Заварить мост на волге

Обновлено: 04.07.2024

Приєднані файли Взборе с цапфой Ступица с двухрядником БМВ Мост ГАЗ31105 Заготовки для будущих мостов Електрозаклепки срезаны плазменным резаком

kvs123 Участник форума Повідомлення: 118 З нами з: Нед грудня 28, 2014 16:47 Звідки: Корець Телефон: 0677702101 Машина: Головаст

Извиняюсь за непоследовательность. Все ступици были проточены за одну установку на оправке,все бьющие поверхности относительно диаметра под запрессовку подшипника были подправлены,также и торец,к которому прилегает фланец полуоси.Полуось тоже подторцована.Скажу,что биения некоторых поверхностей ужасные.Отсюда и вечно ослабляющиеся болты фланца полуоси- их просто раздергивает и они растягиваются.О крепежных елементах-отдельный разговор.
В торце ступиц били добавлены резьбы м10 ,поскольку изначально там их было только 6,теперь-10. Весь узел цапфы стягивается самоконтрящей гайкой М45х1,5 с правой резьбой от Форда Транзита(ети гайки есть и с левой резьбой).Куплены они по 70гр.+ ключ проточен под ступици.Распорные шайбы думаю надо было закалить и шлифовать,но думаю и так походят.Подшипник закрыт с двух сторон+будет установлен заводской сальник-теперь узел необслуживаемый и в регулировке не нуждается.Один из подшипников куплен дешовый "Фленор",сразу после затяжки обнаружился люфт,при снятии вообще разобрался.Обоймы подточил,люфт почти убрал,но думаю долго не походит.
Итак - дальше.Чулки были наварены и проточены до нужного размера под натяг корпуса редуктора.Отрезано по 30мм. с каждого.Мост спрессован,все размеры подошли. При запрессовке чулков в картер ставил винтовые распорки.Пресс трещал. Наконец-то есть результат работы.Мост получился массивный.Полуоси остались стандартные:левая-длинная, правая-короткая,редуктор получился смещенным вправо.Как оказалось это удачно-какраз под трансмиссию Патрол К-160.Думаю ставить КПП иРК от 3,3д.Если чулки поставить наоборот,то хвостовик получится где-то ближе к центру.Предварительно все собрал редуктор,полуоси,осторожно подтянул: ничего не цепляет,флянци плотно без усилия прилегают к ступицам.Прокручиваю-все вертится плавно,нигде не заедает-наконец-то добился хоть какой-то точности.Радости было на неделю.Дороги назад нет!

Расточив тормозной диск нива и установив его с обратной стороны ступици на соболевских удлиненных шпильках,можно задуматься о дисковых тормозах.Суппорт возьму от Рено Трафик так как из всех популярных бусов он мне кажется наиболее подходящим.Еще надо поработать над планшайбой.Был бы на уазике зверский,надежный ручник.Для начала хватит и барабанных (сзади) тормозов.
Теперь про редуктор.Почему я всетаки вцепился в этот 105-й мост? Его редуктор хоть и громоздкий,но зато гипоидный-это большой плюс.Главную пару можно поставить от Волги-24 : 3,9 ; 4,1 ; 4,3 ; от Соболя и Газели- 4,556 ; 5,125 .Такой редуктор ,думаю, в разы крепче уазовского.Запчастей полно кругом.Мост при ремонте снимать не надо да и в регулировке он прост.Единственный вопрос-выдержат ли теперь полуоси и ступици? Ну время покажет.

Корпус дифференциалла был за недорого взборе найден новый.Доработать его пришлось ,как описано на уазбуке - проточена плоскость прилегания ведомой шестерни на 2,5мм. и с той же стороны подторцована плоскость под подшипник на 2,5мм. Иначе ведомая шестерня не влазила.С противоположной стороны под подшипник была подложена шайба 4,5мм. для удобства регулировки.Болты крепления ведомой шестерни М10х1,поэтому в корпусе дифференциала были рассверлены отверстия под ф14,5мм. обычным сверлом и подторцованы плоскости как чисто с увеличеным диаметром.В эти отверстия вставляються шайбы и скручиваються болтами М10х1 с твердостью 10,9 как минимум.Вообще в ответственных местах планирую отказаться от заводского крепежа-этих заводских гавнолиновых болтов и гаек.Хорошо что есть надежные друзья и выручат в нужный момент - эти ценные болтики М10х1 были предоставлены в презент коллегой-коробочником из г. Ровно,за что огромное ему спасибо. То же касается болтов которые стягивают корпуса сателлитов-заводские откровенное говно,тянутся на раз.

Дифференциал собрал на фиксаторе резьбы и в последний момент все было раскручено. Хорошая мысль пришла мне в голову: а что если стянуть корпуса сателитов болтами ГБЦ с какой-то иномарки? То и было сделано. Порылся у себя в гараже и нашол болты ГБЦ от Мерседеса и какого-то Форда с резьбой М10-то,что нужно! Подогнав болгаркой длинну и диаметр шайбы под головкой болта(не хотел заморачиваться с токарями, ибо особой точности не требуется),посадил их снова на фиксатор резьбы.Теперь корпус диффа надежно стянут без намека на ослабление.Болты затянулись до уверенного упора с приличным усилием! Вот ивсе,редуктор готов к регулировке.Ключик для гаек редуктора уже изготовлен.Конечно,думаю не лишним будет и покрасить.
В описанном мосту стоит редуктор 41х9 зубов от Соболя,был куплен новым,посмотрим ,как походит.Передний мост будет тоже волговским,но от 24-ки.Шестерни удалось за недорого(350грн.)найти новые от 21-ой Волги тоже 41х9. Перепрессовывать буду обе половины картеров. Многие мастера крышку картера оставляют уазовской,но в этом случае не совпадают отверстия крепления полукартеров и их пересверливают (именно так сделано на моем уазе). Я щитаю,что и крышку надо перепрессовать,тогда все получится крассиво,технологично,без лишних дырок,а главное -- можно нормально ,точно и одинаково с обеих сторон выставить угол кастора (опять же с помощью токаря).Так же планирую в передний мост самоблок БТР-60 ,который попался мне за 150грн. почти как новый(просто человек и сам не знал,что унего в руках и продал мне его за пол магазинной цены волговского диффа).Он без доработок встал в 24-й картер с 21-ой парой шестерен. Еще хочу усилить флянци чулков,где крепиться ШОПК,добавив по три болта крепления(там их 5, а теперь станет .Болты тоже постараюсь поставить с иномарки,покрепче,например с крепления маховика или демфера Мерседеса--там они М10х1 и твердости 12.Сейчас чулки почти подготовлены,проточены ,но жду из Москвы усиленые,хромированные ШОПК с кастором +5 град. и шкворня с бронзовыми вкладышами,все производства "Ваксойл-сервис".Вот так ,с миру по нитке,и может сделаю из уаза МАШИНУ своей мечты.Знакомые говорят-когда мой уаз поедет,то все машины уже будут летающими. Пока все, жду критики.

Напрашивается вопрос: зачем ступицу переделывали? Заводская конструкция ходит долго и счастливо и как по мне, то вполне разумно сделана.

shpion Участник движения Повідомлення: 604 З нами з: Нед лютого 26, 2012 13:21 Звідки: Черкассы Машина: 31514

p/s хотелось бы побольше фоток преса с разных сторон .

shpion написав: Напрашивается вопрос: зачем ступицу переделывали? Заводская конструкция ходит долго и счастливо и как по мне, то вполне разумно сделана.

Надо же что-то усовершенствовать.Инно-комерческий транспорт с 80- годов катается на нерегулируемых подшипниках.Кроме того,думаю будет хороший накат- а это економия топлива.А еще неизнашивается цапфа.

p/s хотелось бы побольше фоток преса с разных сторон .

Когда буду делать переднй мост,постараюсь пофоткать,еще не готовы чулки.Места для рессры хватит ,потому что ПМ будет с волговским корпусом(разрезным) от ГАЗ-24\21. Там нагрузки поменьше,для начала хватит. Вот только лмаю голову,как его регулировать?

p/s хотелось бы побольше фоток преса с разных сторон .

по шкворнях какие будут планы? я например себе сделал на большом шаре на 32 мм и регулировка с помощью колесных футорок газ53
вот моя тема viewtopic.php?f=19&t=6803&start=75

В шкворнях задержка,вот жду из Москвы комплект для мостов Тимкен ,а так же ШОПК +5 град.производства ВАКСОЙЛСЕРВИС. На днях привезут,пофоткаю и отпишусь о качестве. Вообще над шкворнями думал полгода.Хотел делать на бронзовых втулках ,даже поточил,но Хорошего ШОПКа не нашел у себя и решил купить новые,хромированные.К тому же поворотные кулаки отдавал на расточку отверстий под шкворня на координатном станке но мастер не смог сделать мне все в один размер и теперь у меня головная боль со шкворнями. Купил шкворня на шариках и пробовал наварить,но металлотпускается ,надо все протачивать под каждое гнездо,потом закалить. Короче ,много головняка.Все это было решено делать на укороченый передний мост минитрактора,а на уазик поставлю все новое. А вообще,очень нравится мне вот такая конструкция: изнашиваться и разбивать нечего,кроме бронзовых вкладишей.Но зделать такие детали думаю будет стоить оочень дорого.

kvs123 написав: . изнашиваться и разбивать нечего,кроме бронзовых вкладишей.Но зделать такие детали думаю будет стоить оочень дорого.

Каждый человек - эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

Правила форума
Здесь обсуждаем все технические вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля!
Просьба не создавать темы с названием типа: "Помогите" или "нужна помощь". Указывайте сразу суть проблемы, что бы было понятно о чём идёт речь.

Гудит мост на Волге

Гудел мост, я его сам разобрал, попытался выствить зазор, видимо что то сделал не так, стало еще хуже. Посоветуйте пжлста как отремонтировать мост и устранить гул в домашних условиях (не в автосервисе)

Нужна точная настройка ГП (главной пары), без этого никак!
Зазор как выставлял? По-средствам чего?
Внешний осмотр шестерен ГП проводился? Может они уже изношены так, что дальше некуда.

Зазор выставлял на глаз, шевелил рукой планетарку, внешний вил вроде нормальный без задиров и выработки, правда не видел как выглядят новые. Мог я перетянуть подшипники когда регулировал зазор ГП ?

Ну вообщем-то это все объясняет. Точность установки зазора в ГП до сотых долей миллиметра! На глаз это не увидишь!
Нужен микрометр часового типа и инструкция в которой указан требуемый зазор. Без этого у тебя там не только выть и гудеть будет - но и повышеный износ обеспечен!

Можешь снять дифференциал и отвести только его на регулировку. Несколько лет назад мне рекомендовали одного мужика, он работал в одном боксе в конце Иркутского, он мне все отлично сделал. Порекомендавали мне его аж в четырех сервисах.
Сейчас контактов с ним, к сожалению не имею. но поспрашивать то можно.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите декоративные колпаки задних колес, ослабьте колесные болты, приподнимите заднюю часть автомобиля. Выверните колесные болты и снимите колеса.

3. Отверните четыре гайки болтов крепления заднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, выньте болты и отведите задний карданный вал в сторону.

4. Опустите рычаг привода стояночного тормоза в нижнее положение.

5. Отверните контргайку 1, ослабьте регулировочную гайку 2 и отсоедините два троса 3 привода стояночного тормоза от уравнителя 4.

6. Сдвиньте грязезащитные чехлы 1, отверните гайки 2 крепления оболочек 3 обоих тросов к кронштейнам 4 кузова и отсоедините оболочки тросов от кронштейнов.

7. Слейте тормозную жидкость из заднего контура тормозов в чистую емкость.

8. Отсоедините тормозной шланг от тройника, расположенного на заднем мосту.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините стойку регулятора давления от заднего моста.

10. Отсоедините от заднего моста стабилизатор поперечной устойчивости (см.здесь).

11. Отсоедините нижние крепления обоих задних амортизаторов, отвернув гайки.

12. Отверните по четыре гайки 1 с каждой стороны стремянок рессор и снимите стремянки 2, буфера 3 сжатия и обоймы 4 с подушками.

13. Снимите задний мост.

14. Устанавливайте задний мост в порядке, обратном снятию.

Регулировку моста начинаем с установки осей машины в строго горизонтальном положении. Это обязательный предварительный этап, без этого можно только усугубить ситуацию. А для регулировки кастора ещё и оси надо выставить на одном уровне :) . Итак, начинаем выравнивать задний мост. К счастью, хватило уровня длиной 1 метр. У моста прикладываем уровнь к нижним площадкам крепления рессор:

После этого под заниженное колесо подкладываем проставки. Причём счёт идёт на миллиметры, мост нужно выставить абсолютно ровно. Дело в том, что любое вертикальное смещение моста приводит к сгибанию/распрямлению рессоры, что в свою очередь сдвигает мост вперёд-назад. Помимо этого, если колёса стоят на разных уровнях - то кузов слегка скрючится, что в маштабах авто даст искажения в миллиметры.

Аналогично выравниваем переднюю ось, здесь метровый уровень прикладываем к нижним площадкам пружин:

Получается, что левое заднее колесо сдвинуто назад на 6-7 мм. И вот такого положения моста достаточно, чтобы руль при прямолинейном движении приходилось держать повёрнутым влево на 10-15 градусов. Также из негативных последствий повышенный износ резины (всей причём) и повышенный расход топлива. Таким образом, необходимо было сдвинуть левое заднее колесо вперёд на 6-7 мм. Вообще, это было настолько нудно и трудоёмко, что лучше таки это делать при установке моста.

Итак, достаём реквизит, оставшийся после съёмок фильма "50 оттенков серого" :)

Цепь была на 6 она дважды рвалась, так что лучше использовать цепь потолще. Спереди цеплялся к переднему ушку для домкрата. При охватывании моста важно не задеть тормозные трубки, иначе в гараже придётся задержаться :) :

Обязательно перед смещением моста относительно рессоры нужно открутить амортизатор, так как именно он ограничивает ход рессоры и просто не даст отойти нижней площадке. Натягиваем цепь талрепом, чтобы мост не уехал. Далее самое интересное - ослабляем гайки стремянок. Во избежание повреждения площадки гайки ослабляем понемножку последовательно. При этом не забываем про технику безопасности - обязательна страховка, чтобы машина во первых не упала даже в случае обрыва стремянок, и не укатилась - нужны противооткатные упоры. При это резина скорее всего намертво пристанет к рессорам, так что наша задача - сместить рессоры с резинками относительно обойм. Далее раскачиванием машины и ломиком по возможности раздвигаем обоймы рессор. После этого талрепом подтягиваем мост вперед. У меня идти не хотел, пришлось несолько раз ударить по колесу кувалдой. Сразу скажу - понять в каком положении окажется мост после затяжки гаек стременок проблематично, мост будет всё время смещаться, так что есть вероятность промаха, и процедуру придётся повторить. Итак, сдвинув мост на требуемую величину, приступаем к затяжке гаек. Перед этим нагружаем багажник, чтобы рессоры распрямились - я положил летний комплект резины, 4 колеса это 80 кг. Затягиваем динамометрическим ключом, понемножку последовательно все гайки. Сперва усилием 4 кг, окончательно усилием 5,6 кг. Во время этого у меня порвалась натянутая талрепом цепь. Люди и животные не пострадали, правда срикошетило по днищу, но скол я замазал кордоном. Вобщем усилия там зверские, нужно работать осторожно. И вот в чём прикол - получается даже при затигявании стремянок, когда площадка сжимается примерно на сантиметр, рессора ещё выпрямляется, а мост ещё смещается назад, отчего цепь и лопнула. Это же и затрудняет прогнозирование конечного положения моста. Вобщем по уму, когда стремянки обоих рессор ослаблены, надо ровно выставить мост и подтягивать все гайки потихоньку. у меня получилось тютелька в тютельку. Левое колесо:

На десерт, обрабатывем резьбу стремянок кордном, чтобы не было проблем при последующем снятии. и не забываем прикрутить обратно амортизатор и отцепить рулетку :).

Если вы решились на переделку Уазовского редуктора и установку в него главной пары от Волги, Вам нужно выбрать какая именно гл. пара вам нужна от Газ-24 или от Газ-21. Пара от Газ-21 по передаточному числу практически такая же как и у Уаза, с той лишь только разницей, что на порядок крепче и надежнее. Гл. пара от Газ-24 имеет меньшее передаточное число и следовательно более скоростная, но соответственно и автомобиль с таким мостом обладает меньшей тяговой силой. Если автомобиль в основном будет эксплуатироваться с прицепом, то выбор должен пасть на Газ-21 Если же нужна скорость то от Газ-24.

Сначала нужно найти хороший чулок от Газ-24, его можно узнать по существенному на горловине хвостовика. От газ-21 ставить не желательно, так как у него на много тоньше корпус и следовательно он слабее. Выпускались некоторый модификации с ребрами жесткими они оказались тоже не очень крепкими. Также естественно нужно найти хорошую пару от Волги.

1. Берем чулок от Волги и выжигаем в нем сваркой электрозаклепки , затем нужно выбить чулок из корпуса дифференциала, для этого нужно изрядно помахать увесистой кувалдой. Тоже самой проделываем и с уазовским чулком, в результате получаем Волговский корпус дифференциала и уазовский чулок, последний нужно обварить и обточить, как показано на рисунке

Теперь это подготовленный чулок нам нужно запрессовать в корпус от Волговского дифференциала.

Процесс запрессовки чулка в корпус дифференциала это одна из самых ответственных процедур во все переделке. Высота H необходима для установки угла наклона горловины хвостовика.

Установка главной пары делается это примерно так:

нужно взять лист металла примерно 500*500 мм, кладем на него корпус дифференциала так, что бы самое нижнее отверстие (через которое собираются две половинки моста) встала на край листа металла, от нижней части горловины сальника отмеряем высоту "H" до края листа металла.
Далее запрессовываем чулок в корпус на высоту указанную на рисунке, прикладываем к подушке рессоры линейку и проворачиваем чулок в корпусе дифа до тех пор пока линейка станет параллельна с линией соединяющей нижнее отверстие с горловинной сальника хвостовика смещенную на величину "H".

Таблица величины H
Задний мост	Передний мост
УАЗ-469	70мм	80мм
УАЗ-452	70мм	60мм

Величина выверена многолетним опытом и менять ее и устанавливать другой наклон горловины хвостовика не стоит, это может запросто вылиться обрывом кардана.

Следующий шаг это подготовка дифференциала для переднего моста можно использовать от волги, для заднего не стоит так как у уазовского дифа 4 сателита а у волговского 2 при хорошей нагрузке срежет вмиг.

При установке гл. пары от Газ-21 нужно только расточить отверстия крепления ведомой шестерни гл. передачи в уазовском дифференциале до диаметра 13.8мм. затем завтулить втулкой с размерами показанными на рисунке.
При установке гл. пары от газ-24 так же нужно, проточить шейку подшипника и посадочное место ведомой шестерни гл. передачи

Шестерня крепится к дифференциалу болтами со смещенной шляпкой от волги и затягивается корончатой гайкой, затем шплинтуется

Про регулировку моста можно прочитать в книжке по Волге.
ВАЖНО. В такой мост нужно заливать масло для гипоидных передач.

Левую половину моста не переделываем. После сборки и установки моста нужно срубить подушку рессоры с левой половины, поставить мост на машину подушка ляжет по новому, на месте и обварить. При переделке переднего моста нужно быть предельно внимательным, так как придется переделывать обе стороны моста. Левую сторону нужно переделать так же как и описано про заднюю, посмотрев величину "H"
А левую сторону необходимо подогнать так, чтобы подушки рессор были в одной плоскости нужно подогнать по уровню, затем пересверлить стяжные отверстия по новому.
Родные карданы нужно будет укоротить для Уаз-469: Передний на 20мм, Задний на 25мм. Укорачивать нужно ту сторону, которая ближе к хвостовику .

Весь процесс переделки не такой уж и сложный и трудоемкий как может показаться. На один мост, при наличии сварки и токарного станка, два дня хватит с избытком. А если сначала подготовить все втулки, то например как у меня: с утра снял, а к вечеру уже езжу.

Для тех кто может купить мост Спайсер вся эта переделка не нужна, получается тоже самое. Но, если сделать самому , - то получится в несколько раз дешевле. Надежность такой конструкции проверенна многолетним опытом.

г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 - 20:00

Читайте также: