластиковая. И я знаю не понаслышке, что болезнь таких крыльчаток в том, что она любит рассыпаться, и как потом после этого будет циркулировать охлаждающая жидкость? А никак.

Теперь давайте посмотрим на масляный насос с балансирами упрощённого типа. Отмечаю, что на ранних версиях подобных моторов устанавливались масляные насосы более сложные, с большим количеством балансиров и более сложной системой стенок и переходов. В корпусе было два насоса, один основной, другой подкачивающий, здесь же, мы видим самую простую вариацию насоса, где есть лишь один редукционный клапан, два вала с балансирами и шестернями, играющими роль забора, и нагнетания давления масла в систему. И больше ничего! То есть первая вариация насоса была сказочно сложно, а вторая сказочно простой. Вот такая корейская вундервафля номер два. =)

А приводится сие чудо корейской инженерии, отдельной пластинчатой цепью с простым натяжителем: палец с пружиной.

Переходим к блоку цилиндров и шатунно-поршневой группе. Внутри блока можем заметить заводские масляные форсунки и это друзья очень хорошо, ведь те нагрузки, которые испытывает данный двигатель, просто колоссальные и без плохой смазки, а тем более под давлением, двигатель долго не проходит. Он и так очень сильно страдает, в конце статьи я подведу итог, и коснусь темы максимального ресурса, а пока продолжаем знакомиться.

Итак, форсунки масляные есть — хорошо. Поршня облегчённого типа, и сравнивая их с ранней версией мотора — 4G69 от Mitsubishi, то здесь производители оставили широкую юбку, за что им огромное спасибо. Антифрикционный материал присутствует, но он сильно не спасает от больных мест мотора, которых в нашем случае достаточно много. Кто не знал, ранее Kia, Hyundai и Mitsubishi входили в альянс моторостроения, а сама система GDI была придумана и разработана компанией Mitsubishi, поэтому предшественником данного мотора был 2.4-литровый 4G69, который встречался только на автомобилях Mitsubishi, а G4KJ это уже собственная разработка концерна Kia и Hyundai.

Предистория
Увидел я недельку назад запотевшие фары впереди. Причем случайно. Совершенно))
Так как меня данный вопрос не особо напрягает (зона запотевания никак не перекрывает зону освещения), то решил подзабить, и ездил так 3 дня. При этом запотевание не исчезло ни на 1 час. Увы. Ради интереса отслеживал сей момент.
И хотя сей момент меня не особо волновал (точнее вообще не волновал), решил изучить данный вопрос.
Технический косяк производителя - я отмел сразу. Либо у всех, либо ни у кого. А тут 50 на 50.
Значит проблема в другом. А проблемы как у нас повелось создают ОД при предпродажке.
Соответственно что то они не учли (ведь кому то предохранители не воткнули, кому то предохранители не заменили).
Так как инструкцию по ремонту я не нашел на нашу рио, пришлось пойти по аналогии и взять инструкцию от сида)))
Посмотрел я что там и как и пришел к элементарному выводу:
необходимо тупо убрать заглушку на фаре (1 на каждой). Ибо конструкция фар такова что они не герметичны, НО из за отсутствия нормальной "вытяжки" происходит "закупорка" циркуляции воздуха и начинают запотевать уголки.
(Кстати и насчет круиз-контроля наметки появились, хотя все вилами на воде писано)))). Вообще советую почитать, так как коробка и двиг у нас одинаковые - много интересного узнал.
Итог
Убрав данные заглушки я пошел пить чай. Выйдя через пару часов (долго чай пил) я не увидел НИКАКОГО запотевания фар. Причем мойка, дожди и пр. в течении нескольких дней данную ситуацию не изменили.
Я не отрицаю банального совпадения, но уж слишком как то совпало))) (да и одному знакомому тоже помогло)
Фото заглушек и вентиляционного отверстия фары прилагаются

Kia Optima – это 4-дверный среднеразмерный седан от южнокорейского производителя Kia Motors Corporation. Автомобиль начал выпускаться с 2000 года. Название Optima применялось преимущественно для модели 1-го поколения. Уже с 2002 года машину продавали в странах Европы и Канады под обозначением Kia Magentis.

Начиная с 2005 года, по всему миру модель продавали под таким же именем, за исключением США и Малайзии. Там она сохранила традиционное имя – Optima. В южнокорейском и китайском сегменте рынка машина реализуется под обозначением Kia Lotze & Kia K5. Начиная с конца 2015 года, в продажу поступило 4-ое поколение модели. К 4-дверному седану добавилась модификация 5-дверного универсала.

С 2010 года 3-ее поколении модели базируется на одинаковой с Hyundai i40 платформе. В этом же поколении совместно были выпущены гибридная и турбированные версии. В конце 2015 года производитель представил 4-ое поколение модели с совершенно новым дизайном и функционалом. Машина имеет одинаковую базу с Hyundai Sonata.

Какие двигатели устанавливались на различные поколения авто

Характеристики	D4EA	G4KA	G4KD	G6EA	G4KF	G4KJ
Объем, см 3	1990	1998	1997	2657	1997 (турбина)	2360
Мощность максимальная, л. с.	125-150	146-155	146-167	190-194	214-249	181-189
Максимальный крутящий момент, Нм (кгм) при об./мин.	290 (29)/2000 – 351 (36)/2500	190 (19)/4249 – 199 (20)/4599	191 (19)/4599 – 197 (20)/4599	246 (25)/4000 – 251 (26)/4500	301 (31)/1901 – 374 (38)/4499	232 (24)/4000 – 242 (25)/4000
Вид топлива	Дизельное	Бензин, АИ-95	Бензин, АИ-92, АИ-95.	Бензин АИ-95	Бензин, АИ-95.	Бензин АИ-95
Расход на 100 км	7-8 (4 для турбо)	7,7-8,5	08.12.2018	09.10.2018	8,5-10,2	8.5
Тип мотора	Рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов.	Рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов.	Рядный, 4 цилиндра, 16 клапанов.	V-образный, 6 цилиндров.	Рядный, 4 цилиндра.	Рядный, 4 цилиндра.
Выброс углекислого газа, г/км	150	167-199
Степень сжатия	17 (для турбированной модификации)
Поколение авто	Второе	Второе, рестайлинг 2009 г.	Второе, третье, четвертое. Рестайлинг второго и третьего.	Второе поколение, рестайлинг 2009 г.	Четвертое седан 2016 г.	Четвертое седан 2016 г. Рестайлинг третьего поколения 2014 г.

Двигатели, получившие наибольшее распространение

Каждое поколение модели Киа Оптима имеет свои особенности, в том числе и по устанавливаемому силовому агрегату. Рассмотрим особенности тех модификаций, которые получили максимальное распространение.

Первое поколение

В первом поколении авто носило название Magentis MS. Его производство принадлежало двум компаниям – Hyundai и Kia. Машину оснащали тремя модификациями мотора – 4-цилндровым 2-литровым, мощностью 134 л. с., V-образным 6-цилиндровым 2,5-литровым силой в 167 л. с. и V-образным с шестью цилиндрами 2,6 литра объемом мощностью в 185 л. с.

Наиболее популярным вариантом из них являлся 2-литровый агрегат.

Главная причина этого – экономичность, достаточная мощность, простота в уходе и надежная система контроля впрыска топлива. 6-цилиндровые моторы, хотя и превосходили по мощности и крутящему моменту, однако сильно проигрывали в динамике и расходе топлива.

Фактически они подошли бы для 2-тонных автомобилей.

Говоря о практических характеристиках, можно отметить, что все 3 модификации двигателей отличались большим ресурсом и ремонтопригодностью. Высокое качество материалов, простота конструкции и исполнения заставляют такие агрегаты работать без помех более сотни тысяч километров пробега.

Второе поколение

Во втором поколении Киа Оптима была дополнена новым дизельным агрегатом. При объеме 2 литра он выдает 140 л. с. при крутящем моменте 1800-2500 Нм/об. мин. Новый мотор проявил себя, как стоящий конкурент бензиновым ДВС. В первую очередь это сказалось по таким важным параметрам, как сила тяги и экономичность.

Однако несмотря на живучесть и хорошие эксплуатационные характеристики, двигателя этой серии заставляют владельцев авто, на которых они установлены, больше уделять внимание техобслуживанию. Это и более частая замена расходников, и высокие требования к качеству ГСМ.

Существенную проблему, возникающую при эксплуатации такого агрегата на Kia Optima вызывали сажевые фильтры.

Они в конечном итоге засоряются, и единственное, что может спасти ситуацию, это полное их удаление. Сложность заключается еще и в том, что требуется переустановка программного управления. Однако у такой процедуры есть свое преимущество. При грамотном подходе можно повысить мощность мотора на 35-45 л. с.

Третье поколение

В серию ДВС Киа Оптима третьего поколения входили преимущественно атмосферный агрегат и турбо-моторы объемом от 2 до 2,4 литра, а также турбированный 1,7-литровый дизельный двигатель. Силовые установки Theta 2 от производителя Mitsubishi включают 4 цилиндра с алюминиевым блоком, имеют инжекторную систему впрыска, 4 клапана на цилиндр, работают на бензиновом топливе АИ-95 и характеризуются стандартом Евро-4.

Производитель дает гарантию на 250 тыс. км пути своим моторам. По сравнению с предыдущими версиями новые моторы имеют усовершенствованную систему газораспределения – CVVT, улучшенное навесное оборудование и программное обеспечение.

Наиболее удачной модификацией из этой серии явился 2-литровый агрегат. Благодаря хорошей тяге, относительно низком уровне рабочего шума и высокой надежности его стали устанавливать не только на Kia Optima, но и на модели других производителей – Hyundai, Chrysler, Dodge, Mitsubishi, Jeep.

2-литровый агрегат при 6500 обротах развивает мощность до 165 л. с., хотя для российского рынка она срезана до 150 л. с. Мотор отлично поддается тюнингу. При правильной перепрошивке потенциал мотора развивается свыше 190 л. с. Аналогичными характеристиками и популярностью обладает 2,4-литровый мотор.

Единственный их конструкционный недостаток – отсутствие гидрокомпенсаторов. Поэтому каждые 100 тыс. км пути требуется регулировать клапаны.

Четвертое поколение

В четвертом поколении (современной версии) Kia Optima оснащена новым модельным рядом ДВС. Это прежде всего бензиновые агрегаты:

0 MPI. Имеет силу в 151 л. с. при 4800 об. мин. Комплектуется механической и автоматической коробкой. Мотор устанавливается на комплектации Classic (механика) и Comfort, Luxe, Prestige (все 3 автомат). Расход топлива не превышает 8 литров на 100 км.
4 GDI. Обладает мощностью в 189 л. с. при 4000 об. мин. Оснащается системой непосредственного впрыска топлива. Агрегат устанавливается на комплектации Prestige, Luxe и GT-line. Расходует не более 8,5 литров топлива на 100 км пути.
0 T-GDI с турбонаддувом. Развивает порядка 250 л. с. при вращающем моменте порядка 350 Нм. Устанавливается на комплектации GT. Авто на 100 км пути расходует около 8,5 литров топлива. Это наиболее мощная из доступных на сегодня модификаций мотора для Киа Оптима. Автомобиль, оснащенный таким ДВС, обретает спортивный характер. Так, разгон до 100 км/ч осуществляется всего за 7,5 сек, а у тюнингованной версии – за 5 сек!

Вся линейка моторов для Kia Optima отвечает высоким требованиям качества и надежности. За основу были взяты агрегаты производителя Mitsubishi. Сохранив базу и дополнив их новейшими разработками, компания выпустила ряд различных ДВС.

В целом, двигатели имеют мало недостатков. Работают на бензиновом топливе АИ – 92/95. Отличаются хорошей динамикой, силой и экономичностью. Естественной платой за такие характеристики является своевременный уход и подбор качественных расходников, топлива и, особенно, моторного масла.

Выбор моторного масла

Грамотный выбор моторного масла позволит двигателю авто без серьезных проблем функционировать не одну сотню тысяч километров пути. И напротив, заливая даже качественное масло, но не соответствующее условиям эксплуатации и особенностям мотора, может быстро вывести последний из строя. Поэтому так важно соблюдать следующий минимальный набор правил при выборе моторного масла для Киа Оптима:

Показатель вязкости SAE. Характеризует равномерность распределения масла по внутренней поверхности мотора. Чем больше его значение, тем выше вязкость масла и тем больше стойкость к температурным перегрузкам. Влияет на параметры времени прогрева и запуска на холодную.
Сертификаты API и ACEA. Определяют топливный расход, долговечность катализатора, уровень шума и вибраций.
Соответствие температуре окружающей среды. Одни виды масел предназначены для жары, другие для зимы.
Количество оборотов.

Универсального моторного масла для Киа Оптима не существует. Поэтому каждый владелец авто должен учитывать условия эксплуатации и в соответствии с ними подбирать масло по тем или иным первоочередным признакам – по времени года, степени износа двигателя, экономии топлива и проч.

С каким двигателем лучше выбрать автомобиль

При покупке автомобиля Киа Оптима перед будущем автовладельцем встает вопрос о том, на каком варианте мотора остановить выбор. Речь, прежде всего, идет об авто, выпускаемом на данный момент, то есть – 4-ом поколении. К выбору отечественного потребителя представлено три версии – 2-, 2,4-литровые и турбо-версия.

Здесь покупателю нужно учитывать, в каких условиях он планирует эксплуатировать свое будущее авто, сколько денег готов заплатить, включая налоговые сборы за л. с., сколько планирует тратить на заправку топлива и расходные материалы.

В остальном, если водитель не привык или ему просто негде осваивать динамичную езду, подойдут первые две версии. При этом вариант на 2-литра – наиболее экономичен и вполне достаточен по мощности для передвижения по городу. Для тех, кто, собирается в дальние поездки или командировку лучше подойдет более мощный и объемный мотор на 2,4-литра.

Если говорить о двигателях более ранних версий, то здесь все решается предпочтениями самого хозяина авто. Наиболее экономичными всегда считались дизельные агрегаты. Однако уровень экологичности у них всегда ниже, чем у бензиновых. Это особенно актуально для тех, кто собрался колесить по европейским дорогам. Кроме того, на параметры работы дизеля существенно влияет уровень и качество топлива, что в российских условиях не всегда на высоте.

Читайте также: