Звенит глушитель киа сид 2019

Обновлено: 05.07.2024

Про эту проблему слышали наверное все владельцы корейских авто с двигателями 2.0 (150 л.с.) G4KD серии Theta II, хотя в определенной степени информация актуальна и для следующего поколения G4NA серии Nu. Такие агрегаты ставились на целую кучу моделей, таких как Hyundai IX35 и Elantra, Kia Sportage и Optima и еще много куда. А поскольку эпидемия с задирами стала массовой, то эта проблема обросла множеством мифов и легенд. Давайте разбираться.

Миф 1. Во всем виноват катализатор

Самая распространенная версия. Это неправда. Точнее - не совсем правда. Мой двигатель прошел до кап. ремонта всего 80 тыс. км и катализатор на нем абсолютно целый.

Да, катализатор расположен в непосредственной близости от выпускного коллектора. И да, при его разрушении керамическая пыль попадает в цилиндры и работает как абразив. Безусловно, есть двигатели, которые попадают на капиталку по этой причине, но таковых мало. Чтобы не доводить до этого, надо заправляться нормальным бензином и менять свечи по их состоянию, а не по регламенту. В конце концов такая конструкция катализатора сейчас применяется на множестве современных моторов и у них даже близко нет глобальных проблем с задирами.

Миф 2. Сокращение интервала замены масла является панацеей от задиров

Еще одно заблуждение. Делал так с самого начала, масло менял не через 15 тыс. км как требует инструкция, а каждые 7-8 тыс. км. Лил только качественную синтетику Shell и Motul. Как видно, не помогло.

Так в чем же истинная причина задиров? Версий несколько, дальше скажу свое мнение о том, какая самая правдоподобная и покажу фото своего мотора.

Версия 1. Перегрев поршня

В моторе G4KD корейцы сэкономили и не поставили масляную форсунку, которая распыляет масло на поршень снизу и тем самым охлаждает его.

Проблема усугубляется тем, что сам поршень облегчили и сделали короткую юбку, которая плохо отводит тепло.

Версия 2. Масляное голодание

С 2008 г. для облегчения корейцы уменьшили противовесы на коленчатом вале. Из-за этого на малых оборотах (в пробках и при прогреве) не создается масляного тумана, смазывающего стенки цилиндра.

Версия 3. Запуски при отрицательной температуре

Версия 4. Конструктивные просчеты

Тонкие масляные каналы и экономия на материалах. Или как вариант неоптимальная форма поршней, как было, на моторах CFNA ранних Volkswagen Polo.

Я думаю, что не только все эти версии имеют право на существование, но и действуют в совокупности.

Вот, что стало с моим двигателем после 80 тыс. км пробега. Второй и третий цилиндр сильно задраны, первый и четвертый – чуть меньше. Результат – капиталка с гильзовкой, новыми поршнями и вкладышами коленвала. Само колено, к счастью, живое.

2 1

Выразился может коряво, пардон.
Удачи.

Я начинаю думать , что все эти стуки, свисты в этом двигателе донимают владельца и меня тож на холодную минутты три -пять, от того что в этом двигателе нет крышки нахлобучки, в евровариантах и в сиде есть, а здесь только есть места крепления. Была бы поглощающая все звуки нахлобучка двигатель было бы не слыхать, мечтаю разжиться такой накрывкой двигуна, тем более она едина что для 1,4, что для 1,6, эти двигуны различаются только по длине шатунов , длине гильз-цилиндров и размерами шеек коленвалов для большего хода поршней.

2 1

[QUOTE=тимурыч;192575]пару недель назад, остановился у магазина и ожидая жену вышел покурить не глуша двигатель (было очень жарко и работал кондиционер).
и слышу с правой стороны из под капота не громко звенькает. выключаю кондишн и звук стал на много тише. делаю для себя вывод, что при включенном кондиционере нагрузка на ремень а через него и на ролик натяжителя увеличивается.
звук этот появлялся в сильную жару при полностью прогретом двигателе и с включенным кондиционером. постепенно звук стал проявляться и на холодном двигателе и быстро пропадать по мере прогревания.
на холодном двигателе чтобы не обжечься, беру рукой ролик и шатаю его вверх-вниз и убеждаюсь что люфт есть. запускаю двигатель, упираю деревянную рейку в головку болта ролика и приложив ухо к рейке слышу явный шум подшипника. включаю кондиционер тем самым увеличивая нагрузку и приставив рейку слышу громкий рокот исходящий от ролика. что и требовалось доказать. поздравил себя с постепенно умирающим роликом.

конечно не смею спорить с сертифицированными специалистами из автоцентра, но хотелось бы от них услышать следующее -
1. они знакомы с устройством натяжителя?(думаю знакомы и просто парят мозг потребителю)
2. и что по их мнению кроме подшипника ролика там может звенеть?

мы привыкли к тому, что эта славная машина никогда не подведёт и всегда будет дарить радость от вождения.
и вообще это иномарка! но умение вслушиваться в то, как и чем дышит ваше любимое чадо, задолго до гибели какого-нибудь агрегата позволит обойтись малой кровью. например снять промыть и смазать ролик, тем самым продлив ему жизнь пока не приедет новый.
не стоит успокаивать себя, что кто то сказал что это у всех так и это нормально. любой посторонний необычный звук это не нормально. другое дело можно это вылечить или нет.
например при пробеге 5000 км начавшая погромыхивать цепь считается нормальным явлением и не поддаётся исправлению. конечно не поддаётся, ведь никто не будет менять цепь и узлы отвечающие за её натяжение при таком пробеге, чтобы через 5000 км услышать её снова.
но прислушаться и что самое главное суметь услышать надвигающуюся беду вроде того же ролика считаю должен уметь каждый СОВЕТСКИЙ мужик.
доброго всем пути!

Я на предыдущей хонде не парился, там в обкатном ролике был люфт, открутил всего болт на 14 снял его , после снятия ремня всунул туда с лёгкой выпресовкой и запресовкой советский 203 , ну в общем по размеру один в один закрытый закрутил болт на 14 и заодно обнаружил что ремень уже светится по трещинам насквозь, тож поменял и ездил. Может издесь горячку не пороть, возможно просто проворачивается этот подшипник в обойме и тогда и звенит и скрипит. Смазывать надо по чаще обычным силиконовым брызгателем по ремням по подшипникам , дольше будут ходить и эластичность не потеряют.

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Ceed ED 1

Правильно работающая выхлопная система Kia Ceed ED (2007, 2008, 2009, 2010, 2011) помогает сохранять комфорт, снижая шум работы двигателя, снижает токсичность отработавших газов. Важная ее деталь – гофра глушителя. У Киа Сид она часто выходит из строя. Выхлоп начинает шуметь, вибрировать.

Потому с заменой гофры глушителя Киа Сид 2008 (и всего первого поколения в целом) лучше не затягивать.

Выхлопная система Киа Сид ЕД

Выхлопы выводятся из двигателя сначала посредством выпускного коллектора Киа Сид 2010, затем через вспомогательный и главный глушитель. Точно так же, как и в Kia Ceed 2009.

На катколлекторе установлен контролирующий датчик концентрации воздуха. Еще один – диагностический – стоит на приемной трубе. Между фланцами головки блока цилиндров и катколлектора Киа Сид стоит металлизированный уплотнитель. Чтобы снизить уровень вибрации мотора на выхлопную систему, в приемную трубу разработчики встроили виброкомпенсационную гофру глушителя. Все фланцевые объединения труб выхлопной уплотнены металлизированными прокладками.

Детали прикреплены к кузову на пяти резиновых подушках. Чтобы защитить моторный отсек от перегрева, катколлектор скрыт за термоэкранами из стали.

Выхлопной системе не нужно особенное обслуживание. Достаточно время от времени убеждаться, что резьбовые соединения затянуты надежно, а подушки подвески целы. В случае повреждения любого характера детали системы нужно заменять комплексно, поскольку трубы и глушители в Киа Сид – неразделимые узлы.

Тексты об обслуживании и ремонте Kia Ceed 1 в этой рубрике.

Замена гофры глушителя Kia Ceed ED

Обычно эта процедура проводится профессионалами на СТО. Но реально выполнить все это и самостоятельно.

Во втором случае есть два варианта замены данного элемента:

Выбирать для Киа Сид можно как оригинальную запчасть или аналог. Вот варианты:

Hyundai/Kia 28610-1H000 – оригинал;
Fobos 309-01 – аналог (короче оригинальной).
CBD TAL001 — еще заменитель.

Что касается прокладок, правильнее будет брать оригиналы, поскольку аналоги могут отличаться по размерам. А значит, будут пропускать.

Варианты прокладок для Киа Сид:

Для процесса замены потребуются такие инструменты:

гайки M12x1.25 (4 шт.) и болты длиной 4,5-5 см (2 шт.) – если выбрана не оригинальная гофра (в комплекте болтов нет);
WD40 или аналогичный по свойствам аэрозоль;
газовая горелка;
медная смазка;
стальная щетка (чтобы зачищать резьбу);
трещотка с карданом и удлинителем.

Описание смены

Далее будет описан непосредственно процесс замены элемента по пунктам:

Заключение

Основной функционал гофры – отвод выхлопных газов. Это гибкая деталь выхлопной системы, состоящая из нескольких слоев прочного металла. Сама система постоянно подвергается нагрузке при повышенной температуре и колебаниях.

Своевременная замена гофры глушителя Киа Сид 1-го поколения позволяет сохранить комфорт.

Читайте также: