Затяжка гбц ока 2 цилиндра

Обновлено: 02.05.2024

12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болты крепления головки блока цилиндров

см. раздел “Двигатель”

Гайка крепления впускной трубы

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Болт крепления шестерни уравновешивающего вала

Гайка крепления крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления водяного насоса

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы водяного насоса

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата

Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата

Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Гайки крепления карбюратора

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя

Болт крепления крышки картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач

Болт крепления сцепления к маховику

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления шарнира на штоке выбора передач

Болт крепления механизма выбора передач

Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилки включения передач к штоку

Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату

Гайка крепления привода спидометра

Гайка крепления обоймы шаровой опоры

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки картера

Крепление рычага выбора передач на штоке

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

Пробка сливного отверстия

Опора вилки выключения сцепления

Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка крепления рычага к подрамнику

Гайка крепления растяжки к рычагу

Гайка корпуса телескопической стойки

Гайка крепления растяжки к подрамнику

Гайка крепления стабилизатора к рычагу

Гайка крепления стабилизатора к подрамнику

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Гайка крепления стойки к поворотному кулаку

Гайка крепления левого лонжерона подрамника

Болт крепления подрамника к кузову

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка хомута крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода

Болт крепления соединителя к подрамнику

Гайка шарового пальца рулевой тяги

Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза

Гайка крепления ступицы переднего колеса

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Болт крепления суппорта к направляющему пальцу

Болт крепления заднего тормоза к оси

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка

Гайка крепления регулятора давления к кузову

Болт рычага ручного привода колодок

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески

Гайка крепления штока амортизатора

Гайка крепления колеса

Болт крепления оси колеса к рычагу подвески

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке

Болт крепления стартера

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.

2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:

1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.

3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):

М6 …… 6–8 (0,6–0,8);
М8 …… 14–18 (1,4–1,8);
М10 …… 28–36 (2,8–3,6);
М12 …… 50–62 (5,0–6,2).

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Признаки прогара прокладки ГБЦ

Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки.
Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться.
Эмульсия из-под крышки расширительного бачка
Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже.
Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы.
Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом.
Пена в расширительном бачке
Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно.
Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла.
Мокрые свечи
Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет.
Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой.
Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги.

А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания.

Антифриз в цилиндре

Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

Мы разобрались с симптомами, возникающими при пробитии прокладки ГБЦ. Далее перейдем к рассмотрению причин, почему же может произойти ее прогорание.

Работа сайта временно приостановлена

Если вы владелец данного ресурса, то для возобновления работы сайта вам необходимо продлить действие услуги хостинга.

В случае, если приостановка работы сайта вызвана нарушением условий Договора на абонентское обслуживание, то для возобновления работы вам необходимо обратиться в Службу поддержки. Мы будем рады вам помочь!

Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Подвеска

Амортизаторы, Стойка амортизатора, Отбойник амортизатора, Пыльник амортизатора, Втулка амортизатора, Задние амортизаторы, Опора амортизатора, Опорный подшипник, Передние амортизаторы, Сайлентблок амортизатора, Пружины, Задние пружины, Опора пружины, Передние пружины, Рычаги подвески, Сайлентблок рычага, Задний рычаг, Болт рычага, Верхний рычаг, Левый рычаг, Нижний рычаг, Передний рычаг, Поперечный рычаг, Правый рычаг, Продольный рычаг, Шаровая опора, Ступица, Подшипник ступицы, Гайка ступицы, Болт ступицы, Задняя ступица, Колпак ступицы, Передняя ступица, Сальник ступицы, Шпилька ступицы, Стабилизатор, Втулки стабилизатора, Стойки стабилизатора, Рессоры, Болт рессоры, Втулка рессоры, Задняя рессора, Кронштейн рессоры, Лист рессоры, Палец рессоры, Передняя рессора, Подушка рессоры, Сайлентблок рессоры, Серьга рессоры, Стремянка рессоры, Пневмоподвеска, Компрессор пневмоподвески, Пневмобаллоны, Блок пневмоподвески, Поворотный кулак, Поворотный подшипник, Цапфа, Шкворень, Задняя балка, Сайлентблок балки, Подрамник, Сайлентблок подрамника, Колесные проставки

Когда требуется демонтаж головки блока?

Прогорание клапанов;
Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.

Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.

Ремонт головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор.

Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.

Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров.

Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.

Хорошо отремонтированная головка – это 50% хорошей работы двигателя.

Особенности сборки

После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.

Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:

Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

Перед началом работы

Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.

Приспособление для снятия колпачков:

При увеличенном зазоре в приводе клапанов появляется характерный стук, обычно с равномерными интервалами (частота его меньше любого другого стука в двигателе). Если регулировка зазоров в приводе клапанов не дала положительных результатов, проверьте состояние распределительного вала и опорных поверхностей под шейки распределительного вала.

В мастерских, оборудованных специальным инструментом и приспособлениями, можно проверить радиальное биение средней шейки распределительного вала, которое не должно превышать 0,02 мм, и зазор между отверстиями опор и шейками распределительного вала, который не должен превышать 0,2 мм (зазор для новых деталей составляет 0,069 – 0,11 мм).

Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока.

Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.

Снимите впускную трубу со шпилек головки блока.

Снимите со шпилек головки прокладку

1 впускной трубы и две прокладки

2 приемной трубы глушителя.

Выньте толкатели клапанов с регулировочными шайбами.

Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом.

. без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.

Расход топлива

Расход топлива в моторе Ока является самым маленьким по сравнению с остальными двигателями транспортных средств. В смешанном режиме составляет немногим больше трех с половиной литров на 100 километров, а при движении по трассе есть не более трешки.

При езде по городу с частыми остановками, перекрестками, пешеходными дорожками, где нужно останавливаться и пропускать людей, ждать пока не загорится зеленый свет, расход горючего увеличивается до 4 литров на сто километров.

Внимание! Тюнинговать двигатель для нароста мощностей не имеет смысла. Максимально прирост мощностей после перепрошивки мозгов движка может дать десять процентов. Для 30 лошадиных сил 10 процентов – это не целесообразно.

— Затяните болты 1 и 2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

— Отверните болты 3-4-5-6доих свободного вращения.

— Затяните болты 3-4-5-6с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 200°.

(3) ДВИГАТЕЛЬ E7J

Предварительная усадка уплотнительной прокладки

Затяжка с моментом 2 даН.м, затем доверните на 100°±6° в указанном порядке:

— затяжка болтов 1-2,

— затяжка болтов 3-4-5-6,

Усадка уплотнительной прокладки.

Выдержка 3 минуты.

— Отверните болты 1-2.

Повторная затяжка болтов 1-2 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

— Отверните болты 3-4-5-6.

Повторная затяжка болтов 3-4-5-6 с моментом 2 даН.м, затем доверните их на 100°±6°.

Подтяжка резьбовых соединений головки блока цилиндров не производится.

(4) ДВИГАТЕЛЬ E7J

Предварительная усадка уплотнительной прокладки Затяжка с моментом 3 даН.м, затем доверните на 100°±4°.

Выдержка 3 минуты.

Затяжка соединений головки блока цилиндров выполняется поэтапно, последовательность затяжки болтов: 1-2, затем 3-4, 5-6, 7-8 и, наконец, 9-10.

Отверните поочередно болты до их свободного вращения, затем выполните:

-I ю повторную затяжку с моментом 2,5 даН.м.

2.2.3.2 Снятие и установка головки блока цилиндров

2.2.3.2. Снятие и установка головки блока цилиндров

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров

Двигатель снят с автомобиля

После того, как был снят ремень привода распредвала, нельзя поворачивать коленчатый, распределительный и промежуточный валы.

Двигатель установлен на автомобиле

При необходимости замены прокладки головки блока цилиндров, притирки клапанов, очистки нагара и т. д. можно снять головку блока, не снимая двигатель с автомобиля. Нельзя снимать головку на горячем двигателе (температура охлаждающей жидкости выше 40° С).

12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болты крепления головки блока цилиндров

см. раздел “Двигатель”

Гайка крепления впускной трубы

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов

Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Болт крепления шестерни уравновешивающего вала

Гайка крепления крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления водяного насоса

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы водяного насоса

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата

Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата

Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Болт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Штуцер масляного фильтра

Гайки крепления карбюратора

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя

Болт крепления крышки картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач

Болт крепления сцепления к маховику

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Болт крепления шарнира на штоке выбора передач

Болт крепления механизма выбора передач

Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач

Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

Выключатель света заднего хода

Болт крепления вилки включения передач к штоку

Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату

Гайка крепления привода спидометра

Гайка крепления обоймы шаровой опоры

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки картера

Крепление рычага выбора передач на штоке

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

Пробка сливного отверстия

Опора вилки выключения сцепления

Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка крепления рычага к подрамнику

Гайка крепления растяжки к рычагу

Гайка корпуса телескопической стойки

Гайка крепления растяжки к подрамнику

Гайка крепления стабилизатора к рычагу

Гайка крепления стабилизатора к подрамнику

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Гайка крепления стойки к поворотному кулаку

Гайка крепления левого лонжерона подрамника

Болт крепления подрамника к кузову

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка хомута крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода

Болт крепления соединителя к подрамнику

Гайка шарового пальца рулевой тяги

Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза

Гайка крепления ступицы переднего колеса

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Болт крепления суппорта к направляющему пальцу

Болт крепления заднего тормоза к оси

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка

Гайка крепления регулятора давления к кузову

Болт рычага ручного привода колодок

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески

Гайка крепления штока амортизатора

Гайка крепления колеса

Болт крепления оси колеса к рычагу подвески

Момент затяжки,
H*м (кгс*м)

Гайка болта крепления генератора к кронштейну

Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке

Болт крепления стартера

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.

2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:

1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3 – довернуть на 90°;
4 – снова довернуть на 90°.

3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):

М6 …… 6–8 (0,6–0,8);
М8 …… 14–18 (1,4–1,8);
М10 …… 28–36 (2,8–3,6);
М12 …… 50–62 (5,0–6,2).

Когда требуется демонтаж головки блока?

Прогорание клапанов;
Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Работа сайта временно приостановлена

Подвеска

Особенности сборки

Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

Устройство и ремонт двигателя ОКА 11113

Типичные поломки ВАЗ-1111

Проблемы со стартером

Если же стартер свободно проворачивает коленчатый вал, но двигатель все равно не заводится, тогда делайте следующее: • проверьте емкости аккумуляторной батареи, возможно, не хватает напряжения. Чаще всего в таком случае раздается треск. Если это так – подзарядите аккумулятор или замените его; • проверьте с помощью вольтметра датчик Холла, если нужно прибора нет под рукой, тогда установите заведомо исправный датчик (опытные автомобилисты рекомендуют всегда возить с собой запасной датчик Холла); • возможно, двигатель не заводится из-за неисправности коммутатора. Ремонту он не поддается – сразу следует менять; • проверьте правильность установки момента зажигания; • убедитесь, что совпадают метки на коленчатом и распределительном валах.

Если после этого машина все еще не завелась, тогда приступаем к проверке свечей зажигания: • открутите свечи и замерьте зазор (стандарт – 0,7-0,8 мм); • если есть запасные рабочие свечи – вкрутите их, может быть, что старые уже просто пришли в негодность. Неисправности карбюратора

Второй механизм, который может быть причиной того, что машина не заводиться – это карбюратор: • возможно, игольчатый клапан заклинил в закрытом положении – легонько постучите по крышке карбюратора. При первой же возможности замените неисправный клапан; • если в поплавковой камере карбюратора нет бензина, то проверьте, фильтры и трубки топливной системы. Возможно, они забиты или пережаты; • в жаркую погоду, особенно после долгого стояния, бензин может испариться из карбюратора. Попробуйте вручную закачать топливо; • возможно, неисправен насос – открутите топливный шланг с карбюратора, зажмите его пальцем и вручную качайте бензин – исправный насос создаст ощутимое давление; • проверьте жиклеры (главный топливный и холостого хода), возможно в них попала грязь; • подожмите все болты и крепления карбюратора.

Проблемы холостого хода

Бывают ситуации, когда двигатель ВАЗ-1111 работает не ровно или часто глохнет. Есть несколько причин подобных неисправностей: • засорены фильтра, топливопроводы или в бензин попала вода – замените фильтра или используйте специальную присадку к топливу, которая растворяет воду; • возможно, не отрегулирован холостой ход; • грязь попала в жиклеры (главный и холостого хода) – промойте их бензином; если есть тонка иголка – прочистите каналы; • если мотор плохо заводится или раздаются хлопки, то, скорее всего, в поплавковой камере недостаточный уровень топлива. Поплавок следует отрегулировать; • слишком высокий уровень топлива в карбюраторе, также может быть причиной не ровной работы двигателя; • проверьте электромагнитный клапан холостого хода – нередко от вибрации клемма просто спадает с него; • недостаточный или чрезмерный зазор у свечей (рекомендуемые значения – 0,7-0,8 мм). Низкие обороты на холостом ходу могут быть следствием следующих неисправностей: низкий или чрезмерно высокий уровень топлива в поплавковой камере; • недостаточный прогрев двигателя; • неплотно закрученные жиклеры; • засоренные воздушные и топливные фильтры. Высокие обороты чаще всего бывают из-за неправильной регулировки холостого хода, неверно выставленного угла зажигания или же неисправной дроссельной заслонки.

Каждый из нас не раз слышал, как из выхлопной трубы звучит буквально канонада. Автомобиль ВАЗ-1111 также подвержен подобной болезни. Причины этого следующие: • неправильно выставленный угол момента зажигания; • неисправен коммутатор; • сбиты фазы газораспределения – метки на коленчатом и распределительном валах не совпадают; • поломана катушка зажигания; • установлены свечи с несоответствующим калильным числом

Ремонт головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор.

Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.

Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров.

Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.

Хорошо отремонтированная головка – это 50% хорошей работы двигателя.

Перед началом работы

Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.

Приспособление для снятия колпачков:

Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока.

Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.

Снимите впускную трубу со шпилек головки блока.

Снимите со шпилек головки прокладку

1 впускной трубы и две прокладки

2 приемной трубы глушителя.

Выньте толкатели клапанов с регулировочными шайбами.

Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом.

. без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

10.4.1. Замена прокладки головки блока цилиндров

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя.

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь также может быть из-за коробления головки блока вследствие перегрева двигателя.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления (см. подраздел 10.10.6.).

Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

Снимите кронштейн со шпилек.

Отсоедините провода от клапана ЭПХХ.

Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

Снимите топливный насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов (см. подраздел 10.10.3.) и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

Проверьте и замените порванное или потерявшее эластичность уплотнительное кольцо, установленное в корпусе привода вспомогательных агрегатов.

12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя	M12х1,25	54,2-87,6 (5,5-8,9)
Болт крепления крышки картера сцепления	M6	4,7-7,7 (0,49-0,79)
Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач	M8	15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления сцепления к маховику	M8	19,1-30,9 (1,95-3,15)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Болт крепления шарнира на штоке выбора передач	М8х1	16,3–20,1 (1,66–2,05)
Болт крепления механизма выбора передач	М6	5,1–8,2 (0,5–0,83)
Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов	М20х1,5	120,8–149,2 (12,3–15,2)
Выключатель света заднего хода	М14х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления вилки включения передач к штоку	М8х1	11,7–18,6 (1,2–1,9)
Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату	М10х1,25	51–82,4 (5,2–8,4)
Гайка крепления привода спидометра	М6	4,5–7,2 (0,45–0,73)
Гайка крепления обоймы шаровой опоры	М8х1,25	15,9–25,8 (1,6–2,6)
Болт крепления оси рычага выбора передач	М6	7,8–12,3 (0,8–1,26)
Гайка крепления задней крышки картера	М8х1,25	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка фиксатора	М16х1,5	28,4–45,3 (2,9–4,6)
Крепление рычага выбора передач на штоке	М8х1	28,4–35,0 (2,9–3,6)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления	М8х1,25	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Пробка сливного отверстия	М22х1,5	28,7–46,3 (2,9–4,7)
Опора вилки выключения сцепления	М8	15,7–25,5 (1,6–2,6)
Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления	М6	3,8–6,2 (0,39–0,63)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Гайка крепления верхней опоры к кузову	М8	19,6–24,2 (2,0–2,47)
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески	М12х1,25	77,3–96 (7,9–9,8)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку	М10х1,25	49–61,7 (5,0–6,3)
Гайка крепления рычага к подрамнику	М10х1,25	59,7–73,5 (6,0–7,5)
Гайка крепления растяжки к рычагу	М12х1,25	102,9–127 (10,5–13,0)
Гайка корпуса телескопической стойки	М48х1	117,5–147 (12–15)
Гайка крепления растяжки к подрамнику	М14х1,5	117,5–147 (12–15)
Гайка крепления стабилизатора к рычагу	М10х1,25	42–52 (4,29–5,3)
Гайка крепления стабилизатора к подрамнику	М8	12,9–15,9 (1,32–1,63)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре	М12х1,25	52,6–64,6 (5,35–6,6)
Гайка крепления стойки к поворотному кулаку	М12х1,25	103–127,2 (10,5–13,0)
Гайка крепления левого лонжерона подрамника	М8	19,6–24,2 (2,0–2,47)
Болт крепления подрамника к кузову	М12х1,25	83–103 (8,5–10,5)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Гайка хомута крепления картера рулевого механизма	М8	15,0–18,6 (1,5–1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления	М8	15,0–18,6 (1,5–1,9)
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне	М8	15,0–18,6 (1,5–1,9)
Гайка крепления рулевого колеса	М16х1,5	31,4–51 (3,2–5,2)
Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода	М12х1,25	27,0–33,4 (2,8–3,4)
Болт крепления соединителя к подрамнику	М8х1,25	19,6–24,2 (2,0–2,47)
Гайка шарового пальца рулевой тяги	М12х1,25	27,05–33,4 (2,76–3,41)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза	М6	3,31–7,72 (0,34–0,78)
Гайка крепления ступицы переднего колеса	М20х1,5	186,3–225,6 (19–23)
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку	М10х1,25	49–62 (5,0–6,3)
Болт крепления суппорта к направляющему пальцу	М8	31–38 (3,16–3,87)
Болт крепления заднего тормоза к оси	М10х1,25	34,3–42,6 (3,5–4,3)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка	М8	9,8–15,7 (1,0–1,6)
Гайка крепления регулятора давления к кузову	М6	3,31–7,72 (0,34–0,79)
Болт рычага ручного привода колодок	М8	10,36–24,18 (1,06–2,47)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Гайка крепления нижнего конца амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления рычага задней подвески	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески	М10х1,25	27,4–34 (2,8–3,5)
Гайка крепления штока амортизатора	М10х1,25	50–61,7 (5,1–6,3)
Гайка крепления колеса	М12х1,25	77,5–96,1 (7,9–9,8)
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески	М10х1,25	42,1–52 (4,29–5,3)

Деталь	Резьба	Момент затяжки, Hм (кгсм)
Свечи зажигания	М14х1,25	30,7–39 (3,13–4,0)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну	М12х1,25	58,3–72,0 (5,9–7,3)
Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке	М10х1,25	28,1–45,3 (2,9–4,6)
Болт крепления стартера	М10х1,25	22,3–52,0 (2,3–5,3)

Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.

Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:

1 – моментом 20 Н·м (2 кгс·м); 2 – моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.

Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):

М6 …… 6–8 (0,6–0,8); М8 …… 14–18 (1,4–1,8); М10 …… 28–36 (2,8–3,6); М12 …… 50–62 (5,0–6,2).

Когда требуется демонтаж головки блока?

Прогорание клапанов;
Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Инструмент

Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.

Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
комплект шестигранников;
Отверточки;
Ветоши;
Емкость для сбора ОЖ;

Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.

Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

Также демонтируем натяжной ролик;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Особенности сборки

Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Перед началом работы

Снимите головку с блока цилиндров (см. подраздел 10.4.1.) и очистите ее.

Приспособление для снятия колпачков:

Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока.

Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.

Снимите впускную трубу со шпилек головки блока.

Снимите со шпилек головки прокладку
1
впускной трубы и две прокладки
2
приемной трубы глушителя.

Выньте толкатели клапанов с регулировочными шайбами.

Промаркируйте толкатели либо разложите их по порядку, чтобы потом поставить на то же место. При этом.

. без необходимости не вынимайте регулировочные шайбы из толкателей, чтобы не перепутать их.

Промаркируйте клапаны номерами цилиндров, например накерните.

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Читайте также: