Заз 968м регулировка дверей
Обновлено: 07.07.2024
Не секрет, что ЗАЗ 968 "Запорожец" является представителем так называемых двухдверных седанов. И наверняка многие задавались вопросом, глядя на его пропорции: что мешало советским инженерам сделать его четырёхдверным?
То, что здесь изображено - это вовсе не опытный экземпляр Запорожца с четырьмя дверями, и даже не тюнинг от гаражных умельцев. Это всего лишь обработка фото в графическом редакторе: заднюю дверь просто дорисовали. Причём даже не стали заморачиваться с окном, просто чтобы было наглядно, как бы мог выглядеть ЗАЗ 968 "четырёхдверка".
Этот вопрос у советских автопроизводителей возникал довольно часто, потому что сами они ничего придумать не решались, и поэтому копировали в основном восточноевропейские автомобили.
Вот, полюбуйтесь на этот восточногерманский малолитражный автомобиль NSU Prinz 4. И он подозрительно сильно напоминает советский ЗАЗ 968. Его начали производить в 1961 году, а закончили в 1973. Что же касается Запорожца 968, то его начали производить с 1971 года. Получается, что советские дизайнеры скопировали облик авто 10-летней давности.
Однако длина этого восточногерманского Принца составляла всего лишь 3440 мм. И на ЗАЗе посчитали её недостаточной. Было принято решение увеличить длину. И отсюда возник всё тот же вопрос: с кого будем срисовывать?
В этот момент Запорожцестроителям попалась на глаза чехословацкая Шкода 100. Она выпускалась с 1969 года и была не такой уж старой. Её передняя часть практически полностью и без изменений перешла в том числе и на "морду лица" ЗАЗ 968М.
Длина этой сотой Шкоды составляла 4155 мм. И таким образом путём частичного сложения дизайнов этих двух автомобилей из так называемого дружественного нам блока стран получился ЗАЗ 968 и все три его модификации.
Но в процессе его разработки возник ещё один вопрос: какой делать его длину?
И тут советские инженеры проявили чудеса арифметики: они сложили длину Принца и Шкоды, а потом поделили получившийся результат пополам. Получилось 3797 мм. Именно на эту длину они и ориентировались.
К слову, белый Запорожец, что на фото выше, это тоже результат обработки фото в графическом редакторе.
В результате долгих раздумий и бесчисленных согласований было принято решение сделать Запорожец больше похожим на NSU Prinz 4, а не на Skoda 100. Его длину посчитали недостаточной для оснащения кузова двумя задними дверьми.
Хотя наши рисунки показывают, что эти задние двери весьма неплохо туда встают, и Запорожец мог бы быть четырёхдверным седаном.
Снятие, навеска и регулировка боковых дверей ЗАЗ-1102
Снимать дверь с кузова нежелательно, и делать это надо в случае крайней необходимости (при значительных повреждениях самих дверей или при одновременной деформации боковины кузова и самой двери), когда повреждения невозможно устранить при навешенной двери.
Большинство мелких повреждений дверей и дверных проемов кузова удобнее устранить, когда дверь остается на кузове, так как при этом облегчаются доступ к местам повреждений внутри двери и подгонка двери по дверному проему. Если же возникла необходимость снятия двери, то для облегчения предстоящей навески ее после ремонта необходимо пометить чертилкой положение петель на стойке. Следует учесть, что навеска и регулировка двери довольно трудоемкая операция и требует от исполнителя определенного навыка.
Порядок операций при снятии двери следующий:
— снять обивку со стойки боковины, на которой закреплены петли;
— полностью открыть дверь до срабатывания ограничителя, специальным торцовым ключом (13 мм) открутить две гайки, крепящие верхнюю петлю (под панелью приборов) к стойке;
— поддерживая дверь снизу коленом, отвернуть две гайки нижней петли, вывести болты петель из отверстий и снять дверь.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
После выполнения всех работ по разборке, сборке и рихтовке (описано ниже) навеска двери производится в обратной последовательности, учитывая следующие указания:
— проверить состояние осей на петлях. Если на осях петли имеют люфт, необходимо оси выпрессовать и заменить новыми;
— закрепить предварительно двери петлями к стойке кузова, стараясь, чтобы петли попали на прежние площадки (на стойке отмечены чертилкой);
— закрыть дверь и выставить ее в проеме так, чтобы был обеспечен равномерный зазор в проеме боковины кузова и только после этого окончательно затянуть гайками крепления петель моментом 19,60…24,51 Н-м (2.“2,5 кгс-м).
После регулировки двери по зазорам необходимо установить на боковину фиксатор. Фиксатор с выпуклой пружинной шайбой ввернуть в планку на стойке двери, но не окончательно.
Надлежащий натяг двери, т.е. ее прижим к проему кузова, обеспечивается регулировкой положения фиксатора замка на боковине.
При этом положение фиксатора относительно замка двери должно быть выбрано таким, чтобы дверь не выступала и не западала над поверхностью боковины кузова.
Если при закрытии, двери она несколько приподнимается или опускается на фиксаторе, следует ослабить фиксатор и плавно, но плотно, прикрыть дверь, чтобы дать фиксатору самоустановиться относительно вилки ротора и гнезда замка двери. При необходимости указанная операция выполняется несколько раз.
Затем, не опуская и стараясь не сместить фиксатор, открыть дверь и плотно завернуть фиксатор. Проверить еще раз закрытие и открытие двери. Убедившись в правильности установки двери, четком и плотном ее закрывании, окончательно заверните фиксатор.
Дверь, правильно установленная в проеме боковины кузова, должна закрываться от толчка рукой. При этом резиновый трубчатый уплотнитель деформируется настолько, что полностью герметизируется проем и предохраняет кузов от проникновения в него пыли и влаги.
Тем более, что и покритиковать этот автомобиль находятся охотники, даже несмотря на то, что большинство всё же относится к нему снисходительно, как к не совсем обычному транспортному средству. И стоит предупредить заранее: матерых автомобилистов, особенно знакомых с ЗАЗом, это текст едва ли научит чему-то новому. А вот тем, кто не застал эпоху тех машин, он, может быть, поможет понять, каким был автомобильный мир ещё совсем недавно.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Приходилось ездить на 968М моего приятеля, поэтому чуть добавлю: тесноты в ногах как раз не было и, если честно, посадка водителя намного удобней, чем у "классических" Жигулей -это раз. Два, не упомянули про колесные диски, которые у Запора оригинальные и из очень мягкого металла, постоянно гнулись в местах крепления болтами и колеса ходили ходуном. С другой стороны справедливо замечено: имея "прямые" руки -машинкой можно было пользоваться !)
Годные дополнения, спасибо.
Автору, очевидно, стоило бы оговориться, что под теснотой в ногах спереди имелась ввиду теснота по ширине, зажатость колёсными арками. А по длине - да, вытягивать ноги можно было дальше, чем в жигулёнке.
Из детства помню очень мягкий, аж укачивающий ход, а недавно на машине друга оценил вполне просторный салон, тесноты в ногах никакой. Сравнить бы "Запорожца" с ближайшим зарубежным аналогом NSU Prinz 4 и их общим прототипом Chevrolet Corvair первого поколения.
Хорошая мысль. Правда, сейчас-то и Запорожец без колхоза непросто для тестов найти. А уж Принца. :)
Какой колоритный дедушка))
Так ведь Запорожье)
Так и фото рекламное)
Запорожец, зэпр. Сколько у меня и моей семьи связано с ним воспоминаний. Был у нас зеленый 968М, инвалидка. Встречали меня в нем с роддома, в нем я лучше всего засыпал в люлке, под непередоваемое урчание его мотора. На нем мы ездили в лес за ягодами и грибами. Благодаря легкости и движку на задней оси, мы могли забраться намного глубже в чащу, чем наш дядя на своей пятерке. На нем я учулся водить. На нем отец несколько раз рулил, смотря в узкую щель, между панелью и кромкой капота, который мог внезапно открыться на ходу. Парадоксально, но с рождением второго ребенка, мне сейчас едва хватает моего теперяшнего универсала, а тогда семья с двумя пацанами с легкостью умещалась в этой зеленой "мыльнице", и с открытым у бати "кондеем", легко покрывали расстояние в 150 км. до деревни. Конечно, он не был пределом мечтаний и верхом надежности, и поэтому я помню как иногда отец упражнялся с кривым стартером. Как бегал рано утром на кухню сушить свечи на плите. Но больше было хорошего. Наверное человеческая память забывает плохое, и сохраняет только светлое.
. У отца так и не поднялась рука продать его или сдать на металлолом. Он был членом семьи, и доживает свой век в яблоневом саду, со все тем же черно-белым номером, 4202 МБ и все тем же багажником на крыше. Садясь в его красный "эко-кожанный" салон, до сих пор чувствуешь этот запах из детства. Я бы с радостью на нем катал по полевым дорогам на рыбалку и на речку своих детишек. Давал бы им "порулить", садя их к себе на колени, но ржавый и трухлявый до дыр кузов не оставляет ни единого шанса к возрождению.
Проходимость у него была просто ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ. У нас почти все владельцы ставили на них назад "зубастую" резину, и тогда он творил чудеса. Легкий перед,гладкое днище, отличная загрузка задней ведущей оси, очень приличный клиренс. Лично сам видел, как такое чудо , почти без проблем , шел за "Нивой". И насчет плавности хода тоже верно. Такой плавностью не обладала тогда не одна наша малолитражка. Я лишь один раз прокатился за рулем "Запора", километров 150, и первое ощущение после моих "Жигулей", что я еду на велосипеде. Очень пожалел тогда, что когда в свое время , в конце 80 х, мне пришел по записи " запорожец", я от него отказался , так как был записан на "Таврию" "Таврию " я так и не смог купить, и пришлось ездить на всяких б/у ных "Жигулях" . А так бы тогда смог поездить на новом авто, что сумел сделать только уже в 21м веке.
Машина была по своим временам и по своей задумке просто замечательная, но, как и большинство советского ширпотреба, делалась из самых дешёвых и непригодных для машиностроения материалов и на раздолбанных станках времён Великой Отечественной войны - отсюда и ржавчина уже на второй-третий год эксплуатации, и неприлично быстрый износ узлов и агрегатов. По поводу проходимости - я поставил на заднюю ось резину от ЛуАЗа и лазал в такую грязищу, куда мужики на Нивах боялись сунуться!
Имею ЗАЗ-968М. Так вот, хочу сказать: "Любовь №4" - это на самом деле миф №4. Сколько раз намертво застревал на мокрой траве, глине или в снегу. Особенно если есть хотя бы небольшой подъем - все, подняться дохлый номер, беспомощно шлифует. Однажды поневоле спать на природе в нем пришлось, пока на утро за мной не приехал знакомый на Уазике - понадеялся на "проходимость" ЗАЗа, заехал и не смог выбраться (а в процессе вытаскивания еще зяднюю панель кузова помял, ибо цеплять там больше не за что, а панель "сопливой" оказалась). В Сочи, где я сейчас живу, если в городе выпадает снег - все, город встает, ездить могут только полноприводные. И я не исключение - помогают только цепи на ведущие колеса. Так что по проходимости он ничуть не лучше других заднеприводных.
"Ненависть №3" - у 968/968А и 968М разный металл - у ушастых реально толще! А мой продавливается пальцем (как все современные) и гниет за милую душу. Покупал в 2006 с пробегом 500 км в состоянии как с конвейера еще в заводской консервации (20 лет в гараже стоял) - а в этом году все лето занимался проваркой днища - стало как решето, как и колесные арки. Московская соль (5 лет после покупки по Москве ездил) и сочинская сырость-влажность сделали свое дело. Хотя по сравнению с Жигулями и Москвичами, особенно поздними, наверное в этом отношении примерно одинаковы. В остальном - в целом согласен. Особенно донимает ублюдочная передняя подвеска и рулевое (по честному техосмотр по люфту практически нереально пройти, особенно на прилично поездившей машине, замена вкладышей - практически ежегодная повинность, и один фиг не помогает убрать люфт). Поставил бы туда макферсон и рейку - но ведь это внесение изменений в конструкцию, затрагивающее жизненно важные системы. Еще слабый родной генератор отметить стоит, который дает зарядку только после примерно 1500 об/мин двигателя. А учитывая еще огромное потребление родной печкой, особенно при запуске (а учитывая ее работу в режиме вкл-выкл, без возможности регулировать мощность - включать приходится часто). Многие колхозят дополнительный генератор. Печка тоже не подарок, особенно учитывая нынешние цены на бензин. Посмотрели бы как у Фольксвагена-Жука (и Транспортера с жуковским двигателем) с завода сделано: теплообменники на выхлопных. Получается по-сути как у родной печки, только горячие газы идут от двигателя, а не от отдельно горящего бензина. Я наварил рубашки на глушители (раздельные, кооперативные, из нержавейки), хочу подобную систему замутить. У двигателя больное место - т.н. "текстолитка" - текстолитовая ведомая шестерня привода распредвала. У меня дважды ее срезало, и оба раза в дальних поездках. Желательно по возможности хотя бы алюминиевую поставить, а в идеале т.н. "чугунная пара". Конструкция полуосей довольно ублюдочная - вечно разбиваются шлицы, и крестовины недолго живут (хоть и волговские, но ведь у Волги она до редуктора стоит - меньший момент передает). Еще поломка самих полуосей распространенная неисправность. Коробке 5 передачи очень не хватает - на трассе двиг перекручивается (90 км/ч - больше 3000 об/мин), особенно если поставить еще и современные покрышки (175/70). Ну и рассчитан под 76 бензин, которого в большинстве городов теперь не достать. Теоретически существует заводской вариант 50 л.с. под 93 бензин - но их было сделано исчезающе мало.
Как и обещал, пишу вторую часть. В ней я расскажу о том, как эксплуатировать эту машину, где брать запчасти и т.п. Напоминаю, что лично мой опыт, поэтому если вдруг у вас появится такой автомобиль, не следует воспринимать написанное мною как истину.
Все фотографии взяты из открытых источников.
Сразу же скажу, что если у вас нет желания и возможности возиться с машиной - вам это не надо. В сервисах вам сделают либо отвратительного качества ремонт, либо запросят немалую сумму, т.к. все работы индивидуальны и запчастей нормального качества нет.
Начну с самого главного, что заставляет машину самостоятельно передвигаться. Это двигатель.
Закреплю эту информацию фотографиями моторов:
Самое бросающееся отличие - положение распределителя зажигания (трамблер). На сороковке он стоит сверху за карбюратором, а на тридцатке - спереди справа под наклоном над бензонасосом. Разница в габаритах тоже ощутима, сороковка заметно больше.
Вернёмся к конкретно моей машине. Сейчас у меня стоит полностью откапиталенный в 2017 году мотор, на данный момент его пробег составляет 29т.км.
Поршневую группу мне удалось купить новой. Единственное, я поставил поршневые кольца от ВАЗ 2101 фирмы Mahle. Качество изготовления намного лучше оригинала, и цена была более чем приятной (комплект оригинала стоил 1000р, а Mahle я купил всего за 200р).
На данный момент, купить новую поршневую стало проблематично, либо её вовсе нет, либо ценник вас неприятно удивит. Выход есть. По всем параметрам подходят поршни 76мм от той же копейки. А также есть вариант с форсированием - это всё те же поршни от жигулей, только в диаметре 79мм. Тут мы уже получим объем двигатель 1.3 (с завода 1.2). Одно но - в обеих вариантах необходимо проточить паз под стопорные кольца, удерживающие палец. Сами пальцы также можно взять от жигулей, правда они немного длиннее. Если собирать с родным диаметром, то необходимо их укоротить на пару мм. В варианте с поршнями на 79 мм пальцы встают без доработок.
Втулки под палец в шатунах по диаметру (22 мм) подходят от какого мотора с Волги (ЗМЗ). Не помню с какого конкретно, но в магазине с запчастями для автомобилей ГАЗ вас поймут.
А вот с вкладышами (и шатунными и коренными), увы, ничего придумать нельзя. Только оригинал. Благо на данный момент с ними проблем пока нет, но я подумываю купить про запас.
Клапана, говорят, подходят от классики. Сам пока не пробовал, есть ещё запас оригинальных. Позже изучу этот вопрос. Направляющие втулки клапанов точно становятся от классики. Но я себе покупал бронзовые от какой-то древней BMW. На данный момент комплект из 8 штук обойдется в ~1600р. По всем параметрам они идентичны родным, плюс ко всему появляется возможность установить маслосъемные колпачки.
Есть ещё проблемное место - это втулки распредвала. Конструктивно они просто выточены в блоке и замене не подлежат. Однако есть решение, оно встречается в некоторых руководствах по ремонту. Суть в том, что родные втулки растачиваются, и из определённого сплава алюминия (например Д16Т) изготавливаются вкладыши, которые потом просто запрессовываются в блок. Не ясно почему так не сделали с завода. На данный момент не многие токари берутся за эту работу. Благо в моём моторе износ в пределах нормы, так что собрал как было. Но сейчас я собираю ещё один мотор, для второй машины (966) и в нём я сделал эту операцию в г. Тула. По цене это обошлось примерно в 13т.р. Пломба "механики" к данной работе не относится, я им отдавал блок только на мойку в ванне с кислотой.
Другая проблема: вытягивающаяся резьба в блоке под шпильки головок. Есть два метода решения: либо искать ремонтные шпильки и перерезать резьбу (родная резьба 10 мм, ремонтная 12 мм), либо устанавливать футорки 10х14. Второй вариант надёжнее, как минимум тем, что родные шпильки точно изготовлены из нормального металла, а ремонтные иногда попадаются говёные, с чем я лично сталкивался. При протяжке головки шпильки просто напросто стали вытягиваться.
Также я дорабатывал сами головки. Уменьшал объём камеры сгорания, чтобы увеличить степень сжатия для работы на 92 бензине. Это прибавляет 5 л.с. На заводе были попытки освоить производство 45 сильных моторов, у которых форма камеры сгорания отличалась, но они не прижились, т.к. в то время запорожцы заправляли 76 бензином, и модернизированный мотор на этом бензине банально перегревался и нормально не тянул. Однако не стоит переживать, обычные сороковки и без всяких модернизаций нормально переносят современный 92 бензин.
Ещё люди дорабатывают систему очистки масла, устанавливая масляный фильтр тонкой очистки.
В оригинале же, масло фильтруется с помощью центрифуги, она же выполняет роль шкива дя ремня генератора.
Периодически, при замене масла необходимо открутить шесть винтов на 10, снять крышку и почистить всё от скопившегося "пластилина".
Но к сожалению, на данную операцию многие советские владельцы запорожцев клали большой болт. В сумме с качеством масел тех лет, это отрицательно сказывалось на ресурсе мотора.
Кстати, уверен, многие задумывались, зачем в задней панели вот эти отверстия?
Верхнее понятно, для рукоятки "кривого" стартера. А остальные три, как раз для того, чтобы откручивать 6 болтов, которыми прикручена крышка центрифуги. Головка на 10, вороток, выкручиваем три болта, кривым проворачиваем на пол оборота, откручиваем оставшиеся и снимаем крышку. Сборка в обратном порядке :) На первых ушастых встречались резиновые заглушки в эти отверстия, но потом почему-то решили их упразднить.
Сальники коленвала подходят от полуосей газели, можно спокойно купить качественные изделия, например фирмы corteco. Остальные прокладки можно заменить герметиком или вырезать из паронита, а уплотнительные кольца головок подобрать по размеру.
Масло многие зазоводы предпочитают синтетику с вязкостью 10W60. Последний индекс говорит нам о вязкости масла на горячую. На привычных маслах 5 или 10w40 лампочка давления масла начинает моргать на холостых оборотах при температуре 80 градусов, а на 10W60 от 100 градусов. Это благоприятно сказывается на ресурсе мотора. Ценник на канистру масла фирмы shell или eni в районе 2 т.р. Если такую сумму жалко, и машина будет использоваться чисто для покататься в выходной день, можно обойтись синтетикой/полусинтетикой 5-10W40. Крайне не рекомендую лить минеральные масла, дело в том что плохо держат высокую температуру и начинают гореть и коксоваться, забивая масляные каналы. К тому же, как советуют многие деды, масло М8 - оно вообще никуда не годится. По современным стандартам, это масло с вязкостью 20W20. Холодное-то оно густое, а вот горячее - как водичка. Масляный насос этого мотора отлично справляется и с холодным 5w40, давление около 3 кгс/см^2 обеспечит спокойно, а вот горячую водичку ему уже тяжело качать. Так что только современные качественные масла дадут вам долгую жизнь мотора.
Стоит отметить, что этот мотор требователен к чистоте. Вентилятор, который его охлаждает, накидывает много мусора на рёбра цилиндров. Даже если нигде нет утечки масла, пыль все равно оседает. Да что я вам рассказываю, разве вы не видели "валенки" в компах? Поэтому надо раз в ~25 тысяч километров снимать верхний кожух, который под карбюратором и хорошенько мыть там всё. Естественно, в те времена на это забивали, моторы начинали греться, жидкое масло выдавливалось сквозь уплотнения, грязи становилось ещё больше, а охлаждение становилось ещё хуже и вот, мотор говно, долго не проехал, все заклинило, рассыпалось и вообще полный атас.
Заканчивая о моторе, хочу отметить, что лично я не вижу смысла в установке инородного двигателя. Простых решений нет, отработанные на данный момент вариант (жигулевский мотор), тоже далеко не идеальны, т.к. вопрос с охлаждением водяного мотора сзади куда сложнее, чем охлаждение родного мотора. От увеличения мощности страдает коробка, привода. Всё это требует крупных доработок. С увеличением динамики и максимальной скорости появляется острая необходимость улучшения тормозов и ходовой. А это уже не маленькие суммы и дополнительные проблемы с законом. Родного мотора этой машине хватает более чем. В городском потоке держится уверенно, 60-80 км/ч набирает легко и спокойно держит. А на трассе эту маленькую машинку не так уж и сложно обогнать, тем более когда относишься к окружающим тебя водителям с пониманием - мне не впадлу подвинуться немного в сторону обочины (если покрытие позволяет) и снизить скорость, что водитель более быстрого автомобиля смог без проблем меня обогнать. Будьте вежливы на дороге.
КПП в запорожце - очень надёжная. Если не упускать уровень масла, то пробег 100т.км для неё ничего не значит. Даже без масла они могут проехать много километров, после чего может начать выть главная пара и тут уже без замены изношенных запчастей не обойтись.
Количество передач - 4. Совмещена с главной парой.
Проблемное место - пыльники полуосей. Сейчас ещё их можно найти новыми. В качестве модернизации - пыльники от ЛуАЗа. (на фото ниже - желтого цвета). Просто так не становятся, нужны определённые доработки, в интернете полно информации.
Сама конструкция приводов архаична, некоторые заморачиваются и переделывают всё на шрусы от восьмерки. Но это далеко не простая затея, требующая много сварных и токарных работ.
Но в целом, у родных приводов каких-то глобальных проблем нет. Вовремя надо смазывать крестовины (которые встречаются много где, и проблем в покупке новых крестовин абсолютно нет) и осматривать состояние шлицов "карданчика", иначе может случиться вот такое:
Причина тому - сворачивание шлицов вилки "карданчика".
Благо на скорости такое произойти не может, а только при трогании с места. Но болячка неприятная. Поэтому желательно возить эту деталь в сборе, меняется без ямы, на домкрате. Я с таким не сталкивался, т.к. периодически осматриваю этот узел.
Диск сцепления. Родной оригинал или новодел найти не сложно, но не нужно. Качество оставляет желать лучшего. Отличным аналогом является диск от 323 Мазды. Встаёт как родной без каких-либо переделок. Также подходит от классики. И как всегда, радует цена аналогов, либо дешевле, либо равна оригиналу.
В заключение первой части, расскажу о том, как происходит монтаж/демонтаж двигателя с коробкой. Конструктивно двигатель висит на колоколе КПП, поэтому снять коробку отдельно от мотора не выйдет. Крепление на трех подушках. Снять двигатель отдельно от коробки можно, но сложно - места мало, мотор упирается в заднюю панель и надо снимать центрифугу. Проще всего снимается мотор в сборе с коробкой через низ.
Демонтаж вообще прост, просто откручиваем все (провода, привода, тросы и т.п.), в последнюю очередь откручиваем боковые подушки и агрегат падает вниз. В четвером поднимаем машину за задницу и прокатываем вперед.
А вот ставить уже сложнее. Без лебедки вообще мучение. Поэтому надо иметь крюк в потолке гаража для лебёдки или подъёмник, с ним вообще всё очень просто и красиво.
Читайте также: