Заз сенс сцепление буксует

Обновлено: 02.07.2024

Львиная доля неполадок трансмиссии Daewoo Sens так или иначе связана с работой сцепления. Достаточно широкое распространение получил случай с поломкой штока на вилке выжимного подшипника. Благо, что в каталоге запчастей Дэу Сенс всегда имеются в наличии нужные компоненты трансмиссии.

Шток вилки состоит из приводного вала и приваренной к нему лапки, то есть рычага. На лапку (рычаг) воздействует рабочий цилиндр сцепления.

Со временем соединение рычага и вала изнашивается. Оно приобретает подвижность и разбалтывается. При нажатии на педаль сцепления цилиндр прижимает лапку, но она не проворачивает шток вилки выжимного подшипника .

Для решения данной проблемы необходимо отсоединять коробку передач ZAZ Sens. Демонтаж КПП следует проводить для того, чтобы появилась возможность полностью извлечь шток вилки выжимного подшипника, а не только его лапку. Специалисты рекомендуют производить замену данного штока во время каждой замены сцепления.

Альтернативный ремонт лапки

Разумеется, народные умельцы нашли способ кустарного ремонта штока вилки выжимного подшипника. Данный метод предполагает восстановление лапки без необходимости демонтажа коробки скоростей ЗАЗ Сенс. Нужно лишь приварить обратно отломанную лапку.

Основная загвоздка при данном методе ремонта заключается в том, что электросварка докрасна раскаляет металл. Температура электродуги во время сварочных работ превышает отметку +5000 ˚С. С этим, увы, ничего не поделать. На самом штоке имеются пластиковые втулки, которые непременно оплавятся от столь высокой температуры.

В конце страницы выложен видеоролик, автор которого просто приварил отломанную лапку к торцу штока. Со слов автора, во время сварки соединение обильно заливалось водой, что позволило не допустить оплавления пластиковых втулок. Сам процесс сварочных работ не показан. В видеоролике демонстрируется лишь результат подобной самоделки.

Любой грамотный специалист не станет рекомендовать приваривать лапку к штоку. Ведь металл в любом случае будет нагреваться, что приведет если не к полному выгоранию пластиковых втулок, то к их частичному оплавлению точно . Данный метод ремонта можно оправдать лишь в одном единственном случае. Это когда лапка штока вилки выжимного подшипника обломалась в тот момент, когда машина должна быть на ходу во чтобы то ни стало.

В данном случае лапку можно попробовать приварить, но при условии хорошего охлаждения. Разумеется, в кратчайшие сроки нужно будет все равно демонтировать КПП и менять кустарно восстановленный шток на новый аналог.

Ремонт штока с отсоединением КПП

Качественный ремонт сцепления Daewoo Sens предполагает полную замену изношенного штока вилки выжимного подшипника на абсолютно новый аналог. Как было сказано выше, чтобы это сделать, возникает необходимость демонтажа КПП.

Отсоединение трансмиссии принадлежит к работам повышенной сложности. Процесс демонтажа КПП на автомобиле Дэу Сенс подробно описан в обзоре по обслуживанию сцепления. Полностью дублировать порядок демонтажа трансмиссии смысла нет, так как данная тема заслуживает отдельной статьи. Можно лишь отметить основные этапы отсоединения КПП:

Сливаем масло из КПП. Сделать это можно при помощи крупного шприца и тонкого удлинительного шланга.
Извлекаем полуоси. Предварительно следует отсоединить колеса, разомкнуть соединения шаровых опор. Обратите внимание, нельзя извлекать одновременно 2 полуоси . Дело в том, что при извлечении полуосей происходит смещение дифференциала, он просто падает вниз. Чтобы этого не произошло, необходимо на место первой отсоединенной полуоси вставить отрезанный от старой полуоси тришип, то есть сам наконечник, который входит в зацепление с дифференциалом.

Отсоединяем коробку от подушек. При этом необходимо подпереть КПП снизу, чтобы трансмиссия не вырвала какие-нибудь из креплений под своим собственным весом. Подпереть следует и двигатель, чтобы его не тянуло вниз, вслед за коробкой.

Все, можно приступать к замене штока вилки выжимного подшипника.

Откручиваем болт, при помощи которого вилка прижимается к штоку. Мастеру потребуется ключ на 13.

Извлекаем старый шток. Его нужно просто вытянуть из корпуса КПП.

Извлекаем старые втулки (2 шт), которые находятся в посадочных местах штока.

Ставим новый шток, предварительно установив новые втулки.
Собираем узел в обратной последовательности.

Грамотные мастера пользуются случаем и проводят широкий спектр сопутствующих сервисных работ. Ведь появляется удобный доступ и к диску сцепления, и к корзине. Можно заменить и сам выжимной подшипник. Дополнительно открывается удобный доступ к сальникам полуосей.

В блоге по ремонту ZAZ Sens есть подробный обзор на тему разбора корпуса КПП. Данный материал будет полезен, если планируется проводить осмотр или обслуживание зубчатых зацеплений, муфт либо подшипниковых узлов трансмиссии.

Дополнительная информация

Существует еще один альтернативный способ ремонта лапки штока вилки выжимного подшипника. Если лапка начала проворачиваться, можно попробовать подложить какой-то удлинитель между толкателем рабочего цилиндра и лапкой . Основная задумка данного ремонта заключается в том, что удлинитель должен компенсировать холостой проворот штока. В роли удлинителя лучше всего использовать обыкновенную гайку. Пример удлиненного толкателя на фото ниже.

Данный метод предназначен в основном для ремонта в полевых условиях, когда поблизости нет ни то что сварочного аппарата, а даже обыкновенной сети 220 (В). Известно множество случаев, когда гайка на 17 давала возможность водителю Дэу Сенс благополучно добраться домой или до ближайшего СТО.

Разумеется, при ремонте гайкой есть вероятность того, что лапка начнет проворачиваться дальше. Но как показывает практика, удлиненный гайкой толкатель цилиндра может стать спасательным кругом в сложной ситуации.

Как показывает практика, лапка штока отламывается не так уж и часто. Но случаев данной поломки хватает, чтобы рекомендовать каждому водителю ZAZ Sens регулярно контролировать техсостояние данного узла. Опытные мастера нередко производят замену штока вилки вместе с корзиной сцепления и выжимным подшипником . Конечно, можно попробовать укрепить сваркой даже лапку на старом штоке, который предварительно отсоединен. Но в этом случае выгорит пластиковый пыльник поворотного вала.

Лучше не тратить время и силы на различные кустарные ухищрения. В конечном итоге практически каждый мастер-самоделка демонтирует КПП и по всем правилам производит замену штока.

Daewoo Lanos › Бортжурнал › Регулировка сцепления Lanos/Sens etc.

думаю пригодится многим. если ваше сцепление схватывает слишком внизу, или очень вверху, то вам сюда! работы на 5 минут. для регулировки мне понадобился рожковый ключ на 12 и плоскогубцы.
лезем под педаль сцепления, и находим 2 болта. один к резинке на педали ( он нам не нужен), другой уходит к перегородке что к мотору. ключём ослабляем контргайку. и крутим шток. для наглядности попробую показать на фото, что куда крутить и где потом будет схватывать. фото не очень, но попробуем:

вот на этом фото сцепление схватывает вверху.

а на этом фото сцепление схватывает внизу

обратите внимание на “количество” резьбы в кронштейне. чем меньше выглядывает — выше схватывает.

попробуйте, покрутите шток относительно педали, и выставте так как вам удобно.

перед настройкой рекомендую прокачать гидропривод сцепления, и проверить работоспособность и исправность всех механизмов. порой бывает что увеличенный свободный ход педали ( и схватывание внизу) или схватывание вверху — есть признаки неисправности какого либо узла.

Общие рекомендации по регулировке сцепления Шевроле Ланос

Смотрите также: Замена задних тормозных дисков Шевроле Лачетти

замедленность процесса разгона;
отсутствие свободного хода;
посторонние звуки при смене передач;
шум во время нажатия педали.

По мнению специалистов, контроль амплитуды свободного хода нужен при каждом техосмотре: при значении более 3 мм требуется замер акселератора сцепления и троса. Как можно увидеть на любом видео регулировки сцепления на Шевроле Ланос, весь процесс состоит из двух этапов: один проводится в салоне, а другой – под днищем автомобиля.

Сцепление глючит на ЛАНОС ШАНС 1,5 сцепление Валео развалитось на 40 т км

При нажатии педали сцепления в гидравлической системе привода выключения сцепления создается давление рабочей жидкости, в результате чего поршень рабочего цилиндра, перемещаясь вместе с толкателем, давит на рычаг вала выключения сцепления, который поворачивается вместе с вилкой выключения сцепления и перемещает подшипник по направляющей втулке. Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины. Пружина, деформируясь, перестает прижимать нажимной диск к маховику, при этом нажимной диск отходит от маховика, вследствие чего коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

Пропало сцепление Ланос, Сенс, замена главного выжимного цилиндра сцепления

Одним из важных элементов сцепления Дэу Ланос можно назвать главный выжимной цилиндр.

Он отвечает за передачу усилия с педали на вилку сцепления, которая, в свою очередь, отвечает за прижим выжимного подшипника.

По сути, главный цилиндр отвечает за изменение потока рабочей жидкости, которая при нажатии педали сцепления начинает попадать в рабочий цилиндр, где воздействует на вилку.

Возвращения цилиндра в исходное положение происходит благодаря встроенной пружине.

Выбирая новый главный цилиндр, следует учитывать целый ряд факторов – конфигурацию новой детали, способ крепления, подключение, размеры.

Лучше искать оригинальную деталь, что позволит избежать проблем.

Обычно выход из строя главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос происходит по таким причинам:

Разрыв или повреждение уплотнителей и резиновых элементов.
Послабление пружины.
Механические повреждения цилиндра.

Обнаружить проблему в работе цилиндра можно по педали сцепления, которая начинает проваливаться, а иногда и вовсе перестает возвращаться в исходное положение.

В некоторых случаях восстановить работоспособность цилиндра удается путем ремонта, однако иногда его все-таки приходится заменять.

Проводим замену главного выжимного цилиндра сцепления Дэу Ланос – легко и самостоятельно

Проблема с цилиндром проявилась вполне характерно – пропало сцепление. То есть, после нажатия на педаль сцепления, она просто проваливается и остается в нижнем положении.

Изначально был осмотрен рабочий цилиндр сцепления и идущая к нем трубка. Однако ничего подозрительного выявлено не было, включая потеков. Так что пришлось искать проблему дальше.

Вилка при этом находится в напряженном положении, что не очень хорошо.

Уровень тормозной жидкости, которая используется и в системе сцепления, остается на месте. Это можно судить по расширительном бачку, несколько раз проверив через небольшой отрезок времени уровень.

Можно было подумать на вилку, но все работает нормально, шток вжимается и спокойно возвращается. Так что следует искать проблему в другом месте. Ремонт вилки требует снятия КПП, но в этот раз обошлось.

Для лучшего осмотра снимаем колесо и немного подымаем автомобиль домкратом.

По шланге доходим до главного выжимного цилиндра Дэу Ланос, в котором, вероятнее всего, и кроется проблема. Закреплен он двумя болтами.

Решение проверить лучше главный цилиндр пришло после осмотра пыльника и других элементов из салона. Обнаружилось протекание тормозной жидкости.

Чтобы заменить главный выжимной цилиндр сцепления выполняем такие действия:

Снимаем расширительный бачок.

Это позволит получить доступ к главному цилиндру сцепления Дэу Ланос.
Болты крепления цилиндра обрабатываем с помощьюWD-40.
Снимаем пыльник в салоне, под педалью сцепления.

Пропало сцепление. Део Сенс-Ланос.Причина поломки.

Убеждаемся и исправности и правильной регулировке механизмов выключения сцепления и переключения передач. Для этого, нажав педаль сцепления, включаем по очереди все передачи, проверяем легкость и четкость их включения и выключения. При необходимости регулируем механизм переключения передач и механизм выключения сцепления. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и запускаем двигатель. Нажав несколько раз педаль сцепления прислушиваемся к звуку работы подшипников коробки переключения передач Шевроле Ланос.

Регулировка хода педали сцепления Chevrolet Ланос

Признаки поломки

Выявить первые весточки о том, что автомобиль не в порядке, а точнее его сцепление можно по некоторым признакам:

Непривычные, посторонние звуки, когда педаль сцепления нажата до предела;
Педаль сцепления ведет себя нестабильно, ход ее изменился;
Задняя передача сопровождается хрустом, когда включается, то раздается такой характерный звук.
Если двигатель работает, то педаль газа выжимается с усилием.
Если эти симптомы появились, то следует немедленно приступить к замене, так как оттягивание такового может привести к более высоким затратам на ремонт. Как сделать чтобы сцепление прослужило долго?

Замена сцепления Chevrolet Ланос

Прежде всего, стоит отказаться от некоторых привычек, которые зачастую вырабатываются при обучении. Например, постоянное присутствие ноги на педали сцепления, так как для неопытного водителя так спокойнее и легче передвигаться первое время. Это вредно тем, что ведомый диск постоянно находится в активном положении, и хоть немного, но выжат. Это служит причиной того, что диск работает с пробуксовкой и быстро изнашивается.

Опытные водители рекомендуют не держать постоянно включенным сцепление, когда не трогаешься с места.

Снять КПП;
Демонтаж коробки передач;
Открутить кожух от маховика;
Снять кожух и диск;
Собрать используя новые детали комплект сцепления;
Установить КПП, коробку передач;
Закрепить привод передних колес и все изъятые ранее детали (защиту, и др.)

Эту работу можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов, требуется только внимательность и аккуратность. После замены стоит произвести корректировку, для более точной работы нового сцепления на автомобилях марки Chevrolet.

Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти

Для выполнения работы потребуются:

помощник;
прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
емкость для слива тормозной жидкости;
новая тормозная жидкость;
ключ на 10 мм, желательно накидной;
накидной ключ на 19 мм;
WD-40

Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти

Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти

Daewoo Lanos Проверка и регулировка привода выключения сцепления

Пожалуйста включите / Please enable JavaScript!

4.3.11. Проверка и регулировка привода выключения сцепления

1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого 130–136 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать.

3. Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта ключом и вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали, затяните контргайку.

4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 8–15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления, для чего…

5. …ослабьте затяжку контргайки…

6. …и, вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали, затяните контргайку.

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

READ Как Снять Передний Бампер На Шевроле Ланос

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используется трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и в хорошем рабочем состоянии.

Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может вызвать пробуксовку сцепления или неравномерный износ сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Регулировка сцепления на Niva Chevrolet

Знание конструкционного устройства механизма даёт основание приступить к самостоятельной процедуре регулировки.

Процесс считается неизбежным этапом ремонта в случае:

Превышение нормативного хода педали, что приводит к неполному выключению сцепления. При этом ведомый диск не полностью прилегает своей плоскостью к маховику. Ситуация сводится к интенсивному износу накладки.
Малый свободный ход становится причиной пробуксовки феррадо (накладки), то есть неполному прижатию диска. При этом снижается крутящий момент и падение мощности двигателя.
Появление рывка, скрипа, шума, удара в трансмиссии при резком включении сцепления, трогаясь с места.

Эпизоды, так или иначе, свидетельствуют о неправильной регулировке хода педали и выжима подшипника. А это приводит к снижению ресурса ведомого диска.

Компоненты

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

READ Какой аккумулятор поставить на Ford Focus 3

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Алгоритм регулировки

Итак, перед началом процесса регулировки, следует выключить зажигание. Процедура эта исключает случайную вспышку под поршнем и произвольный запуск двигателя.
Переведя рычаг коробки в нейтральную позицию, между толкателем и главным цилиндром устанавливается зазор в рамках 0,1–0,5 мм. Такой маленький зазор достаточен для выключения диска (ведомого) из зацепления. Он регулируется ограничителем хода педали.

Переведите рычаг в нейтральное положение.

Регулировка сцепления Daewoo Sens, Lanos, Chevrolet

Таким образом, перед выжимом сцепления, перемещение педали будет в пределах 25–35 мм. Работы целесообразно производить в смотровой яме или под подъёмником, если таковой есть.

Почему провалилась педаль сцепления на Шевроле Ланос: что делать

Тип сцепления на Шевроле Ланос

1 – пробка бачка гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 2 – бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 3 – хомуты; 4 – шланг к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления; 5 – главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 6, 10 – гайки; 7 – толкатель главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 8 – прокладка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 9 – палец вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 11, 15 – втулки оси педали сцепления; 12 – регулировочный болт; 13 – упор регулировочного болта; 14 – возвратная пружина педали сцепления; 16 – ось педали сцепления; 17 – стопорная шайба пальца вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 18 – накладка площадки педали сцепления; 19 – педаль сцепления; 20 – волнистая пружинная шайба; 21 – трубка гидропривода выключения сцепления; 22 – фиксирующая скоба шланга гидропривода выключения сцепления; 23 – кронштейн крепления шланга гидропривода выключения сцепления; 24 – шланг гидропривода выключения сцепления; 25, 32, 38, 42 – болты; 26 – кронштейн крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления; 27 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 28 – уплотнительные шайбы наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 29 – болт-штуцер крепления наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 30 – сальник первичного вала коробки передач; 31 – уплотнительное кольцо направляющей втулки подшипника выключения сцепления; 33 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 34 – подшипник выключения сцепления; 35 – нижняя втулка вала рычага выключения сцепления; 36 – вилка выключения сцепления; 37, 41 – шайбы; 39 – кожух сцепления с нажимным диском; 40 – ведомый диск; 43 – картер сцепления; 44 – верхняя втулка вала рычага выключения сцепления; 45 – рычаг выключения сцепления

На Ланосе оно установлено однодисковое.
Кожух, который облачает нажимной диск, сделан из прочной стали и крепиться к маховику мотора при помощи болтов.
Но также есть и второй диск.
Располагается он на шлицах первичного вала коробки передач.
Зажимается он между пружиной и нажимным диском.
Привод сцепления на данном автомобиле гидравлический.
В его составе есть два цилиндра – главный и рабочий.
К ним подсоединяется трубопровод, по которому циркулирует жидкость, и сама педаль.

Когда с работой сцепления возникают определённые проблемы, то менять стоит все комплектующие одновременно.

Поломка, которая совсем не поломка

Когда владелец авто будет слышать при резком отпускании педали сцепления стук в области коробки, то пугаться не стоит.

Такой звук появляется там по причине того, что между диском и корзиной образуется зазор , который может в процессе эксплуатации авто увеличиваться. Своё внимание на сцепление стоит обращать в тот период, когда возникает определённый звук при полно выжатой педали. Это первый признак того, что скоро может потребоваться произвести замену сцепления.

Признаки провалившейся педали сцепления

Первыми вестниками того, что со сцеплением не все в порядке, являются такие признаки:

Когда педаль выжата, то появились посторонние шумы и звуки.
Изменился ход педали.
При включении задней скорости можно услышать хруст в КПП.
При работающем двигателе педаль выжимается с трудом.

Если будет замечены такие симптомы, то следует сразу же обратиться в мастерскую или самому провести осмотр сцепления и при необходимости поменять все детали на новые. Таким способом можно избежать больших трат на проведении ремонта в дальнейшем.

Гидропривод: провалы педали сцепления в пол

Прокачка сцепления поможет решить эту проблему.

Если такое происходит на Шевроле Ланос, то тут причина может быть в том, что система завоздушилась. Её требуется прокачать так же, как и тормозную систему. Целью таких действий будет являться полное удаление воздуха из системы.

Такая работа может занять от силы пару минут. Главное при проведении работы не забывать доливать жидкость в бачок.

Поломка троса сцепления

Если провалиться педаль сцепления при механическом приводе, то это может стать признаком того, что трос повредился или просто выпал из зацепления. Во втором случае его можно поставить на место и продолжать движение, а в первом случае придётся полностью трос поменять. Тут можно попробовать добраться до ближайшего магазина без сцепления. На Ланосе такое возможно.

Осмотрите трос сцепления на порепины.

Профилактика

Чтобы сцепление прослужило дольше, следует избавиться от привычки ездить на авто с постоянно выжатой педалью или держать ногу на ней.

Так изначально ездят все новички. По педали передаётся определённое усилие на выжимной и он быстрее истирается. Если соблюдать эти правила и бережно эксплуатировать свой автомобиль, то можно на нём проездить и не ремонтировать сцепление довольно долгое время.

регулировка сцепления

вчера поменял диск сцепления (пробуксовывал)
теперь вопрос, как правильно регулировать?
выбрал (регулировочным барашком) слабину тросика, но сцепление происходит практически в самом низу хода педали.
кого успел спросить, ничего внятного про регулировку не отвечают. один вообще заявил, что вилка на выжимном неправильно стоит, поэтому так получилось.

щас полезу мануал еще потереблю, может там чего путнего написано. буду благодарен за конструкивную информацию

мануал на эту тему не многословен.
clutch pedal free travel
depress the clutch gradually until you feel a resistance from the clutch. measure the depressing distance up to this point
specified clutch pedal free travel 18 — 27 mm
if the free travel of the clutch pedal fails to conform to the specification, ajust it to the specified value changing the clip position of the clutch cable

что гугл перевел как:
ход педали сцепления
Выжмите педаль сцепления постепенно, пока не почувствуете сопротивление со сцеплением. измерить угнетающее расстояние до этой точки
указано ход педали сцепления 18 — 27 мм
если свободный ход педали сцепления не соответствует спецификации, изправлена ??его до указанного значения изменения положения клип кабеля сцепления.

типа, свободный ход 18 -27, если не такой, то покрутите барашек на тросике.

пошел мерить свободный ход педали.

вчера поменял диск сцепления (пробуксовывал)
теперь вопрос, как правильно регулировать?
выбрал (регулировочным барашком) слабину тросика, но сцепление происходит практически в самом низу хода педали.
кого успел спросить, ничего внятного про регулировку не отвечают. один вообще заявил, что вилка на выжимном неправильно стоит, поэтому так получилось.

Паша, ты прости меня, но ты для меня не авторитет (в техническом плане).
если есть барашек для регулировки, значит пользоваться надо именно им. а иначе зачем он нужен? тем более что на рисунке в мануале обозначена эта гайка (Nut), а обозначеная тобой клипса фигурирует лишь в теме про регулировку высоты педали. .
то что написано в переводе — это всеголишь примерный перевод гуглом и на отдельные слова (клип кабеля) обращать внимания не стоит.

как производится регулировка я привел выдержку из мануала. вопрос был по большей части в тонкостях (например выработка корзины, которая может повлиять на результат).

и кстати свободный ход (до появления сопротивления) у меня оказался сантиметров 5-6, что выбирается регулировочным барашком.

не знаю я где баражек
но на ферозе где трос выходит из кузова там стопрное кольцо и шлицы нарезаны, на рокки который я разбирал там на выходе из кузова была резьба нарезана на метал.рубашке троса + гайка ли барашек (более надежно сделано чем на ферозе)
на ферозе когда сцепление выработалось + трос старый стал шлицы срезало и стопор рвало
пока трос+ сцепление не поменял

летом когда сильная жара хуже выжимается чем зимой все же

Назрел вопрос, ибо у меня мысли кончились.
Не хватает регулировки троса сцепления. Вернее она есть, но нормально не отрегулировать. Свободный ход педали сцепления около 15-20 мм, однако при полном выжиме сцепление рассоединяется в самом конце. Когда коробка и сцепа после езды прогревается — то выжима уже не хватает, заднюю не врубить даже. Если переставить регулировочную шайбу на одну позицию, то свободного хода вообще нет и выжимной постоянно прижат к корзине.

Кстати, насчет обсуждаемой выше регулировки: На ферозе регулируется стопорной шайбой на выходе троса из кузова под капот, на роки гайкой снизу у коробки. Троса ибо разные на них идут, и по конструкции и по длине.

Касательно моего аппарата: За время наблюдения этого трабла стояла корзина оригинал, потом валео, сейчас экседи, все одинаково, регулировка на грани. Недавно поставил новый трос сцепления, без изменений. Умом не пойму, почему хода педали не хватает для полного выжима корзины.
На второй машине, роки, например, ход свободный больше, но и после полного вижима корзины (этот момент прям чувствуется изменением сопротивления педали) еще есть ход педали дальше. Все с запасом.

Ремонт и регулировка привода переключения передач на автомобилях Daewoo Nexia, Daewoo Lanos, Chevrolet Lanos

Начнем, с запчастей . Думаю, что сейчас, не составит труда найти на авторынке или автомагазине, ремкомплект на привод переключения передач для автомобилей Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), состоящий (смотрим фото 1) из тяги выбора передач и пяти пластмассовых втулок с резиновыми кольцами. К этому комплекту, следует еще купить отдельно – одну большую ось привода переключения и две маленькие с пружинными замками (фото 2). Так же, рекомендую, ремонт привода переключения передач проводить параллельно с заменой штока и сальника механизма переключения передач. Как это сделать, Вы сможете прочить вот здесь. Так в большинстве случаев проушины штока имеют довольно большую выработку (как пример, большой выработки – фото 3). Вследствие этого шток механизма переключения передач лучше заменить. С запчастями разобрались…

Снятие привода переключения передач с автомобиля:
1. В моторном отсеке ослабляйте затяжку болта на хомуте, соединяющем вал переключения передач и привода (фото 5).

2. Вытаскиваем пружинный фиксатор и вытаскиваем малую ось, соединяющую шток переключения передач с приводом (фото 6 и 7).

3. И последний шаг. Вытаскиваем ось, соединяющую привод переключения передач с кронштейном (фото 8). Для этого ось следует немного провернуть против часовой стрелки и, поддевая отверткой, вытащить ее вверх.

Свободный ход педали сцепления, необходимый для нормальной работы сцепления и привода, должен быть 20. 30 мм по центру площадки педали. При этом свободный ход А конца рычага 4 должен быть 3. 5 мм. Полный ход С рычага при выключении сцепления с учетом свободного хода должен быть 18. 20 мм.

1 – гайка регулировочная; 2 – наконечник троса; 3 – гайка стопорная; 4 – сухарь; 5 – пружина; 6 – рычаг; 7 – демпфер; А – свободный ход рычага: В – лыска; С – полный ход рычага.

? — удерживая наконечник 2 троса за лыску В, завертывая или отвертывая регулировочную гайку 1. отрегулируйте свободный ход педали. После регулировки стопорную гайку 3 натяните.

Daewoo Lanos › Бортжурнал › Регулировка сцепления Lanos/Sens etc.

думаю пригодится многим.

если ваше сцепление схватывает слишком внизу, или очень вверху, то вам сюда!

работы на 5 минут.

для регулировки мне понадобился рожковый ключ на 12 и плоскогубцы.

лезем под педаль сцепления, и находим 2 болта. один к резинке на педали , другой уходит к перегородке что к мотору.

обратите внимание на количество резьбы в кронштейне. чем меньше выглядывает — выше схватывает.

Регулировка сцепления заз шанс Разные регулировки- изучаем

Регулировка сцепления Форум Шевроле Lanos/Sens/Chance клуба

Люди разучились рецензировать. Им проще поставить смайлик.

Регулировка сцепления Форум

Регулировка сцепления Форум Шевроле Lanos/Sens/Chance клуба

Смайлик стал протезом для их инвалидности в мышлении. Но люди поддерживают друг друга в этом.

приветствуем вас на нашем новом сайте Регулировка более 6 тис. готовых инструкций по регулировке!Вам хотелось найти Регулировка сцепления заз шанс?

Рады видеть вас на нашем отличном сайте где можно скачать любую регулировку или подписаться на сайт где содержаться более 6 тис. готовых регулировок!

Вам надо загрузить сейчас регулировка сцепления заз шанс сейчас!

Желаем каждому подписчику на этот сайт с помощью нашей информации и регулировка сцепления заз шанс стать профессионалом и всегда иметь под рукой нужную Вам инструкцию по регулировке!

Это же все шуточки, это не серьёзно. Прикол то в другом.

Comments closed Trackback URI RSS 2.0 feed for these comments This entry was posted on Четверг, Июнь 20, 2013, at 7:18 дп by dobro2020. Filed in Без рубрики.

Проверка и регулировка привода выключения сцепления Lanos

1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до попа, не нажимая на педаль.

2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого 130-136 мм.

Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать.

4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 8 — 15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления, для чего.

5. ослабьте затяжку контргайки…

6. и, вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали, затяните контргайку.

Регулировка сцепления на заз сенс

Амортизатор задний газомасляный Цена за 1 штуку. Подходит на модель: Ланос Сенс на Деу Заз Сенс Шанс.

Ремонт Ланос | Ремонт и обслуживание автомобиля Заз Шанс /ZAZ Chance/, Заз Сенс /ZAZ Sens/, Дэу

Отзывы о Zaz Sens Раздел: ЗАЗ. Основные характеристики. Марка: ЗАЗ Модель: Sens

Ланос Украина — Официальный дистрибьютор автомобилей ЗАЗ в Украине Филия АвтоЗАЗ

Покупал свою Виду в начале лета предыдущего года на Харьковском в Автоцентре

Только Ваша целевая аудитория В отличие от досок обьявлений, мы нацелены только на

Регулировка сцепления заз ланос

Шевроле Ланос (Sens). Сцепление не выключается (ведет)

Сцепление не полностью выключается (ведет): основные причины

Сцепление ведет

В случае, если ведомый диск по каким-то причинам недостаточно отошел от маховика переключение передних передач будет затруднено, а задняя вообще может включаться с хрустом и треском.

Причины того, что сцепление ведет

Привод сцепления не отрегулирован

Полный рабочий ход педали недостаточен. Педаль сцепления находится ниже педали тормоза.

регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Заедание тросика привода в оболочке

Со временем, тросик привода может износится, имеющиеся в нем проволоки разлохмачиваются, что сильно затрудняет его перемещение в оболочке. В итоге при нажатии на педаль сцепление полностью не выключается (ведет).

Неисправен ведомый диск

Ведомый диск сцепления может быть покороблен (торцевое биение его более 0,5 мм). Ступица ведомого диска может заедать на шлицах первичного вала, если они сильно загрязнены или изношены. В любом случае ведомый диск не будет отходить от маховика на необходимый зазор.

Неисправен маховик или нажимной (ведущий) диск корзины

Сильные задиры на рабочих поверхностях маховика или ведущего диска могут препятствовать свободному вращению ведомого диска.

Сильный износ концов лепестков пружины в месте контакта их с выжимным подшипником.

Примечания и дополнения

— В ряде случаев затрудненное переключение передач может быть вызвано по причинам не связанным с сцеплением. Например, поломка, деформация, неправильная регулировка элементов привода механизма переключения передач.

Диагностика и ремонт, замена сцепления ЗАЗ, Шевроле, Опель

Прокачка сцепления от 60 грн!

Регулировка кулисы КПП от 100 грн!

Замена цилиндра рабочего от 60 грн!

Техническое обслуживание сцепления

ВНИМАНИЕ!! Замену жидкости сцепления автомобиля рекомендуется производить каждые 30 тысяч пробега либо же замену жидкости сцепления каждые 3 года в виду изменения молекулярной структуры (гигроскопичности жидкости) в зависимости от времени.

ВНИМАНИЕ!! Принято считать, что на автомобилях отечественного производства сцепление требует замены каждые 50-70 тыс. км. пробега, а на иномарках – 100-120 тыс. км. Это действительно так, но лишь в том случае, если соблюдаются все условия правильной эксплуатации авто.

Основные признаки неисправности:

— Деформация ведомого диска
— Износ шлицев ведомого диска
— Износ или повреждение накладок ведомого диска
— Поломка или ослабление диафрагменной пружины
— Неисправность рабочего цилиндра
— Засорение гидропривода
— Нарушение герметичности привода
— Заедание, удлинение или повреждение троса
— Повреждение рычажной системы

— Износ или повреждение накладок ведомого диска
— Замасливание ведомого диска
— Поломка или ослабление диафрагменной пружины
— Износ рабочей поверхности маховика
— Засорение гидропривода
— Неисправность рабочего цилиндра
— Заедание троса
— Заедание вилки выключения сцепления

Рывки при работе сцепления:

— Износ или повреждение накладок ведомого диска
— Замасливание ведомого диска
— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах
— Деформация диафрагменной пружины
— Износ или поломка демпферных пружин
— Коробление нажимного диска
— Ослабление опор крепления двигателя

Вибрация при включении сцепления:

— Износ шлицев ведомого диска- Износ шестерен
— Деформация ведомого диска
— Замасливание ведомого диска
— Деформация диафрагменной пружины
— Ослабление опор крепления двигателя

Рывки при работе сцепления:

— Износ или повреждение подшипника выключения сцепления или повреждение накладок ведомого диска

Рекомендации по эксплуатации МКПП:

ВНИМАНИЕ!! В случае возникновения каких либо сомнений, либо же подозрений на некорректную работу сцепления или другую неисправность сразу обратитесь на фирменное СТО для проведения диагностики. Возможно от дорогостоящего ремонта Вас могут спасти регулировочные работы квалифицированного персонала.

При переходе с низшей передачи на более высокую — переключение производить в два приёма, с некоторой паузой в нейтрали;
При переходе с высшей передачи на более низкую, переключение производить в один приём.

Теория: Зачем нужно сцепление?
Сцепление — механизм передачи вращения, который может быть плавно включён и выключен (выжат), обеспечивающий безрывковое трогание автомобиля с места и бесшумное переключение передач.
Сцеплением Вы пользуетесь, когда трогаетесь с места, останавливаетесь и переключаете передачи. Каждый раз, как Вы нажимаете левой ногой на педаль сцепления, диск сцепления отводится от маховика. В результате коленчатый вал вращается независимо от ведущего вала коробки передач. Если попытаться переключить передачу, не выжимая сцепления, шестерни коробки передач, вращающиеся с разными скоростями, будут ударяться одна о другую, ломая зубы.
Сцепление состоит из нескольких основных узлов:

Педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза. Она соединена с вилкой выключения сцепления. Иногда для этого используется трос, но в современных машинах чаще всего установлен гидравлический привод;
Диск сцепления, который перемещается вперед и назад, соединяя двигатель с коробкой передач и отключая от него;
Нажимной диск (корзина) сцепления прижимает диск сцепления к маховику, когда педаль сцепления отпущена. Когда Вы нажимаете педаль, нажимной диск отходит от диска сцепления;
Выжимной подшипник соединен с педалью через отжимной рычаг (вилку), который перемещает нажимной диск вперед и назад.

Существует много различных типов сцепления, но большинство основано на одном или нескольких фрикционных дисках, плотно сжатых друг с другом или с маховиком пружинами. Фрикционный материал очень похож на используемый в тормозных колодках и раньше почти всегда содержал асбест, в последнее время используются безасбестовые материалы. Плавность включения и выключения передачи обеспечивается проскальзыванием постоянно вращающегося ведущего диска, присоединенного к валу двигателя, относительно ведомого диска, соединенного через шлиц с коробкой передач.

Усилие от педали сцепления передается на механизм путем гидравлического привода или троса. Выжимание педали сцепления разжимает диски сцепления, в итоге оставляя между ними свободное пространство, а отпускание педали приводит к плотному сжатию ведущего и ведомого дисков. Почти все стандартные типы сцепления содержат пружины демпфера крутильных колебаний (видны на снимке), служащие для выравнивания небольших постоянных колебаний момента, неизбежно возникающих при передаче его шестернями коробки передач.
Принято считать, что на автомобилях отечественного производства сцепление требует замены каждые 50-70 тыс. км. пробега, а на иномарках – 100-120 тыс. км. Это действительно так, но лишь в том случае, если соблюдаются все условия правильной эксплуатации авто. Частое и резкое включение сцепления является первой причиной быстрого и несвоевременного его износа: быстрее стираются фрикционные накладки ведомого и нажимного дисков, уменьшается срок службы выжимного подшипника с цепления, что приводит к полной поломке всей системы.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается пусть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно определить на слух, по звуку двигателя. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Регулировка сцепления ЗАЗ Форза

Передача усилия от педали сцепления к корзине/диску сцепления ZAZ Forza осуществляется не тросиком, как в прошлых поколениях авто, а гидроцилиндром. Благодаря гидравлике педаль сцепления получила более мягкий ход, повышая надежность и долговечность трущихся пар сцепления.

Разумеется, наличие гидроцилиндра в системе сцепления заметно усложнило конструкцию данного узла, а также его обслуживание. Как правило, проведя ТО сцепления, слесарь ремонтной мастерской осуществляет регулировку хода педали с учетом своих собственных предпочтений . И далеко не каждого владельца ЗАЗ Форза будет устраивать сервисная настройка сцепления.

Часто такое бывает, что сцепление срабатывает только у самого основания. Водителю необязательно подстраиваться под неудобный ход педали, ведь в ZAZ Forza предусмотрена возможность простой и быстрой регулировки хода педали сцепления. Опытный водитель проводит регулировку педали сцепления ровно за 10 минут .

Процесс регулировки сцепления ЗАЗ Форза

Качественно и быстро выполнить данную сервисную операцию получится даже в полевых условиях. То есть мастеру не понадобится ни эстакада, ни смотровая яма, ни даже домкрат. Просто глушим машину на ровной площадке и включаем для страховки ручной тормоз.
Сразу заглядываем под капот и обращаем внимание на уровень жидкости в гидроцилиндре сцепления.

Для экономии места и упрощения конструкции инженеры ZAZ Forza объединили расширительные бачки тормозной системы и гидравлики сцепления в одну единую линию. Всего в линии 3 разъема: тормозная жидкость передних тормозов, тормозная жидкость задних тормозов и масло гидроцилинд сцепления. Уровень жидкости сцепления должен находиться на от метке MAX .

Уровень жидкости нужно обязательно контролировать, так как бывают случаи разгерметизации гидроцилиндра сцепления. То есть масло медленно, но уверенно вытекает через изношенную манжету . Как понятно, в подобных случаях банальная регулировка педали сцепления не поможет. При разгерметизации гидроцилиндра его нужно демонтировать, разбирать, проводить дефектовку и ставить новый ремкомплект. О ремонте гидроцилиндра сцепления будет отдельный обзор.

Если уровень жидкости в норме, то закручиваем крышку расширительного бачка ЗАЗ Форза и приступаем к непосредственной регулировке педали сцепления.
Обратите внимание, у педали сцепления есть 2 механизма регулировки. Сверху находится ограничитель свободного хода педали, а снизу регулятор хода штока гидроцилиндра сцепления.

Заходим в салон и контролируем положение (высоту) педалей. Все педали должны быть на одной высоте.

Регулировка верхнего болта

В сервисные центры ZAZ Forza поступает множество жалоб на то, что педаль сцепления находится намного выше, чем педаль тормоза и газа. При детальном знакомстве с подобной халтурой чаще всего выясняется, что ограничитель хода педали вообще не задействован .

Регулятор свободного хода педали имеет контрагайку. Откручиваем контрагайку.

Уменьшаем свободный ход педали, пока она не станет на один уровень с остальными педалями. Для этого притягиваем регулировочный крепеж.

Регулировка нижнего штока

Под верхним регулятором находится еще один. При помощи нижнего регулятора можно уменьшить или увеличить рабочий ход штока гидроцилиндра. Завод изготовитель ZAZ Forza устанавливает стандартное значение диапазона рабочего хода цилиндра. Но не всем водителям приходятся по вкусу стандартные заводские настройки сцепления .

Изменяем положение (вверх или вниз) регулировочной гайки, но не больше, чем на 2-3 витка. На самом штоке есть шлиц под ключ на 6. Нужно удерживать ключиком шлиц, а второй рукой перемещаем регулировочную гайку.

Затягиваем контрагайку.
Заводим машину и проверяем работу сцепления.

Что было использовано в процессе регулировки сцепления ЗАЗ Форза?

Дополнительная информация

Специалисты по обслуживанию ЗАЗ Форза не рекомендуют изменять рабочий ход штока гидроцилиндра больше, чем на 2-3 витка. Чрезмерно уменьшив ход штока гидроцилиндра, задняя скорость вполне может пригорать, если выезжать задом под горку, например .

Если свободный ход педали, который регулируется верхним прижимом, вполне сможет нормально отрегулировать даже водитель без опыта, то регулировку хода штока следует доверять только специалисту с большим опытом техобслуживания ZAZ Forza .

Обратите внимание, контролировать уровень жидкости в расширительном бачке гидроцилиндра сцепления нужно не реже, чем 1 раз в 30 000 (км). Если было замечено, что гидроцилиндр стал есть масло, то обязательно и непременно нужно проводить сервисное обслуживание гидроцилиндра. В частности, нужно проводить замену манжеты и сальника .

Читайте также: