Чем покрасить раму газели

Обновлено: 05.07.2024

Есть старый автомобиль, сейчас в процессе разборки-дефектовки вплоть до рамы.Вопрос - чем антикорить раму? Снаружи.Варианты - классический - пушсалом. - еще?У кого какие мысли по этому поводу? кстати, есть такая штука - свинцовый сурик. Кто что думает?

Ну чем красят.Краской А пуш сало снаружи смоется.Да и как пишут оно не имеет антикоррозионных свойств.Все по классической схеме.Чистка,грунтовка,покраска

Раму предварительно расчистив до металла красить эпоксиднвм грунтом, затем чем хочеш. Эпоксидный грунт можно приобрести в специализированных магазинах авторемонтных материаллов.Например: http://www.auto-emal. -s-otverditelemЭти грунты полностью изолируют поверхность от внешнего воздействия. Наносится могут как краскопультом, так и кистью.в случае процарапывания в локальном месте его не "поднимает" рядом, то биш очаг коррозии не растет.

кстати, есть такая штука - свинцовый сурик. Кто что думает?

Судя по отзывам вещь очень замечательная, особые ценители рекомендуют разводить его льняной олифой, по их словам наиболее действенный состав. Лично сам его не использовал, т.к. достать его сейчас сложно.Грунтовал гунтовкой ПФ-160, она вроде на основе железного сурика. Очень не плохо задерживает коррозию. Сверху (после полного высыхания) нитроэмалью, потом смесью пушсала, отработки и мовиля. Вместо нитроэмали можно молотковой краской попробовать (типа хаммерайта и ему подобных). ЗЫ: тема про окраску днища и рамы была, поищите, там много информации.

Крась Хаммерайтом. Если не нарвешься на подделку то рама получится не только вечная но и красиваяДорогую молотковую не бери. Красил себе входную дверь, котэ сцуки обосцали и краска слезает потихоньку. Красил инструмент - облез весь

Где-то так . 1. Обработка ржи механическая: - полная ликвидация обязательна, лучший вариант счищать пескоструем2. Химическая обработка очищеных зон до металла: - обработка составами типа "преобразователь ржавчины", не требующих смывки водой. - уничтожают ржавую "пыльцу" и проникают туда куда мет. щеткой незалезть.3. Кислотный грунт. нанесение в 1 слой. Задача защитить от появления корозии.4. Эпоксидный грунт: нанесение в 2 слоя. Его задача и свойства - обеспечить агдезию (прилипание) к кислотному грунту и механическая защита, очень хорошо противостоит проникновению влаги.5. Нанесение шовного герметика На места сопрягаемых деталей, швов и прочего. Для предотвращения проникновения влаги и её застоя в геометрически сложных местах.6. Нанесение краски. Необязательно но полезно.Тут как я понимаю больше для красоты, но так-же будет дополнительной защитой. 1-2 слоя.А вот по конкретным "веществам " .

Кислотный под эпоксидный не стоит.Я че то не понял,эпоксидный,что ли олифой разбавляют?.На олифу потом краска не ляжет.Ну если только масляная На олифе сурик разводят

На олифе сурик разводят

Олифой сурик разводят, я вроде так и написал. А про эпоксидный вообще ничего не говорил Читайте внимательнее

На олифу потом краска не ляжет.

Честно скажу, сам на сурик не пробовал, но на масляную грунтовку ложится, главное просушить хорошо. Если масляный грунт не досох, то его поднимет акриловой краской (пузыри будут).

Конечно поднимет.А если суриком с олифой то и красить не надо.Но это дело только на ржавом металле хороше держится.На чистом плохо

2. Химическая обработка очищеных зон до металла: - обработка составами типа "преобразователь ржавчины", не требующих смывки водой. - уничтожают ржавую "пыльцу" и проникают туда куда мет. щеткой незалезть.

Вот это делать очень не советую. Сколько не пользовался разными преобразователями, и со смывкой и без - ничинает ржаветь в 2-3 раза быстрее чем без них. Преобразователи имеют кислотную основу. В тех, что нужно смывать конценрация кислоты больше, и её остатки необходимо удалять. Смыть водой всю кислоту не получается, её нужно нейтрализовать, например содой. Это естественно никто никогда не делает, т.к. на банке ничего не написано. Соду потом нужно опять же смыть водой, но это проще. Несмываемые преобразователи своеобразный коммерческий ход. По идее, они должны нейтрализоваться самой ржавчиной, но поскольку правильно расчитать конценрацию невозможно. Кроме того, даже при тщательной смывке она остается в швах и микротрещинах. В результате и в том и другом случае кислота остается под слоем краски и является электрохимическим катализатором.Применять преобразователи можно только для плоских открытых участков, где кислоту всегда можно нейтрализовать и смыть. Но эффективнее в таком случае не преобразователь (который в основном состоит из ортофосфорной и др. слабых кислот), а специальный состав для травления металла. Самый простой 30% соляная кислота + ингибитор (50г формалина на литр). Можно и на основе серной. После обработки его нужно нейтрализовать содой, а когда высохнет заново зачистить мет. щеткой (радиальной, на балгарке, остальное пустая трата времени). Это нужно для того, чтобы удалить разрыхленную кислотой ржавчину из этой самой "сыпи". В результате получается обсолютно белый металл, со структурой похожей на лунный ландшафт (из-за работы ржавчины).

Пробовал свинцовый сурик в свое время. Рыжий порошок. Было давно. Использовал везде и всюду в машине и в гараже, пока порошок не кончился. Офигенная вещь: разбавил олифой, замочил на несколько суток. Хорошо размешал, нанес кистью. Сохнет 1-2 дня, в зависимоти от погоды и температуры. На родном ТАЗике двойной слой по кромкам крыльев и порогам спокойно держал 2-3 солёных зимы. На 3-4 год - подновлял местами, где содрал слой о сугробы или смыло песком. Пробовал красить внутри арки - смывается за сезон песком, олифа слишком мягкая, не противостоит абразиву дороги, а вот там, где песок не долетает - держится насмерть, хрен отдерешь механически - вязкий слой ! Красил места сварки на днище после легкой очистки щеткой. Держится надежно, после отковыривания под слоем сурика ржавчины нет, изолирует нормально. Особо не растворяется маслом. Только бензином. По рассказам тестя, раньше суриком красили корпуса судов. Уверен, что для рамы подходящий вариант, если другой альтернативы нет. Хотя сурик - анахронизм и найти его трудно.

Пока не искал я сурик. надо определиться как и чем красить. Желания сэкономить особого нет, есть желание не переделывать, потому что если кузов с рамы снят то эконосить на спичках смысла нет

Пробовал свинцовый сурик в свое время. Рыжий порошок. Было давно. Использовал везде и всюду в машине и в гараже, пока порошок не кончился. Офигенная вещь: разбавил олифой, замочил на несколько суток. Хорошо размешал, нанес кистью. Сохнет 1-2 дня, в зависимоти от погоды и температуры. На родном ТАЗике двойной слой по кромкам крыльев и порогам спокойно держал 2-3 солёных зимы. На 3-4 год - подновлял местами, где содрал слой о сугробы или смыло песком. Пробовал красить внутри арки - смывается за сезон песком, олифа слишком мягкая, не противостоит абразиву дороги, а вот там, где песок не долетает - держится насмерть, хрен отдерешь механически - вязкий слой ! Красил места сварки на днище после легкой очистки щеткой. Держится надежно, после отковыривания под слоем сурика ржавчины нет, изолирует нормально. Особо не растворяется маслом. Только бензином. По рассказам тестя, раньше суриком красили корпуса судов. Уверен, что для рамы подходящий вариант, если другой альтернативы нет. Хотя сурик - анахронизм и найти его трудно.

Насколько мне известно эпоксидная смола очень гигроскопична и использовать эпоксидные шпатлёвки и грунтовки в машинах нельзя ржавеют под ней моментально. Было проверено ещё в советские времена когда нормальных не было. Странно что тут многие советуют пользоваться именно эпоксидной грунтовкой.

Я в прошлом году заморочился снимал кузов, раму пескоструил всю, обработал составом химгранд, заантикорил снаружи и внутри несохнущим самодельным составом (сосед по гаражу 10 лет занимается антикором, состав варит сам, покупал у него), и собрал. Кузов тож кое-где песочил, но он у меня абсолютно живой.))) Делов-то всего на 1,5 месяца

В общем, я как маленький ребенок решил сам покрасить свою Газель. Притащил в гараж все необходимое оборудование. Компрессор, краскопульты, машинку для шлифовки.

Нашел в нашем городе магазин с недорогой краской. Он как раз рядом с лакокрасочным заводом. Купил самую дешевую белую краску для металлика. Цвет белого облака за 700 рублей литр. Взял две банки. Лак с отвердителем самый дешевый, точно уже не помню, рублей за 600, наверное. И баллончик грунта.

Еще конечно взял круги для шлифовальной машинки и шпаклевку, подмазать неровности.

Сейчас я понимаю, что выглядел как Вовка из Тридевятого царства. Помните, наверное, старый мультик, где были двое из ларца. Печка там его просила дров положить и пироги испечь. Помните да, как он старался. Затолкал в печку все дрова и тесто сверху закинул. Работать, так работать.

Вот и я как тот Вовка с усердием принялся за работу. Зачистил всю ржавчину машинкой. Пробежался грунтом по открытому металлу. И начал процесс покраски.

Красил я с усердием, старался. Поднялась покрасочная пыль, что в гараже было ни чего не видать. И я совсем забыл, что на потолке установлены пожарные датчики.

Не успел я закончить первый слой, как на весь гараж раздался оглушительный звон сигнализации. Побегал, поискал, но так и не нашел как все это дело выключить. Решил продолжить под эту веселую музыку.

Прошел еще два слоя. Музыка играет, пыль столбом, и я не заметил, как в гараже нас стало больше. Услышал только голос за спиной и вздрогнул. Ни как не ожидал кого-то увидеть.

Рядом со мной стоял вооруженный мужик в форме и что-то пытался мне сказать, только от звуков сирены и работающего компрессора, я не мог понять, что он хочет.

Оказалось, сигнализация выведена на пульт вневедомственной охраны, которая и примчалась проверять, что у меня творится. Гараж не мой, арендованный и мне долго пришлось объяснять, кто я и что здесь делаю. Заполнили акт выезда охраны на объект, созвонились с арендодателями и подтвердили мое законное нахождение в гараже.

Благо денег за ложный вызов не взяли. В общем, я быстренько покрыл машину еще двумя слоями лака и поспешил сбежать от этого оглушающего шума сигнализации. Выключили ее только спустя два дня, когда приехал арендодатель и отключил ее в центральном боксе, куда мне проход был закрыт.

Это еще один аргумент не в пользу арендованных гаражей. Свой гараж конечно лучше, но у меня его пока нет. Поэтому пришлось пройти через эти приключения.

05 Июля

Чем можно выполнить антикоррозионную окраску рамы автомобиля?

Решили окрасить раму, резервуар, детали подвески, прицеп и т.д. и встал вопрос: чем и как? Суровые зимние реагенты, морской климат способны уничтожить заводское покрытие рамы и кузова авто и запустить необратимый процесс коррозии, которые впоследствии будет возможно устранить только путем вырезания сгнивших деталей. Наша компания СтройРесурс имеет в своем ассортименте линейку универсальных двухупаковочных (двухкомпонентных) грунтов, эмалей и красок (эпоксидные, полиуретановые), которые надежно защитят металлические конструкции на срок более 10 лет.

Для антикоррозионной защиты емкости автомашины, выбрана эпоксидно-полиуретановая система:

- краска Темакоут РМ40 наколерованная под RAL 2004- 2 слоя х 100 мкм.

- эмаль Темадур 50 наколерованная под RAL2004 – 1 слой х 60 мкм.

(состояние покрытия до ремонта)

(струйная очистка металла до степени Sa 2 ИСО 8501-1: 1998).

(состояние покрытия после ремонта)

При повреждении лакокрасочного покрытия из-за ударов камней, появляются сколы, которые и приводит в последующем к ржавлению и разрушению металла.

Если это все-таки произошло, необходимо первым делом очистить металл от ржавчины и плохо держащегося лакокрасочного покрытия. Для этого лучше использовать пескоструйную обработку метала. Надежную защиту металла от коррозии и долговечность покрытий в первую очередь определяет качество подготовки поверхности. После струйных очитков металл необходимо обеспылить сухим воздухом.

(состояние рамы до очистки)

(струйная очистка металла до степени Sa 2,5 ИСО 8501-1: 1998).

Для антикоррозионной защиты рамы и днища выбрана эпоксидная система:

- краска Тематар ТФА , цвет черный- 2 слоя х 150 мкм.

Эти и другие материалы для окраски вы можете купить у нас на сайте с доставкой. Мы наколеруем грунты и эмали в любой требуемый цвет с помощью компьютерной колеровки по цветовой палитре более 20000 цветов.

Фотографии работ были любезно предоставлены компанией SAND MAN SERVICE. Смотрите больше фотографий в instagram sandmanservice1.

Как перекрасить автомобиль своими руками в гаражных условиях. Процесс перекрашивания Газели – машина перекрашена целиком.

Инструменты, оборудование, материалы

Чтобы покрасить автомобиль надо приобрести достаточно много инструментов, материалов и оборудования, большая часть из которых имеет многоцелевое назначение и пригодится вам в будущем.

Сначала фильтра не было, я решил на нем сэкономить, но пятна масла на свежей краске убедительно доказали мне, что я осёл и что скупой платит дважды. Если вы занимаетесь покраской автомобиля, обязательно фильтруйте воздух от влаги и масла!

Масляные пятна на свежеокрашенной поверхности

Разъем Рапид очень удобен в работе

Поскольку машина белая, было решено перекрашивать ее акриловой краской по схеме: кислотный грунт Wash Primer наносится на голый металл, затем сверху покрывается двумя слоями выравнивающего акрилового грунта-заполнителя, а затем наносится акриловая эмаль в 2-3 слоя. Лаковое покрытие, при окрашивании авто по данной схеме, наносить не требуется. Найти какое количество краски необходимо для перекрашивания Газели я не смог. Подсказала продавец в магазине.

Преобразователь ржавчины использовался в запущенных случаях: на бортах кузова, на дверях кабины, на порогах.

Мойка

Необходимость

Игнорировать окраску изношенной поверхности автомобиля не стоит. Во-первых — это некрасиво. Во-вторых — слой краски является защитой кузова от гниения и разрушения. Третий довод — имидж владельца. Многие хозяева Газелей являются предпринимателями. Неухоженный автомобиль не привлечёт клиента, люди будут относиться к такому партнёру с опаской.

Имеются жалобы от водителей этих новых машин, купленных в салоне. Уже после года эксплуатации, когда самый жестокий период — зима, пройден, наблюдаются недостатки окраски кабины. Самое слабое место — пороги. На это есть две причины — пороги очень сильно подвержены износу: близость к активной химической среде дороги и ноги водителя. Дополнительным фактором можно считать брак заводских маляров — возможно, просто неудобно красить в этом месте.

Особенности процесса

Если всё-таки решено покрасить частично, на неокрашиваемые участки надо нанести смесь из воды, декстрина, глицерина и мела. Это защитит данное место от свежей краски. Можно использовать простой дедовский метод — заклеить место старыми газетами или бумагой. Но это менее надёжно. А смесь легко смывается.

Подготовка кузова

А как быть с лобовым и боковыми стеклами? Конечно, в идеале их нужно тоже убрать. Но если время на покраску ограничено, можно из просто заклеить пленкой, а края – малярным скотчем.

Зачистка дефектов

На первом поколении сильно страдает низ дверей (причем с обеих сторон), а на новых – капот. Чтобы удалить ржавчину, следует приобрести цинковый преобразователь. Какой лучше выбрать? Сейчас мы не будем говорить о брендах. Самое главное – чтобы он был с распылителем (в виде спрея). Так, вещество равномерно ложится на поверхность и разъедает ржавчину, формируя на ней защитный цинковый слой.

Что касается вмятин и сколов, их следует выровнять шпаклевкой. Важно наносить состав тонким слоем. В противном случае шпаклевка начнет трескаться. Причем произойдет это не сейчас, а спустя 6-10 месяцев после покраски. Выравнивают слой при помощи наждачной бумаги. Сначала используют шкурку с большим зерном. Подходя к финишной отделке, зернистость бумаги уменьшают вплоть до двух тысяч. Если на месте сколов и вмятин обнаружилась даже самая малая ржавчина, ее тщательно убирают. Причем зачищают вместе с заводской краской. Дело в том, что коррозия может скрываться под ЛКП и быть невидимой для человеческого глаза. Поэтому зачищаем до тех пор, пока ржавчина полностью не пропадет.

Грунтование

Он попросту не засохнет на таком покрытии, и эмаль быстро облупится. Поэтому грунтуем только те места, которые были зачищены до металла.

Покраска

Финансовый момент

Меры предосторожности

Работая с обезжиривателями и прочими растворителями, следует защитить руки и глаза. Во время покраски используйте респиратор. При этом работы следует производить в закрытом помещении. Любая пыльца будет потом заметна на поверхности.

Грузовые автомобили в процессе эксплуатации вынуждены преодолевать огромные расстояния и выдерживать массу отрицательных воздействий не только окружающей среды, но и внешних факторов. Царапины, вмятины и прочие повреждения появляются на кузове с завидной регулярностью, поэтому логично, что он, во-первых, должен изготавливаться из максимально прочных материалов, а во-вторых – тщательнейшим образом окрашиваться на заводе-изготовителе.

При этом необходимо неукоснительное соблюдение технологии и использование исключительно качественных материалов. О том, как проходит покраска грузовиков на конвейере, и какой должна быть краска для автомобиля, пойдет речь в нашем сегодняшнем материале.

Этапы покраски грузовика на заводе

На предприятиях-изготовителях машины окрашиваются с применением поточного метода, а сам процесс состоит из целого ряда операций, выполняемых в строгой последовательности. Он включает несколько этапов и по очистке кузова, и по нанесению на него подготовительных и лакокрасочных материалов.

1 этап – обезжиривание и тщательная очистка.

Машина помещается в специальную камеру, где с нее удаляется грязь и наносятся специальные растворы. Далее кузов отправляют в ванну и там ополаскивают, после чего он следует дальше по конвейеру.

2 этап – сушка.

Авто помещают в сушилку, где поддерживается определенный температурный режим. После завершения данного этапа с поверхности полностью устраняются масляные и какие-либо другие загрязнения.

3 этап – фосфатирование.

ТС опускают в ванную, наполненную смесью солей фосфора, которые выполняют функцию грунтовки и обеспечивают защиту кузова от появления ржавчины. После этой процедуры машину ополаскивают.

4 этап – катафорезное грунтование.

5 этап – герметизация.

На все стыки кузова наносится герметик. Делается это либо вручную, либо роботизированным способом. Процедура необходима для того, чтобы уберечь кузов от все той же коррозии и предотвратить попадание на него грязи. Завершается этап тщательным протиранием всех кузовных элементов.

Этап 6 – грунтование.

Этап 7 – окрашивание.

На загрунтованный кузов наносится автоэмаль, при этом поддерживается оптимальный температурный режим и уровень влажности. Собственно, на этом покраска грузовых автомобилей на заводе-изготовителе и завершается.

Чем грунтуют и красят грузовые автомобили

Жесткие условия эксплуатации грузового транспорта диктуют свои требования к красящим составам, используемым для обработки кузова.

Покрытие, полученное путем грунтования и окрашивания, должно обладать повышенной антикоррозийной устойчивостью и соответствовать ряду других требований:

Демонстрировать механическую прочность, удароустойчивость, эластичность.
Быть стойким перед влиянием ультрафиолета.
Обладать повышенной стойкостью к соляному туману и не терять первоначальных качеств на протяжении долгих лет службы.

В начале прошлого века для окрашивания грузовых авто использовались преимущественно нитроэмали. Они обладали рядом недостатков, в частности, для получения качественного покрытия необходимо было наносить не менее десяти слоев. Для того времени изобретение таких составов стало революционным решением, ведь краска быстро высыхала и была устойчива перед воздействием агрессивных веществ – масел и бензина, неблагоприятных погодных условий и т.д.

Сегодня нитроэмали применяются крайне редко, в основном – для дешевого кузовного ремонта. Позже им на смену пришли алкидные эмали, называемые еще авторемонтными. При массе достоинств, среди которых значится и доступная цена, на конвейерах они не применяются, по крайней мере, сейчас. До недавних пор такие материалы использовались изготовителями кузовных надстроек.

Следующим этапом развития стало привлечение в процессе покраски кузовов грузовиков меламиноалкидных эмалей, в основе которых лежат синтетические кислоты повышенной жирности. Затвердевая, они образуют на поверхности пленку, которая повышает устойчивость покрытия перед различного рода воздействиями. Примечательно то, что с началом использования этих ЛКМ стали применять технологию горячей сушки, о которой мы писали несколькими абзацами выше.

Ее преимущества налицо – краска затвердевает равномерно и по всей глубине, образуя надежную и, как ее называют специалисты – необратимую поверхность. Меламиновые эмали широко используются для окрашивания грузовых транспортных средств на заводских конвейерах.

Особенности покраски частей машины

Процесс окрашивания грузовых транспортных средств выполняется поэтапно, и каждая конкретная процедура зависит от того, какая именно часть кузова обрабатывается.

Покраска кабины грузовика

Осуществляется она в 5 этапов:

Подготовка, устранение возможных следов коррозии.
Обезжиривание и шлифование.
Грунтование, которое обеспечивает дополнительную защиту от негативных воздействий.
Полирование.

Кабина окрашивается еще до того, как на ней установят детали, на которые лакокрасочное покрытие наноситься не должно. После этого она помещается в сушильную камеру до полного высыхания.

Покраска рамы грузовика

Свои нюансы есть у покраски рамы грузового авто. Дело в том, что она сильнее, чем другие конструктивные элементы, подвержена механическим повреждениям, на ней раньше появляются вмятины и прочие дефекты.

Следовательно, для окрашивания данной детали должны использоваться еще более устойчивые к негативным воздействиям красящие составы, которые демонстрируют хорошую адгезию с металлом, защищают его и препятствуют преждевременному разрушению.

Покраска кузова

Окрашивание кузовной части грузового ТС на заводском конвейере является хорошо отлаженным процессом, который представляет собой хоть и сложный, но достаточно четкий производственный цикл. Система окрашивания кузовов универсальна во всем мире, а химические составы при ее внедрении применяются те же, что и в хороших ремонтных мастерских. Единственная разница состоит лишь в способах нанесения, а именно в соблюдении необходимого температурного режима и в сушке, точнее – в ее продолжительности.

Более высокое качество заводской покраски обеспечивается использованием надежной инструментальной базы и привлечением к процессу роботизированных машин. Что касается технологии нанесения, то она аналогична для всех элементов, не зависимо от того, идет ли речь об обработке кузова или о покраске дисков грузовика.

Как обеспечивается долговечность лакокрасочного покрытия

Способность лакокрасочного покрытия транспортного средства надолго сохранять первоначальную привлекательность зависит от нескольких факторов, в частности:

Адгезии краски для авто. Обеспечивается она впитываемостью и сцепляемостью (как химической, так и механической). Износостойкость и продолжительность эксплуатации готового покрытия зависит от того, сколь крепко молекулы краски связываются с так называемой подложкой, то есть с основанием, изделием, по отношению к которому применяется окрашивание.
Правильности выполнения подготовительных работ с применением механического и химического способов, а также от качественного матирования поверхности, то есть от создания на поверхности микроскопических рисок, улучшающих сцепление ЛКМ и основания.
Структуры покрытия и его толщины. Чем тоньше слой, тем лучше он сцепляется с поверхностью, чем он толще, тем выше риск того, что со временем слой краски вздуется. Отсюда выплывает необходимость правильного подбора оптимальной толщины слоя, а также требуемого их количества. Лучше нанести краску в несколько тонких слоев, чем в один толстый.

Заключение

Благодаря использованию на предприятиях-изготовителях высококачественных лакокрасочных материалов и неукоснительному соблюдению технологии готовое покрытие грузовых ТС обладает требуемыми свойствами и способно сохранять первоначальные качества на протяжении продолжительного срока службы, защищая металл от коррозии и прочих негативных воздействий.

Читайте также: