Заз вида регулировка сцепления

Обновлено: 04.07.2024

Можно ли снимать одновременно оба шруза из коробки. Я слышал что надо вставлять какую то заглушку потому что возникают проблемы с сателитами или это бред?

Все в принципе правильно, НО. Такие работы должны делаться на подъемнике. Так точно будет быстрее. Масло из коробки можно вообще не сливать. Сколько вытечет через сальники - столько вытечет. После сборки просто долить новым до уровня. Ну и самое главное. Сечас в РФ стоимость замены сцепления (не в Москве и Питере) около 50 баксов плюс минус. Есть ли смысл за эти деньги самому . в вонючем гараже?

Доброго вечора. підкажіть чи можна поміняти підшипник первичного вала. щоб не знімати коробку. Дякую.

привет. сколько весит коробка?одному реально снять? двигатель f14d4?интересует видео от Вас по замене грм на таком моторе.(машине 8 лет но пробег всего 30 т км стоит ли туда лезть по регламенту 150 т км или 10 лет вроде)PS Наконец то и у меня есть гараж теперь.до этого во дворе по подвеске получилось поменять опорники задние сайленты рычагов наконечники и стойки стаба-все почти по вашим видео.

Господин автор, на такой же машине, при выжимании сцепления чувствуются микро рывки-заедания педали. При отпускании тоже. Это с гидравликой проблемы? Пробег 150 тысяч в сцепление не лазил

Какое сцепление подходит на виду подскажите пожалуйста.

И ступичные подшипники подходят. Подскажите пожалуйста.

Спасибо! А сципление от какого авто ? Подскажите пожалуйста а то вообще уже машина не едит(((((.

Почему провалилась педаль сцепления на Шевроле Ланос: что делать

Тип сцепления на Шевроле Ланос

1 – пробка бачка гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 2 – бачок гидроприводов тормозов и выключения сцепления; 3 – хомуты; 4 – шланг к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления; 5 – главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 6, 10 – гайки; 7 – толкатель главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 8 – прокладка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 9 – палец вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 11, 15 – втулки оси педали сцепления; 12 – регулировочный болт; 13 – упор регулировочного болта; 14 – возвратная пружина педали сцепления; 16 – ось педали сцепления; 17 – стопорная шайба пальца вилки толкателя главного цилиндра гидропривода выключения сцепления; 18 – накладка площадки педали сцепления; 19 – педаль сцепления; 20 – волнистая пружинная шайба; 21 – трубка гидропривода выключения сцепления; 22 – фиксирующая скоба шланга гидропривода выключения сцепления; 23 – кронштейн крепления шланга гидропривода выключения сцепления; 24 – шланг гидропривода выключения сцепления; 25, 32, 38, 42 – болты; 26 – кронштейн крепления рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления; 27 – рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 28 – уплотнительные шайбы наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 29 – болт-штуцер крепления наконечника шланга гидропривода выключения сцепления; 30 – сальник первичного вала коробки передач; 31 – уплотнительное кольцо направляющей втулки подшипника выключения сцепления; 33 – направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 34 – подшипник выключения сцепления; 35 – нижняя втулка вала рычага выключения сцепления; 36 – вилка выключения сцепления; 37, 41 – шайбы; 39 – кожух сцепления с нажимным диском; 40 – ведомый диск; 43 – картер сцепления; 44 – верхняя втулка вала рычага выключения сцепления; 45 – рычаг выключения сцепления

На Ланосе оно установлено однодисковое.
Кожух, который облачает нажимной диск, сделан из прочной стали и крепиться к маховику мотора при помощи болтов.
Но также есть и второй диск.
Располагается он на шлицах первичного вала коробки передач.
Зажимается он между пружиной и нажимным диском.
Привод сцепления на данном автомобиле гидравлический.
В его составе есть два цилиндра – главный и рабочий.
К ним подсоединяется трубопровод, по которому циркулирует жидкость, и сама педаль.

Когда с работой сцепления возникают определённые проблемы, то менять стоит все комплектующие одновременно.

Поломка, которая совсем не поломка

Когда владелец авто будет слышать при резком отпускании педали сцепления стук в области коробки, то пугаться не стоит.

Такой звук появляется там по причине того, что между диском и корзиной образуется зазор , который может в процессе эксплуатации авто увеличиваться. Своё внимание на сцепление стоит обращать в тот период, когда возникает определённый звук при полно выжатой педали. Это первый признак того, что скоро может потребоваться произвести замену сцепления.

Признаки провалившейся педали сцепления

Первыми вестниками того, что со сцеплением не все в порядке, являются такие признаки:

Когда педаль выжата, то появились посторонние шумы и звуки.
Изменился ход педали.
При включении задней скорости можно услышать хруст в КПП.
При работающем двигателе педаль выжимается с трудом.

Если будет замечены такие симптомы, то следует сразу же обратиться в мастерскую или самому провести осмотр сцепления и при необходимости поменять все детали на новые. Таким способом можно избежать больших трат на проведении ремонта в дальнейшем.

Гидропривод: провалы педали сцепления в пол

Прокачка сцепления поможет решить эту проблему.

Если такое происходит на Шевроле Ланос, то тут причина может быть в том, что система завоздушилась. Её требуется прокачать так же, как и тормозную систему. Целью таких действий будет являться полное удаление воздуха из системы.

Такая работа может занять от силы пару минут. Главное при проведении работы не забывать доливать жидкость в бачок.

Поломка троса сцепления

Если провалиться педаль сцепления при механическом приводе, то это может стать признаком того, что трос повредился или просто выпал из зацепления. Во втором случае его можно поставить на место и продолжать движение, а в первом случае придётся полностью трос поменять. Тут можно попробовать добраться до ближайшего магазина без сцепления. На Ланосе такое возможно.

Осмотрите трос сцепления на порепины.

Профилактика

Чтобы сцепление прослужило дольше, следует избавиться от привычки ездить на авто с постоянно выжатой педалью или держать ногу на ней.

Так изначально ездят все новички. По педали передаётся определённое усилие на выжимной и он быстрее истирается. Если соблюдать эти правила и бережно эксплуатировать свой автомобиль, то можно на нём проездить и не ремонтировать сцепление довольно долгое время.

регулировка сцепления

вчера поменял диск сцепления (пробуксовывал)
теперь вопрос, как правильно регулировать?
выбрал (регулировочным барашком) слабину тросика, но сцепление происходит практически в самом низу хода педали.
кого успел спросить, ничего внятного про регулировку не отвечают. один вообще заявил, что вилка на выжимном неправильно стоит, поэтому так получилось.

щас полезу мануал еще потереблю, может там чего путнего написано. буду благодарен за конструкивную информацию

мануал на эту тему не многословен.
clutch pedal free travel
depress the clutch gradually until you feel a resistance from the clutch. measure the depressing distance up to this point
specified clutch pedal free travel 18 — 27 mm
if the free travel of the clutch pedal fails to conform to the specification, ajust it to the specified value changing the clip position of the clutch cable

что гугл перевел как:
ход педали сцепления
Выжмите педаль сцепления постепенно, пока не почувствуете сопротивление со сцеплением. измерить угнетающее расстояние до этой точки
указано ход педали сцепления 18 — 27 мм
если свободный ход педали сцепления не соответствует спецификации, изправлена ??его до указанного значения изменения положения клип кабеля сцепления.

типа, свободный ход 18 -27, если не такой, то покрутите барашек на тросике.

пошел мерить свободный ход педали.

вчера поменял диск сцепления (пробуксовывал)
теперь вопрос, как правильно регулировать?
выбрал (регулировочным барашком) слабину тросика, но сцепление происходит практически в самом низу хода педали.
кого успел спросить, ничего внятного про регулировку не отвечают. один вообще заявил, что вилка на выжимном неправильно стоит, поэтому так получилось.

Паша, ты прости меня, но ты для меня не авторитет (в техническом плане).
если есть барашек для регулировки, значит пользоваться надо именно им. а иначе зачем он нужен? тем более что на рисунке в мануале обозначена эта гайка (Nut), а обозначеная тобой клипса фигурирует лишь в теме про регулировку высоты педали. .
то что написано в переводе — это всеголишь примерный перевод гуглом и на отдельные слова (клип кабеля) обращать внимания не стоит.

как производится регулировка я привел выдержку из мануала. вопрос был по большей части в тонкостях (например выработка корзины, которая может повлиять на результат).

и кстати свободный ход (до появления сопротивления) у меня оказался сантиметров 5-6, что выбирается регулировочным барашком.

не знаю я где баражек
но на ферозе где трос выходит из кузова там стопрное кольцо и шлицы нарезаны, на рокки который я разбирал там на выходе из кузова была резьба нарезана на метал.рубашке троса + гайка ли барашек (более надежно сделано чем на ферозе)
на ферозе когда сцепление выработалось + трос старый стал шлицы срезало и стопор рвало
пока трос+ сцепление не поменял

летом когда сильная жара хуже выжимается чем зимой все же

Назрел вопрос, ибо у меня мысли кончились.
Не хватает регулировки троса сцепления. Вернее она есть, но нормально не отрегулировать. Свободный ход педали сцепления около 15-20 мм, однако при полном выжиме сцепление рассоединяется в самом конце. Когда коробка и сцепа после езды прогревается — то выжима уже не хватает, заднюю не врубить даже. Если переставить регулировочную шайбу на одну позицию, то свободного хода вообще нет и выжимной постоянно прижат к корзине.

Кстати, насчет обсуждаемой выше регулировки: На ферозе регулируется стопорной шайбой на выходе троса из кузова под капот, на роки гайкой снизу у коробки. Троса ибо разные на них идут, и по конструкции и по длине.

Касательно моего аппарата: За время наблюдения этого трабла стояла корзина оригинал, потом валео, сейчас экседи, все одинаково, регулировка на грани. Недавно поставил новый трос сцепления, без изменений. Умом не пойму, почему хода педали не хватает для полного выжима корзины.
На второй машине, роки, например, ход свободный больше, но и после полного вижима корзины (этот момент прям чувствуется изменением сопротивления педали) еще есть ход педали дальше. Все с запасом.

Ремонт и регулировка привода переключения передач на автомобилях Daewoo Nexia, Daewoo Lanos, Chevrolet Lanos

Начнем, с запчастей . Думаю, что сейчас, не составит труда найти на авторынке или автомагазине, ремкомплект на привод переключения передач для автомобилей Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), состоящий (смотрим фото 1) из тяги выбора передач и пяти пластмассовых втулок с резиновыми кольцами. К этому комплекту, следует еще купить отдельно – одну большую ось привода переключения и две маленькие с пружинными замками (фото 2). Так же, рекомендую, ремонт привода переключения передач проводить параллельно с заменой штока и сальника механизма переключения передач. Как это сделать, Вы сможете прочить вот здесь. Так в большинстве случаев проушины штока имеют довольно большую выработку (как пример, большой выработки – фото 3). Вследствие этого шток механизма переключения передач лучше заменить. С запчастями разобрались…

Снятие привода переключения передач с автомобиля:
1. В моторном отсеке ослабляйте затяжку болта на хомуте, соединяющем вал переключения передач и привода (фото 5).

2. Вытаскиваем пружинный фиксатор и вытаскиваем малую ось, соединяющую шток переключения передач с приводом (фото 6 и 7).

3. И последний шаг. Вытаскиваем ось, соединяющую привод переключения передач с кронштейном (фото 8). Для этого ось следует немного провернуть против часовой стрелки и, поддевая отверткой, вытащить ее вверх.

Сцепление является одной из основных составляющих трансмиссии автомобиля. Благодаря ему происходит переключение скоростей, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. От его правильной регулировки зависит качество езды на автомобиле. В статье описывается устройство узла, его функции, принцип действия, даны рекомендации, как отрегулировать сцепление.

Строение и функции сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его назначение – отключать и подключать первичный вал коробки переключения передач от маховика коленвала. В машинах с МКПП передачи переключаются только в том случае, когда педаль сцепления (ПС) полностью выжата. В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Данный узел автомобиля состоит из следующих компонентов:

Маховика. Этот элемент берет на себя крутящий момент и передает его через корзину коробке передач. Корзина присоединяется к маховику.
Ведомого и нажимного диска. Эти детали тесно связаны между собой. Их соприкосновение зависит от положения ПС, расположенной в салоне автомобиля.
Вилка выключения. С ее помощью происходит разъединение дисков.
Первичный вал коробки передач. Этому элементу передается крутящий момент.

Это основные детали. Кроме них в состав узла входит:

демпферные пружины, смягчающие вибрацию;
кожух;
фрикционные накладки, одетые на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Нажимной диск взаимосвязан с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске есть шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал КПП.

Переключение передач осуществляется через педаль следующим образом:

на вилку выключения передается давление через систему привода;
вилка пододвигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
под давлением подшипника лапки (выжимные пружины) корзины отсоединяют ее на время от маховика;
после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина вновь контактирует с маховиком.

Узлы могут быть однодисковые и многодисковые. Многодисковые узлы обычно устанавливаются на коробки-автомат.

На автомобилях могут быть установлены следующие виды приводов:

механические;
гидравлические;
электрические.

Чтобы механическая трансмиссия дольше прослужила, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда необходимо проводить регулировку сцепления?

Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.

Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:

рывки или удары при начале движения;
западает ПС;
у ПС недостаточный свободный ход;
происходит утечка жидкости из системы привода;
появляется посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.

Практическое руководство по регулировке

Механическое сцепление регулируется с помощью его привода. Для этого в подкапотном пространстве следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, нужно добиться того, чтобы свободный ход педали составил 12-13 см. Для увеличения хода ПС гайку следует закручивать, для уменьшения хода гайку нужно выкручивать. Затем следует три раза отжать ПС и замерить расстояние между педалью и полом. Регулировка сцепления проводится, пока не будет достигнуто необходимое расстояние.

Если процедура выполняется после замены узла, то необходимо проконтролировать, чтобы в системе гидропривода не было воздуха. Если он присутствует, его нужно удалить путем продувки системы.
Суть регулирования состоит в установлении необходимых зазоров между штоком и поршнем главного цилиндра узла. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для того, чтобы отрегулировать гидравлический привод, необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует замерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой. Это расстояние должно быть примерно 5 мм. Путем откручивания или закручивания регулировочной гайки на штоке цилиндра нужно добиться, чтобы свободный ход вилки составил 5 мм.

Данная процедура проводится на простых системах и приведена в качестве примера. Существуют другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать узел, лучше обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество передвижения автомобиля.

В этом видео демонстрируется, как можно отрегулировать привод на вазовских моделях.

Читайте также: