Чем смазать актуатор сцепления веста

Обновлено: 02.07.2024

• При проведении работ, при подключенном аккумуляторе и включенном зажигании, НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, так как это может привести в действие актуатор сцепления! • Убедитесь что ваш аккумулятор достаточно заряжен, выполнять инициализацию рекомендуется на хорошо заряженном аккумуляторе.

Движение штока в режиме зажима:

Шаг 2: Снятие актуатора сцепления

• Отсоедините клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи Примечание: Подождите 90 секунд после отсоединения кабеля от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи перед повторным запуском. Это позволит предотвратить срабатывание SRS (то есть, срабатывания подушки безопасности, преднатяжителя ремней безопасности и т. д.).

• Снимите актуатор сцепления в сборе согласно руководству по ремонту. Для снятия нужно снять аккумулятор и площадку под ним. Примечания: — Не тяните за разъем с силой, это может привести к повреждению жгута проводов. — Не ослабляйте гайку на наконечнике штока.

Шаг 3: Ревизия актуатора

Запчасти для ревизии актуатора сцепления Toyota Corolla робот есть тут.

Шаг 4: Установка актуатора сцепления

Этот шаг будет отличаться от рекомендаций бюллетеня, так как в нем отсутствует процедура разборки актуатора. Вместо ремонта Toyota рекомендует менять актуатор, но, так как его стоимость около 30 тысяч рублей, целесообразно сделать ревизию.

• Нанесите смазку на затемненную область вилки выключения сцепления. Смазочный материал: Смазка для сцепления RELEASE HUB GREASE (PZ455-0C0D1-90) или эквивалент. Если у вас нет смазки RELEASE HUB GREASE, нанесите смазку для актуатора.

• Установите актуатор сцепления на кронштейн и временно закрепите его 3 болтами. • Подсоедините разъем датчика хода сцепления и разъем электродвигателя. • Подсоедините клемму отрицательного вывода к аккумуляторной батарее.

Шаг 4.2: Продолжаем шаг 4

• Отсоедините клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, снимите аккумулятор и площадку под ним, для удобства. • Переместите актуатор сцепления через болтовое отверстие в направлении, указанном на рисунке стрелкой.

• Убедитесь, что вилка выключения сцепления легко перемещается в направлении, указанном на рисунке стрелкой. • Переместите актуатор сцепления через болтовое отверстие в направлении, указанном на рисунке стрелкой, пока гайка штока актуатора сцепления (со стороны вилки выключения сцепления) не соприкоснется с канавкой, имеющейся в вилке выключения сцепления.

Конструкция автоматизированной трансмиссии

Устранить скрип актуатора сцепления на Веста своими руками можно после осознания конструктивных особенностей механизма. В основе робота лежит обычная механическая коробка передач ВАЗ 21807. Готовое техническое решение позволяет сократить себестоимость производства автомобиля и минимизировать различие в стоимости с ручной версией машины.
Основное отличие от МКПП – замена педали сцепления и рукоятки переключения передач на соответствующие переключатели электромеханического типа. Для управления ими дополнительно внедрены:

Блок управления.
Датчик частоты вращения вала.
Сенсор положения вилки.
Фиксатор положения салонного селектора передач.

У АМТ есть один существенный минус эксплуатационного плана: электромеханический привод отрабатывает команды с задержкой. Гидравлическая альтернатива, к сожалению, недоступна ввиду дороговизны.

Коробка передач

Автоматическая коробка (АКПП), Радиатор АКПП, Гидроблок, Гидротрансформатор, Датчик АКПП, Декоративная накладка, Картер АКПП, Кронштейн АКПП, Мехатроник ДСГ, Поддон АКПП, Прокладка АКПП, Подушка АКПП, Ручка АКПП, Сальник АКПП, Соленоид АКПП, Термостат АКПП, Тормозная лента АКПП, Трос АКПП, Щуп АКПП, Механичаская коробка (МКПП), Масляный радиатор, Вторичный вал, Датчик коробки МКПП, Картер коробки МКПП, Кронштейн (крепление) МКПП, Кулиса, Первичный вал, Подушка коробки МКПП, Подшипник вторичного вала, Подшипник первичного вала, Привод спидометра, Прокладка коробки МКПП, Промежуточный подшипник, Ручка коробки МКПП, Рычаг переключения, Сальник вала, Сальник коробки МКПП, Синхронизатор, Трос коробки МКПП, Шестерня передачи, Вариатор CVT, Ремень вариатора

Отчего возникает скрип актуатора механизма сцепления Веста и как его устранить собственными силами

Досаждающие звуки от механизма управления положением фрикционных дисков, как и вибрация двигателей 21129 и 21179 на холостых оборотах, обычно появляются после полного завершения обкатки. Наиболее часто специфическое акустическое оформление переходных режимов имеет место между 20 000 и 30 000 км пробега.

Причина

Поначалу дефект проявляется непостоянно. Обычно сцепление слегка поскрипывает в сухую теплую погоду, а также на морозе. Подобное поведение является свидетельством того, что на трущихся поверхностях недостаточно смазки. Именно на этой стадии уже необходимо подумывать, чем смазать актуатор сцепления на Веста или какой смазочный состав купить. Игнорирование начальных симптомов неприемлемо – эффект только будет усиливаться, проявляясь в любых погодных условиях.

Замену исполнительного механизма из-за скрипа дилеры производят неохотно. В большинстве случаев представители техцентра активизируют программу запроса на завод о причинах неисправности. Процесс длительный и не всегда результативный. Лишь малый процент дилерских центров безоговорочно производит замену сервопривода на новый.

Менять механизм за свой счет накладно – цена на актуатор сцепления составляет не менее 13 500 рублей. Впрочем, найти новый пока вряд ли получится – в силу дефицитности они поставляются только официалам.

Как устранить

Производитель электроактуаторов для Лада Веста в лице ZF уверенно заявляет – привод необслуживаемый. При скрипе сцепления он рекомендует менять узел в сборе. Народные умельцы считают иначе – сервопривод можно разобрать и смазать. На профильных СТО даже появилась соответствующая услуга, цена которой от 2 000 до 3 000 рублей.

Инструмент

Манипуляции по устранению скрипа актуатора механизма сцепления Лада Веста удобно выполнять на подъемнике, эстакаде или яме. При отсутствии подобных средств поблизости можно воспользоваться хорошим подкатным домкратом и страховочными подставками.

Методика демонтажа

Все работы по нанесению смазывающего состава производятся исключительно на демонтированном сервоприводе. Несмотря на то, что доступ к нему ограничен, снять сборочную единицу просто. Добраться к внутренностям конструкции тоже несложно.

Важно! Дальнейшие мероприятия производятся при отсоединенной минусовой клемме аккумулятора. Система не идентифицирует демонтаж, следовательно, не нужно будет производить адаптацию (настройку привода с помощью компьютера).

Первоначальная задача – освободить пространство вокруг устройства. Демонтажу подлежат два элемента: корпус воздушного фильтра и защита картера двигателя. Сам актуатор закреплен на черном кронштейне. Снимать привод удобнее в сборе с крепежным элементом по следующей методике:

Отсоединить питающие колодки (одна расположена сверху, другая – снизу). Делать это проще при открученных креплениях проводки.
Открутить две гайки со стороны капота и две – из-под днища.
Снять узел.

Разборка электромеханического привода заключается в отсоединении кронштейна и демонтаже крышки. Все детали закреплены винтами Torx. Выкрутить их быстро и удобно можно при помощи шуруповерта.

Актуатор турбины

Актуатор турбины – это специальный вакуумный регулятор турбины, предназначенный для осуществления защиты турбины от нагрузок при высоких оборотах. Данный регулятор представляет собой клапан, который монтируется перед самой турбиной на выпускном коллекторе.

Принцип работы актуатора

Выхлопные газы через выпускной коллектор поступают в турбину. Проходя через горячую часть турбины, они задействуют движение крыльчатки и вала.

На этом же валу находится крыльчатка холодной части турбины, которая при вращении создает давление во впускном коллекторе, обеспечивая подачу воздуха в камеру сгорания.

Когда на больших оборотах турбинного колеса давление выхлопных газов возрастает, вступает в действие вакуумный актуатор, который открывает обходной клапан и способствует выходу выхлопных газов мимо турбинного колеса.

При достижении высоких оборотов турбонагнетатель не может разогнаться в полную силу.

Для этого при нажатии на педаль газа на турбине открывается актуатор, через который выходят отработанные выхлопные газы, позволяя закачивать больше воздуха в клапаны.

Установка актуатора турбины

В некоторых случаях, при длительной эксплуатации автомобиля, может потребоваться замена актуатора турбины.

Часто проблема может заключаться в том, что приходит в негодность манжета актуатора и маслосъемные колпачки.

В этом случае необходимо произвести замену актуатора с последующей его установкой.

Установка актуатора начинается с удаления из корпуса старой выработавшейся манжеты.
Далее тщательно обезжириваем обе поверхности и с помощью клея-герметика наклеиваем манжету на корпус вместе с двумя маслосъемными колпачками.
Чтобы обеспечить вакуум и дополнительную смазку, после застывания герметика набиваем литолом зазор между колпачками.
Затем на клей-герметик сажаем мембрану, которую завальцовываем по кругу молотком, и производим настройку актуатора турбины.

Время от времени также необходима будет регулировка актуатора турбины, чтобы его работа всегда была четкой и слаженной.

Фото запчастей турбины

Опорно-упорный подшипник турбины воспринимает осевое усилие и фиксирует его по отношению к неподвижным деталям.
Колесо компрессора представляет собой механизм, похожий на спираль. Изготавливается методом литья из спалавов алюминия.
Клапан турбины — это устройство для сброса выхлопных газов, которое помогает поддерживать давление среды на необходимом уровне.
Катушка и дистанция турбины.
Вал турбины соединен с колесом турбины, образуя ротор турбокомпрессора.
Лопаточный венец, ограниченный поверхностями, образованными полками по торцам лопаток, неподвижно закреплённый в корпусе турбины.
Корпус подшипника для турбин всех видов автомобилей.

Если вакуумный регулятор долго находился в работе и не подлежит ремонту, то лучше всего купить новый актуатор турбины. Такой необходимый элемент выхлопной системы продается практически в каждом автомобильном салоне.

Если вы планируете купить актуатор для своего автомобиля, то обращайтесь в автосалон, который специализируется на продаже деталей конкретно под вашу марку автомобиля, или позвоните нам.

Как смазать актуатор привода сцепления Лада Веста и чем это сделать

Смазка в механизме необходима для уменьшения коэффициента трения сопрягаемых поверхностей. Штатная консистенция постепенно засыхает и выдавливается из этих мест. Это же происходит и с вновь нанесенным составом по истечении 30 000-40 000 км. Операцию стоит расценивать как регламентную с соответствующей периодичностью проведения.

Куда наносить смазку

Актуатор может находиться в одном из двух рабочих состояний:

Взведенном – фиолетовая пружина сжата, черный сектор находится в верхней части.
Разряженном – упругий элемент разжат, часть окружности – в нижней точке.

Перед нанесением смазочного продукта необходимо изъять из корпуса белый рычаг. Его демонтаж производится в разряженном состоянии.

Смазка наносится на сферические шарниры, которые присутствует на белой детали и на все ее внутренности. Также подлежат смазыванию упорные части пружины – чаще скрипят именно они. Не лишним будет обработать выжимной рычаг, который расположен на вилке сцепления, и упорную штангу, воздействующую на нее.

Чем смазать

При выборе консистенции стоит исходить из условий работы механизма:

Высокие циклические нагрузки.
Близость к источникам теплового излучения.
Критичность к чистоте деталей.
Работоспособность при отрицательных и положительных температурах.

ЦИАТИМ-201 (850 г – 145 рублей).
Total Nevastane XS80 (400 г – 1 200 рублей).
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1,5 (400 г – 540 рублей).
Liqui Moly Thermoflex Spezialfett (370 г – 1 600 рублей).

Важно! Перед установкой привода на автомобиль, полушестерню необходимо перевести во взведенное состояние.

Вердикт

Владельцы версий с МКПП жалуются на то, что щелкает педаль сцепления на Lada Vesta. У приверженцев роботизированной модификации подобная проблема – скрип, который указывает на отсутствие смазки в парах трения. ОД решает проблему редко и радикально – заменой узла на новый.

Самостоятельный выход из положения – смазать шаровые опоры механизма специальным составом. Стоимость процедуры на СТО – около 2 500 рублей. Затраты при устранении неисправности своими силами равняются стоимости смазки. Самая дорогая Liqui Moly Thermoflex Spezialfett стоит порядка 1 600 рублей. Объема в 370 грамм хватит на 3-4 раза.

Обслуживание РКПП

Когда приходит пора замены масла, нелишним будет проводить адаптацию точки захвата со сцеплением. Это несложная процедура, которая позволит откорректировать коробку и износившееся сцепление. В дальнейшем это значительно продлит срок эксплуатации коробки, а также сделает управление автомобилем более комфортным. Но если при движении появился характерный писк сцепления, не рекомендуется проводить его адаптацию, так как это либо совсем не поможет или же отсрочит поломку на незначительное время. Если не хотите платить дважды, выход только один — готовиться к его замене.

стоит ли ставить вазовские запчасти по гарантии либо заменить сразу же только 1878 002 205, либо целиком 3000950097.

Ставить или нет по гарантии запчасти - это личное дело каждого, но тут нюанс в другом:
1. 3000950097 - это комплект для 1.6. На 1.8 он не встанет.
2. 1878 002 205 ставить только в комплекте с выжимным и корзиной для 1.8 АМТ. Корзина и выжимной для 1.8 МКПП другие.

Я так понимаю, что дилер может установить саксовские запчасти в рамках гарантийного обслуживания, согласованного с заводом, бесплатно.

Устанавливал по рекомендациям с шайбами, адаптацию не делал

Разбирайте обратно. Шайбы в помойку. Собирайте обратно. Актуатор придвиньте максимально к вилке сцепления и обязательно сделайте адаптацию. Профит.

Я с тобой на ты не переходил, умник. Коней своих придержи. Описал возможную проблему для владельцев амт 1.8. Со своим инварем 1.6 - мимо.

2. 1878 002 205 ставить только в комплекте с выжимным и корзиной для 1.8 АМТ. Корзина и выжимной для 1.8 МКПП другие

Добрый день!
Веста 1.8, АМТ.
Если коротко.
Диск ведомый Sachs 1878002205 отдельно купить не удалось, поэтому был приобретен комплект 3000951003 (диск ведомый, нажимной и муфта). А также новая оригинальная корзина Valeo 21179160108500.
Шайбы не нужны.

На 12 тыс (весна) начались вибрации при трогании. По мере прогрева сцепления (и повышении температуры воздуха выше 15 градусов) вибрации прекращались. На форумах и обсуждениях узнал, что проблема не единичная. Чем дальше, тем сильнее докучала проблема, уже и в пробках на прогретую началась вибрация, но не постоянно. На 14 тыс обратился к дилеру. Гарантийщики слышали о проблеме, но я был первый с обращением. Т.к. во время поездки сцепление прогрелось, показать яркий эффект не удалось, но согласились, что проблема проглядывает. Т.к. сейчас для завода нужно подтверждение дефекта видоесъемкой, сошлись на том, что закажут диск и корзину, вызовут на подтверждение, я оставлю машину, они как-нибудь заснимут проблему. Запчасти приехали, меня вызвали. Сказал, что оставлю машину, вы утром, на холодную сразу снимайте первое трогание. Гарантийщики удивились - вибрации обычно возникают на горячем сцеплении. Давай мы тебе сделаем адаптацию. Адаптация дала эффект, вибрации пропали, но появилась продольная раскачка при переключениях, как будто "ученик" рано бросает сцепление. Т.е. главный эффект, которым можно подтвердить гарантию пропал. Думал, вибрация скоро опять появится, приеду, тогда точно заснимем (но за 2 тыс вибрация была всего раза 2, и то под сброс газа в пробках).
На 16 тыс терпение началось заканчиваться, т.к. помнил ощущения плавности и мягкости переключений до пробега 12 тысяч.
Купил запчасти, шайбы.
Раз терять было нечего, попробовал способ прижигания сцепления, 20 секунд газовал на тормозе, загорелась шестеренка. Чудеса - вибраций как не было так и нет, зато появилась та самая мягкость и четкость переключений. Хватило на километров 200 :-)
Записался на замену сцепления по коммерции (т.е. за свой счет). При сдаче машины начал обсуждать с механиком как на его взгляд должны выглядеть лепестки корзины при установке, т.к. по слухам, новый диск толще, нужны ли шайбы, действительно ли диск толще, давай измерим толщину, неси оригинальный, у гарантийщиков он должен быть. Он пошел к гарантийщикам, попал на главного.
С главным мы долго смотрели на оригинальный Valeo и на Sachs, измеряли толщину, думали как поступить. Действительно, Sachs толще на 1,4мм. На шайбы гарантийщик смотрел очень скептически, что за колхоз, тем более после подизноса диска, говорит, что опять разбирать и вынимать шайбы? Посчитал зазор при выжиме сцепления, что-то типа из 8 мм останется 6,6мм, должно хватить. Волевым решением указал мастеру - ставь без шайб. Меня отправили погулять часа четыре, а то и пять, типа первый раз такое пробуем, не известно что будет.
По итогу, когда забирал авто, мастер объяснил процесс, что-то типа, при установке корзины она не доставала до направляющих на маховике, нужно попадать и дотягивать. Лепестки корзины, на глаз, встали в нужной плоскости. Актуатор устанавливал по инструкции - шток, вилка, дожатие на 4мм (+/- 2 мм, не помню, как-то так). Но актуатор встал в крайнее положение по болтам, т.е. на пределе регулировки. Мастер боялся что сцепление до конца не будет разомкнуто, мало ли, но машина своим ходом (включая заднюю) доехала до электронщика (на адаптацию). Электронщик сказал, что обучение прошло четко, без ошибок, машина на ходу.
Что могу сказать. Вибраций нету, все передачи переключаются четко и плавно, без раскачки. Как из салона. Показалось что тяга подросла, но это скорее всего из-за сброса настроек АМТ.
Замена обошлась дорого. Запчасти: диск 4500р, корзина 5500р. Работа у официала: замена (в стоимость входит смазка актуатора) плюс обучение - около 9 тыс.
Есть небольшое сомнение по корзине Valeo, хотя и приехала она в фирменной коробке, с выштамповкой Valeo на железе и отметинами на клёпках, с маркировкой точечной краской модели и даты выпуска, в синем целлофане со вкладышем о летучих ингибиторах коррозии (руками не трогать :-) . Но коробка была не запечатана и ехала от продавца, у которого была в одном экземпляре, может подделку засунул, хотя вряд ли, посмотрим.

Добрый день, после установки нового комплекта сцепления, включая диск sachs, (устанавливали без шайб) проехал 1900км. Вылезла небольшая проблемка с выжимным. На нейтральной передаче, ровно через минуту, когда полностью смыкалось сцепление, выжимной начинал попискивать посвистывать. Чуть коснешься педалей или ручки амт и звук пропадал. Вилка сцепления люфтила прилично, решили задвинуть плотнее к вилке актуатор и сделали адаптацию, прислушиваюсь дальше, пока тишина.
Предположительно все-таки повлияло то, что диск сакс чуть толще валео, он подстерся и появился люфт. Либо актуатор надо было дожать изначально сильнее, хотя адаптировалось все нормально, единственное некоторое время после сервиса переключения происходили с повышением оборотов, как будто на механике газовать не до конца отпустив сцепление. Я даже думал возвращаться и ставить шайбы, но через 10 км это прошло, подумал коробка адаптировалась и все в порядке.
Вот такой опыт, надеюсь пригодится

Любой опыт полезен. Вопрос по положению актуатора выжима сцепления. После замены сцепления как выставляли первоначальное положение актуатора?

Лада Веста (LADA Vesta)

Лада Веста - это новый автомобиль от АВТОВАЗа, собранный на платформе "LADA B/C". Старт производства Весты намечен на сентябрь 2015 года. Над дизайном автомобиля работал Стив Маттин.

Внимание:
Пр и выполнении операций снятие/установка актуатора механизма выключения сцепления не допускается:

- разборка актуатора и снятие резиновой манжеты штока;

- падение актуатора, в случае падения актуатор заменить на новый;

- подключать актуатор к электропитанию и приводить в действие без нагрузки;

- держать актуатор за шток или резиновую манжету;

- вручную утапливать шток в корпус актуатора, если шток выдвинут;

- касаться контактов разъёма актуатора незаземленными предметами или руками (возможно повреждение датчиков из-за электростатического разряда).

Внимание: Актуатор не ремонтопригоден. При обнаружении какого либо дефекта актуатор проверяется, ремонтируется или заменяется фирмой ZF.

Крепление актуатора сцепления: 1 - актуатор; 2 - кронштейн; 3, 6 - болты; 4, 5, 7 - держатели жгута проводов; 8 - колодка

Установить автомобиль на подъёмник, или эстакаду и застопорить стояночным тормозом (подъемник двухстоечный типа ПЗ,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Убедиться, что актуатор находится в положении "сцепление включено", для чего выполнить следующие процедуры:

- выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления роботизированной коробкой передач - 1 мин.;

- убедиться, что сцепление включено полностью (толкатель актуатора поджат к вилке сцепления с небольшой нагрузкой, ориентировочно 25. 50 Н);

- в случае если актуатор не вернулся в положение "сцепление включено", нажать на педаль тормоза, включить зажигание, выждать не менее 10 с, снова выключить зажигание и подождать выключения контроллера управления;

- если актуатор не удается установить в положение "сцепление включено", необходимо проверить надежность подсоединения колодок жгутов проводов к разъёмам на актуаторе и на контроллере управления. Проверить надежность подсоединения колодки жгута проводов к выключателю сигнала торможения. Проверить жгуты проводов на отсутствие обрывов, повреждения изоляции и замыкание. Провести диагностику роботизированной коробки передач (см. тут).

Отсоединить клемму "–" от АКБ (ключ "на 10").

Снять брызговик (защиту) двигателя (см. тут).

Отсоединить патрубки резонатора 1, рисунок 3-1, впуска от воздухозаборника и корпуса воздушного фильтра, отвернуть два болта крепления и снять резонатор (головка "на 10").

Отсоединить колодку 4 жгута проводов дополнительного от датчика 5 частоты вращения первичного вала.

Отсоединить скобы 4 крепления жгута 3 проводов дополнительного от корпуса 5 вентилятора.

Внимание: При снятии актуатора выключения сцепления соблюдать осторожность, при отворачивании болтов крепления возможно самопроизвольное перемещение актуатора.

Момент затяжки винтов 7. 12 Н.м (0,7. 1,2 кгс.м).

- переместить актуатор 5 в направлении стрелки до касания штоком 6 вилки 7 выключения сцепления и отметить безударным способом положение кронштейна 4 относительно коробки передач;

- используя отметку дополнительно переместить актуатор в направлении стрелки на величину 6 ± 2 мм и затянуть окончательно два болта 1 и 2 и гайку 3 крепления.

Момент затяжки болтов и гайки 16. 25 Н.м (1,6. 2,5 кгс.м).

Присоединить колодки жгута проводов дополнительного к разъёмам актуатора переключения передач, к разъёму контроллера управления и к датчику числа оборотов первичного вала.

Закрепить жгут проводов дополнительный скобами, встроенными в жгут, на шланге радиатора отводящем, на кронштейне левой опоры подвески двигателя и на корпусе вентилятора.

Установить резонатор 1, рисунок 3-1, впуска на место, подсоединить патрубки резонатора к воздухозаборнику и корпусу воздушного фильтра и завернуть два болта крепления.

Установить брызговик (защиту) двигателя.

Присоединить клемму "–" к АКБ и затянуть гайку крепления.

Момент затяжки гайки 4. 6 Н.м (0,4. 0,6 кгс.м).

Выполнить процедуру обучения АМТ (см. тут).

Видео

Внимание владельцев АМТ! Вчера решил проверить одну теорию по поводу тряски при трогании. И мои догадки подтвердились! Актуатор сцепления установлен неправильно с завода! Он до упора придвинут к вилке сцепления (увидеть можно сняв корпус воздушного резонатора рядом с аккумулятором). Установил по инструкции и все работает как новое!

Все ответы

@Павел а какие признаки что актуатор не правилтно установлен? у меня подергивается только на холодную.

В кронштейне @Юрий в кронштейне овальное отверстие в доль которого нужно двигать актуатор. Так вот у меня актуатор на кронштейне был сдвинут в сторону аккумулятора до упора. При установке как нужно - шпилька получилась посередине овального отверстия

@Юрий нужно отпустить 3 гайки кронштейна отодвинуть актуатор отвилки сцепления, а потом продвинуть до касания вилки,пометить и продвинуть ещё на 6 мм

@Юрий снизу наверное сложно, я сверху делал, там легко. Когда оно вплотную придвинуто, нет хода до конца отпускать сцепление и оно пробуксовывает рывками

@Юрий последнее время пока двигатель с коробкой не прогреются - трясло. На горячую не трясло но последнее время чувствовалось, что момент включения и выключения сцепления не идеален.

Добрый день, у меня дергается сильно, особенно при трогании. Нет ли у кого видео, или фото, что куда и где нужно настраивать

Добрый день. Если не получается разобраться самостоятельно, то можете обратиться в Сервис. Специалисты сделают диагностику и скажут в чём проблема. А если хотите устранить проблему с помощью видео, воспользуйтесь.

Спасибо за совет. Видео очень помогло. А в сервис я обращался, к официалам. Приехав к ним, она как заговоренная не разу не дернулась. Она вообще через день как то, то нормально, то в какой то из дней, постоянно. В сервисе спросили по чек. Чек у меня не загорался. Но когда я ее брал, брал б/у говорили, что была ошибка, но типа мы стерли ее. ))))

Я подозреваю связь тряски с троением движка. Рекомендую проверить на пропуски воспламенения. У меня по 3-му цилиндру появляется переодически.

Видео как раз про сервисменов. Не про всех конечно же.
По вашему все люди не едут в сервис из за скупости? Лично я перестаю посещать сервис когда там "танцуют с бубном" перебирая возможные неисправности, путём замены различных деталей.

Заехав в такой Сервис единожды, я сомневаюсь, что появится желание обратиться в него вновь. Хороший Сервис находится путём проб, и когда удаётся найти хороший Сервис, начинаешь пользоваться им. Самостоятельно устранить любую проблему невозможно, поэтому приходится пользоваться услугами СТО.
А большая часть людей, действительно, не пользуется сервисом именно по скупости, надеясь найти в интернете волшебное слово, которое отремонтирует авто совершенно бесплатно.
У меня принцип такой: заехал в Сервис (если раньше в нём не обслуживался) - озвучил проблему и поинтересовался могут разобраться и отремонтировать или нет, и сколько это будет стоить. Если за работу берутся, объясняю, что оплачу их работу только в том случае, если они всё сделают нормально, и проблема будет устранена! Как правило, если специалист уверен в своих силах и точно знает, что отремонтирует, то никаких проблем нет - он берётся и, соответственно, получает свои честно заработанные деньги. Если всё делается быстрее, чем я рассчитывал, то я могу ещё немного добавить, типа, чаевые.
Но если начинается дискуссия, типа, "мы не уверены", или "мы так не работаем", разговор на этом заканчивается, и я еду в другой Сервис. Всё просто. Деньги имеет смысл платить за работу, а не танцы с бубном!
Но очень многие, столкнувшись с дилетантом в СТО, считают, что все Сервисы такие, и все просто стараются сорвать с него денег. И это в корне не правильно.

Да мы все ищем сервис,где наше авто будут обслуживать.Вот у диллера установили сальник привода,который потек через неделю.Ну как так можно на простой коробке от 10ки делать?На весте амт ведь из механики сделана с актуатором.