Чистка масляных каналов приора

Обновлено: 05.07.2024

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение . Реже образуются . В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ , и других элементов и узлов в . Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, (буквально через 50-100 км. пробега).

Напоследок также стоит выделить возможную заливку в двигатель низкосортного масла. Среди моторных масел, к сожалению, . Естественно, после обнаружения данного факта, нужно удалить суррогат из ДВС, затем двигатель нужно промывать в обязательном порядке.

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, и т.д.

Пяти — пятнадцати минутка

Благодаря данному средству удалось уменьшить время на промывку двигателя до 15 минут. Но быстро, значит ли что качественно.

Ведь что бы правильно промыть двигатель автомобиля за 15 минут, а не за 2 дня, как было раньше, нужно более совершенное средство с новыми химическими составляющими.

И в какой-то мере оно было создано. Но изменение оно претерпело только в увеличении плотности активных химических веществ, благодаря которым получается моющий эффект и добавлением специальной присадки, которая защищает резинотехнические изделия в том числе и сальники от разъедания.

Благодаря специальной присадки, сальники в двигателе покрываются специальной защитной пленкой, которая защищает их от воздействия активных моющих веществ.

Произошел технологический прорыв в обслуживании автомобилей. Промыть двигатель стало на много легче и быстрее.

Выбор и замена машинного масла.

Промывочные масла, которые идут в упаковках по 4 или 5 литров;
Непосредственно промывочные жидкости в упаковках по 300 мл.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Прежде всего, перед заливкой новой смазочной жидкости важно качественно удалить старое масло из двигателя. Другими словами, нужно постараться слить как можно больше.

Также после промывки двигателя по возможности следует избавиться и от максимального количества промывочного масла, чтобы остатки в минимальном количестве перемешивались со свежей смазкой.

Для этого лучше немного поездить на автомобиле, прогрев двигатель в движении. Только после этого авто устанавливается горизонтально на ровную площадку, затем выкручивается сливная пробка. Кстати, смазка должна стекать самотеком. Не рекомендуется использовать другие способы слива и откачки масла (например, вакуумный отсос через маслозаливную горловину и т.п.).

Также отметим, что еще до начала промывки независимо от промывочного средства необходимо . В рамках промывки можно поставить самый простой и дешевый.

Если этого не сделать, промывочный состав растворит грязь в старом фильтре, к этому затем добавятся и раскисшие отложения из других участков. В результате пропускная способность фильтра сильно снизится, откроется перепускной клапан и загрязнения могут попасть обратно в двигатель.

Также промывку нельзя передерживать в моторе, нагружать двигатель при езде на промывочном масле, газовать на холостых пи использовании быстрых промывок в масло и т.д. Также после применения промывочных жидкостей и заливки свежего масла интервал его последующей замены лучше сократить на 30-50%.

Такой подход позволяет исключить вероятность усиленного износа ДВС в результате потери полезных свойств нового масла после контакта с остатками ранее использованной промывки.

Главный повод

Повод для этого не сложно придумать, достаточно заглянуть под крышку заливной горловины для масла или взглянуть на масло на щупе, что бы уверенно вас заверить, что масло грязное и промыть двигатель автомобиля нужно обязательно.

Обычно, никто с мастерами автосервиса не пререкается, так как все считают их профессионалами своего дела и соответственно доверяют.

Но многие считают, что это будет происходить до тех пор, пока автовладельцы не захотят понять, а что же происходит в двигателе в процессе его промывки и есть ли вообще в ней необходимость.

Давайте подробно разберемся, как правильно промыть двигатель автомобиля и стоит ли вообще это делать.

Что такое масляное голодание двигателя?

Из-за недостаточного количества смазки алюминий почти расплавился

Недостаток смазки в некоторых узлах в определённых режимах работы двигателя теоретически называется масляным голоданием.

По понятным причинам при отсутствии смазки в трущихся узлах, они моментально выходят из строя. Опасность масляного голодания

мотора в том, что оно может наступить мгновенно и практически полностью уничтожить основные узлы двигателя:

коленвал,
распредвал,
газораспределительный механизм,
цилиндро-поршневую группу,
другие жизненно важные и дорогие узлы и агрегаты.

Сорванная шпонка распредвала (из-за недостаточной смазки)

Жидкости, которые уходят в небытие

Первые жидкости уже уходят в небытие, так как при их применении вам придется два раза обращаться на автосервис. Первый раз, когда вам эту жидкость зальют. Второй раз, через 1-2 дня, когда эту жидкость сольют и зальют нормальное масло.

Недостатки этого способа промывки двигателя автомобиля очевидны. Это время, отсутствие возможности эксплуатировать автомобиль на высоких режимах из-за низкого качества масла, продолжительное химическое воздействие промывочной жидкости на сальники и другие резинотехнические изделия в двигателе.

Последствия этого процесса не предсказуемы.

Полезно знать — Промывка системы охлаждения двигателя уксусом, каустической содой, лимонной кислотой.

Плюсы и минусы солярки как промывочной жидкости

Действительно, одним из преимуществ солярки в сравнении со специальными средствами является ценовая политика. Промыть двигатель соляркой перед заменой масла будет значительно дешевле, чем осуществить эту процедуру с помощью покупных эмульсий. Вторым аргументом в пользу солярки является её использование во всех странах СНГ для очистки двигателей техники отечественного производства, а также применяемость её для моторов спецтехники. Действенность этого способа доказывается большим количеством автомобилей отечественного производства на дорогах в нынешнее время, которые отлично выполняют свои функции, несмотря на преклонный возраст.

А вот следующий факт заставляет сомневаться в пользе солярки для мотора. Эффективность солярки при промывке двигателя перед сменой автомасла многие пользователи объясняют фактом её активного применения для очистки элементов мотора при его капитальном ремонте профессионалами. И это действительно так, солярка активно очищает элементы от накипи, загрязнений и шлама. Однако противники теории утверждают, что при чистке деталей в процессе капитального ремонта на эти узлы воздействует не только солярка, но и прикладывается существенное механическое воздействие, благодаря чему достигается положительный результат.

Раскоксовка двигателя своими руками

Раскоксовка мотора автомобиля — метод очищения системы от образовавшегося в результате эксплуатации нагара. В автосервисах его именуют капитальным ремонтом ДВС и, соответственно, берут за него круглые суммы. Впрочем, провести раскоксовку можно и своими руками: главное знать, что именно и как нужно делать.

Последствия проведенной раскоксовки двигателя

Существует несколько способов борьбы с отложениями, наиболее эффективными среди которых являются:

Подобные процедуры можно провести своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Мифы о раскоксовке двигателя

За все время своего существования эта процедура обросла огромным количеством предубеждений и мифов, самыми распространёнными из которых являются:

Использование чистящего средства придаст поршням блеск. Это далеко не так: зеркальной чистоты добиться, конечно, можно, вот только никто не даст гарантию того, что автомобиль потом заведётся.
Провести раскоксовку можно, не заменяя моторное масло. Одно из самых опасных заблуждений: после чистки двигателя в обязательном порядке меняют масло, иначе такая процедура чревата поломкой ДВС.
Провести раскоксовку самостоятельно невозможно. Всю процедуру можно провести за час-полтора без особых усилий со стороны автовладельца.

Метод очистки деталей двигателя водой

Для проведения раскоксовки двигателя водой необходимы следующие материалы:

капельница;
тройник;
шланг;
дистиллированная вода.

Капельница подключается к бутылке с дистиллированной водой, после чего получившаяся система соединяется шлангом с БДЗ. Жидкость из бутылки должна поступать только при включённом подсосе, причём частота капанья должна составлять около трёх капель в секунду.

Проведение раскоксовки двигателя водой

После установки импровизированной капельницы двигатель работает вхолостую, после чего бутылку крепят под капотом и прогоняют автомобиль несколько километров. В большинстве случаев машина сначала едет очень вяло, но потом существенно ускоряется.

Первый эффект должен появиться спустя 100–150 километров пробега с капельницей. Чтобы добиться полной очистки двигателя, необходимо проехать с бутылкой воды как минимум 500 километров. Побочный эффект от такой раскоксовки — снижение расхода топлива.

Можно ли сделать раскоксовку двигателя водой — видео

Очистка двигателя Лавром перед заменой масла

Лавр — специальная жидкость для проведения раскоксовки. Приобрести её можно в любом автомобильном магазине по бросовой цене.

Специальная жидкость Лавр для раскоксовки двигателя

Раскоксовка данным средством проводится только перед заменой масла и состоит из следующих шагов:

Чтобы оценить изменение компрессии, достаточно проехать порядка одного-двух километров. Если всё осталось по-прежнему, то проблема кроется в сальниках двигателя. А если компрессия повысилась, то раскоксовка была проведена успешно.

Раскоксовываем мотор Лавром — видео

Раскоксовка смесью ацетона и керосина

Подобный состав применяется для раскоксовки двигателя в самых крайних случаях, когда пробег автомобиля составляет более 400 тысяч километров и тяга полностью пропала.

Раскоксовка двигателя ацетоном и керосином

Смешивается ацетон и керосин в соотношении 2:1. На 4-цилиндровый двигатель будет достаточно 300 мл смеси.

Перед раскоксовкой мотор желательно прогреть и немного остудить — он должен быть тёплым, но не горячим, иначе ацетон начнёт кипеть.

Проводится раскоксовка очень просто:

Выкручиваются свечи, в их отверстия заливается подготовленная смесь.
Затем свечи возвращаются на место, и в таком виде двигатель оставляется на 10–12 часов.
По истечении указанного времени смесь керосина и ацетона выдувается из мотора путём пуска стартера.

Прежде чем приступать к выгонке смеси из двигателя, необходимо соблюсти несколько условий:

Отключаются любые приборы и провода, которые могут дать искру при запуске стартера.
Двигатель обкладывается тряпками — они предохранят остальные узлы и детали от попадания грязи.
Проводится пробный заезд на высоких оборотах.

После проведения раскоксовки обязательно меняется моторное масло, причём желательно сделать это несколько раз. Также устанавливаются новые фильтры.

как отмыть быстро двигатель

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

форумчани посоветуйте чем можно отмыть двигатель от масла и грязи подготовить к покраски в домашних условиях и быстро.

Здрасте .обыкновенной автомобильной мойкой. желательно по мошней.отскакивает и краска.Моем перед техосмотром не один год.

Здраствуйте ! Роман , а химию применяете? Если да, то какую?

Здрасте. нет ни какую и так хорошо одбивает .если хотите то можите .не помешает .но помоему и так здорово отмывает мойкой.

можно керосином намочит, или сольвентом. Если их нет, то и бензин помогает

Не заморачивайтесь. В любом автомагазине продаются специальные жидкости для мойки двигателей. Побрызгал, смыл водой и порядок.

можно керосином намочит, или сольвентом. Если их нет, то и бензин помогает

Ага.Спалить нахер технику.

а зачем его поджигать,это уже слишком,достаточно после опрыскивания керосином или чем то другим помыть водой под большим давлением.

во-во керхер незаменимая вешь

Всем привет ! Мыть нужно содой каустической ,только нагреть воду и мыть в перчатках ,отлично

Я мыл солярой через мовильник с компрессором.потом вода и моющее для посуды.нормально.

МОЖНО И ВОТ ТАКИМ СПОСОБОМ помыть Двигатель мыл следующим хоз. способом — 5 литров диз топлива, 3 литра воды, пачка стирального порошка , все перемешивается в однородную массу. Этим составом обрызгивал двигатель, 15 мин ждап и смывал все керхером. За четыре захода грязи не осталось ни чуть, ни где .

Три способа. Какой лучше?

Первый это традиционный способ

— снять агрегат, промыть его с помощью мойки высокого давления и химии, затем полностью разбираем его, помещаем части в ванну с химией и отмываем их. Способ
подходит не всем — трудозатратный
, да и дорогостоящий, поэтому детально останавливаться на нем мы не будем.

Мягкая промывка: безопасно, но не всегда достаточно

Второй способ — мягкая промывка

Кстати, промывка существенно усиливает моющие свойства масла. Однако иногда этой процедуры недостаточно. В любом случае, желательно начинать очистку двигателя с мягкой промывки, поскольку это является методом безопасным и правильным

Агрессивная промывка: тестируем средства

Третий способ представляет собой агрессивную промывку. Нужно залить в двигатель, прямо в старое масло, специальную жидкость, запустить, пусть поработает, примерно полчаса (смотря как предполагает инструкция), затем промывка сливается прямо со старым маслом.

Однако не все промывки хорошо справляются со своей задачей, кроме того, промывки довольно агрессивные, что отражается на уплотнительных прокладках, а также сальниках.

Последнее время на просторах Интернета стали чаще обсуждать эффективность промывки и раскоксовки двигателя путем добавки Димексида

, его можно купить в аптеках. Сегодня для тестов я купил этот препарат, он мне обошелся в 54 рубля, и будем проводить эксперименты.

Димексид приобретает форму кристаллов уже при температуре 20 градусов, поэтому предварительно придется его подогреть.

Кроме этого препарата в тестах будут принимать участие уайт-спирит и жироудалитель , которые стали лидерами народных экспериментов.

Что эффективнее?

Итак, чтобы условия были равными для каждого средства, берем один поршень, распиливаем его на куски, каждый кусок помещаем в отдельную колбу, и заливаем эти куски уайт-спиритом, жироудалителем и Димексидом. Помещаем колбы на плитку, чтобы жидкости не остывали, и не кристаллизировался Димексин.

Наблюдаем реакцию в колбе с жироудалителем, пошла какая-то пена, уайт-спирит никаких признаков жизни не проявляет. Через несколько минут мы видим, что жидкость в колбе с Димекидом сильно потемнела, жироудалитель тоже, хотя и меньше, уайт-спирит никак не сработал.

Лучше всех себя проявило себя аптечное средство

, шлам легко удаляется даже без механического воздействия, уайт-спирит не дал какого-то ощутимого результата. Жироудалитель сделал свою работу, только поверхность стала какой-то матовой, шероховатой – очевидно, что он
вступает в химическую реакцию с алюминием
, поэтому никак нельзя советовать в двигатель его заливать ни в коем случае нельзя.

Чтобы использовать Димексид в качестве промывки, нужно на каждый литр масла налить 100 мл. препарата . Ранее мы уже чистили таким способом двигатель и поршни

, все очистилось просто отлично, мы ожидали эффекта, но не думали, что получится настолько хорошо.

Итак, проверено, Димексид работает и его вполне можно использовать для очистки двигателя, тем более, стоимость препарата более, чем демократичная. Заливать ли его в свою машину или пользоваться специальной химией – решать вам… Но, помните, о всех тех нюансах и разрушительных действиях, которые рассматривались в статьях на нашем канале ранее, а так и мотор запороть можно.

Если понравилась статья

–
ставьте лайки, делитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал, удачи на дорогах!

Началось все с того, что я решил наконец поменять прокладку клапанной крышки блока цилиндров. Когда сняли крышку, то увидели, что двигатель загажен полностью, то есть весь в масляном коксе (это такая черное вещество, похожее на солидол).

В сервисе отказались делать промывку, так как гарантий никаких нет, поскольку тут же забьются каналы. И сказали, что двигатель в таком состоянии как у меня может стукануть не сегодня — завтра.

Поэтому я решил промыть своими силами. Все равно ничего не теряю. Пусть лучше стуканет в городе, чем где-нибудь в лесу на трассе. Почитал в интернете — ничего определенного. Кто-то "за", кто-то "против". В любом случае решение принимать самому.

В теории я решил промывать по следующей схеме:

1) Не сливая масла, меняем масляный фильтр на новый. В старое масло заливаем 300 грамм промывочной присадки долговременного действия HiGeer или Liqui moly и ездим 150 км.
2) Потом сливаем старое масло вместе с промывкой. Пробку картера не заворачиваем. Берем две пластиковые бутылки по 1.5 литра солярки и через маслозаливную горловину впрыскиваем солярку, сдавливая бутылки. При этом пробка картера остается открытой и солярка тут же вытекает.
3) Меняем масляный фильтр на новый. Заливаем промывочное масло. Я заливал Лукойл. На промывочном масле двигатель должен проработать не менее 30 минут.
4) Сливаем промывочное масло. ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем поддон, промываем сетчатый фильтр маслоприемника.
5) Ставим новый масляный фильтр, заливаем обычное масло. И спокойно ездим 5 000 км. Далее в обычном порядке меняем масло и ездим 10 000 км как обычно.

Вот такая теоретическая схеме. На практике получилось все намного быстрее.

Как только я залил присадку долговременного действия HiGeer, через пару километров загорелась лампочка масла. Это первый признак масляного голодания. Значит скоро стуканет. Пришлось срочно останавливаться и с асфальта выполнять все пункты по очереди. Периодически лампочка загоралась. В этом случае я глушил двигатель и заводил снова. Уже после первой промывки двигатель стал работать заметно тише. Масляный поддон с асфальта снять не удалось. Поэтому я кое-как после 5 пункта доехал до сервиса. При этом два или три раза загоралась лампочка масла. Я глушил двигатель, заводил и осторожно ехал дальше.

Короче говоря, в сервисе мне промыли сеточку маслоприемника. Сказали что она была в ужасном состоянии. Что и должно было быть после всех моих промывок. И с тех пор я прекрасно езжу. Уже проехал около 10 000 км, двигатель стукануть не собирается и, соответственно, я не собираюсь покупать контрактный движок.

Вот такая история.

Ну и маленький совет, тем кто покупает машины с рук. Снимайте пробку маслозаливной горловины и смотрите с фонариком внутрь — что там есть? Если там все блестит, значит двигатель не перегревался и масло менялось более-менее вовремя. Если же там видно что-то черное, то лучше машину не брать, или снизить цену на стоимость установки и покупки контрактного двигателя. Это в среднем около 80 000 тыс. Можно даже сунуть туда палец (при неработающем двигателе) и попробовать достать внутреннюю сторону клапанной крышки.

Если мотор подвергается разборке-ремону-сборке, то наверняка он пройдет процедуру помывки. В какой момент и как Вы это сделаете решает каждый сам. Мы хотим вернуться к теме "развода клиента на деньги" и пояснить, что подразумевалось под чисткой маслоканала у "голого" блока за 400р.

Итак картинки с пояснениями.

		Представьте, что Вы отдали блок мастерам для врезки маслофорсунок. И вот на фото готовый вид работы.

Представьте, что за 10 минут до Вашего появления у мастеровых, которые Вам врезали форсунки, Ваш блок выглядел примерно так (фото)

и его продули сжатым воздухом, чтоб металлическая пыль и стружка "не резала" ваши ГЛАЗА.

Начнем рассматривать картинки работы (на 400р), которые некоторые предпочитают не делать!

Выбиваем заглушку основного масленого канала у блока. Это можно сделать отверткой, выколоткой, дрелью, любым подручным инструментом.

Первую заглушку вынимаем.

А вторую мы выбьем с обратной стороны. Просунув со стороны уже выбитой заглушки длинный пруток.

Вынув первую заглушку скорее всего Вам представится вот такой вид.

Если Вы думаете, что продувая сжатым воздухом Вы из этого тупика удалите стружку и грязь, то ВЫ ОПТИМИСТ!

Можно еще надеяться и предполагать, что эта стружка так и останется на всю жизнь в тупике!

Конечно можно ограничиться продувкой каналов, когда у Вас появился доступ к тупиковым местам. Но мы предпочитаем его почистить от старого масла, чтоб "НЕ ДУМАЛОСЬ" ..

Купите молярный инструмент. щеточки. Они пригодятся Вам при сборке ГБЦ. (Перед каждым вставлением клапана в направляющий. Вы можете изпользовать эти щеточки).

На дальнем плане металлическая щетка. Она основной чистильщик.

Металлическая щетка пройдется по вертикальному каналу (идущему к ГБЦ) и по горизонтальному. Горизонтальный чистим с двух сторон (главное, чтоб длина щетки была чуть больше половины длины всего канала).

После продувки сжатым воздухом не поленитесь и поглядите на результат. Конечно — это не то, что мы видели на предыдущих фото, однако придраться есть к чему!

Удалили стружку, почистили канал, можно ставить заглушки и работа сделана.

Однако по согласованию с клиентом можно сделать хонинговку маслоканала. Новому блоку (с завода) — это сделать Важнее, чем подержанному. У нового блока с завода не стоят заглушки маслоканалов. И у нового блока может быть "облой" в месте где вертикальный канал ГБЦ входит в горизонтальный. На заводе сверление канала делается с двух сторон и в середине (в месте стыка при сверлении) так же есть ступенька. Ржавчина от хранения так же может присутствовать в канале.

Они у нас есть разных диаметров. Скажем 14мм диаметр хонит маслоканал и посадочное место направляющих клапанов (после их выбивания). Перед тем как промерить нутромером диаметр посадочного места под направляющие, разве там не должно быть идеально чисто?

Представте такую картину. Машина эксплуатируется в России. В россии на заправках иногда разливают не бензин, а сомнительные нефтепродукты.. Иногда этот сурогат в виде смолы можно увидеть в направляющих клапанов. когда эту гбц Вам принесут на ремонт. Как Вы предолгаете почистить направляющие от такой смолы. Мы это можем сделать Flex-Hone.

Иногда такую процедуру называют ДРЫНОХОНОМ. Брезгливое выражение.

Представьте картину. два "пацанчика" сидят и едят суп (каждый из своей тарелки). Один есть ложкой, второй есть руками. Тот, что есть руками имеет право брезгливо поглядывать на того, что есть ложкой!

Дело за заглушками.

Выглядят они примерно так.

Помимо заглушек потребуется жидкий азот, LOCTITE, молоток.

К сведению. 5 литров жидкого азота стоят 250р ( Беру по такой цене. Есть места по 15 р за литр, но ехать далеко).

Т.к. натяг у заглушки большой, то охладить будет не лишним. Ну если нету жидкого азота, то используйте др. доступные охладители.

Если Вы купили новый голый блок ВАЗ и на нем нету заглушек маслоканала, то Вам предстоит их поставить. Вы планируете использовать заводской вариант заглушек?

Буду надеяться, что Ваши заводские не потекут. Удачи!

Вот примерно так выглядит предложенный " Развод "

В догонку некоторые фото по данной тематике.

При капитальном ремонте двигателя, обязательный момент это чистка каналов подачи системы смазки. Прочистить все каналы порой бывает сложновато, но всё-же нужно.

Если владелец автомобиля заботился о своём автомобиле, вовремя заменял масло в двигателе или покупал масло хорошего качества, то проблем с чисткой каналов смазки не должно произойти. А если двигатель эксплуатировался -а пусть ездит пока ездит! или вы приобрели подержанное авто, то проблемы с чисткой могут таки возникнуть.

В настоящее время продаётся множество всяких смесей и растворов для чистки каналов смазки, но бывает что даже они не могут справится с чисткой. Мы воспользуемся более радикальным способом.

1. Нужно выпрессовать заглушки в каналах.

2. Взять центральную жилу из нерабочего троса спидометра или какого-то другого тросика, но лучше со спидометра. Один край распустить что-бы торчали ворсинки, а второй край зажать в патрон ручной дрели. При небольших оборотах запихиваем трос в канал пока не выйдет с другой стороны.

После прочистки, всё нужно промыть бензином и продуть компрессором(сжатым воздухом), эфект будет на лицо(((:.

После того как прочистили, промыли и просушили каналы, можно преступать к сборке двигателя.

Читайте также: