Дисковые тормоза на ваз 2106 задние своими руками чертежи
Обновлено: 05.07.2024
Дисковые тормоза намного лучше барабанных – об этом никто не спорит. Одной из доработок Жигулей можно смело считать заменой барабанных тормозов на дисковые. Что понадобится для этой доработки и как ее можно реализовать – узнаете из сегодняшней статьи.
Что нужно купить?
Вся эта покупка обойдет в 5 тысяч рублей.
А понадобится:
► Тормозные диски ВАЗ 2109 – 2 шт.
► Комплект передних колодок ВАЗ 2109;
► Тормозные шланги, трубки и прочие соединительные элементы для жидкости;
► Проставки;
► Ремонтный комплект редуктора и новое масло;
► Шпильки колес – подойдут от ГБЦ ВАЗ 2109;
► Планшайба для крепления суппортов – 2 шт.
В процессе работы может понадобиться, что угодно, поэтому лучше иметь в запасе друга с машиной.
Порядок выполнения
В первую очередь вывешиваем заднюю ось, снимаем колеса, разбираем тормоза и вытаскиваем полуоси.
Пробуем поставить диски на полуоси – не получится. Везем к токарю и дорабатываем. Далее навариваем на полуось колесные шпильки.
Меняем ремонтный комплект заднего моста и устанавливаем планшайбу. Для тех, кто не понял, как она выглядит – можно изготовить самостоятельно, опираясь на фото:
После ее монтажа, можно собирать полуоси, надевать тормозные диски и суппорта.
Остается срастить тормозные трубки и придумать, как будет работать ручной тормоз. Вообще, эта система без него, поэтому если он вам нужен, вам придется искать задние дисковые тормоза от другой модели авто.
Но несмотря на недостатки, преимущество, определенно, есть. Автомобиль лучше стал отзываться на тормозную педаль, что является несомненным плюсом для Жигулей.
Человек, как никто из живых существ, любит себе создавать дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль. Ты помнишь откуда эти золотые слова?!
Это может быть интересноеще от автора
4 вредные привычки водителей, которые могут дорого им обойтись: избегайте их, иначе вы испортите свое сцепление
Какой уровень масла на щупе самый оптимальный: средний или максимальный? Ответ нашелся в книге по эксплуатации автомобиля
О наиболее популярных заблуждениях, связанных с моторным маслом
ЖУРНАЛ ОПЦИЯ — СКАЧАТЬ!
Архив | Календарь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЯ / TUNING
Новые статьи
4 вредные привычки водителей, которые могут дорого им обойтись: избегайте их.
Какой уровень масла на щупе самый оптимальный: средний или максимальный? Ответ.
О наиболее популярных заблуждениях, связанных с моторным маслом
Хитрости водителей, чтобы настройки автомобиля не сбивались при снятии аккумулятора
Выбор редактора
4 вредные привычки водителей, которые могут дорого им обойтись: избегайте их.
Какой уровень масла на щупе самый оптимальный: средний или максимальный? Ответ.
О наиболее популярных заблуждениях, связанных с моторным маслом
Популярные посты
Лучшие автомобили среднего класса от 150 000 рублей
Лучшие автомобили бизнес класса до 500 000 рублей
Где покупать б/у автомобиль, в салоне или с рук?
ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ
1. Желательно полностью вывесить машину. Просто так удобнее. Для этого я использовал конструкцию из одного колеса в сборе и покрышки на нем. Поднимаем обе стороны:
2. Снимаем колеса, выкручиваем направляющие и снимаем проставки. Заливаем все болты, которые предстоит откручивать, WD-шкой или ее аналогами. Если есть возможность, делаем это с вечера и даем ночь постоять.
3. Откручиваем ключом на 14 тормозной шланг от суппорта и сливаем тормозуху. Снимая шланг пытаемся не потерять медную шайбу.
4. Откручиваем оба болта суппорта (на 17) и снимаем суппорт:
5. Снимаем тормозной диск. После снятия суппорта он снимется со ступицы руками.
6. Снимаем колпачок ступицы. Для этого его нужно очистить от грязи и аккуратно шлицевой отверткой отковырнуть по шву. Если он не поддается, а скорее всего именно так и будет, аккуратно стучим по нему молотком в сторону снятия. Откручиваем гайку крепления ступицы (на 27) и снимаем ступицу:
ВНИМАНИЕ: на левой стороне резьба правая, а на правой - левая. Гайка с обратной резьбой помечена точкой.
7. Откручиваем тормозной щиток и стоковую пластину крепления суппорта. Крепятся гайками с обратной стороны. Понадобятся два ключа на 17:
8. Берем новые планшайбы. Правильные должны иметь проточку в местах крепления суппорта:
9. Примеряем планшайбу к тормозному щитку и подрезаем его так, чтобы он ничего не перекрывал. Получиться должно примерно так:
10. Если все сходится, ставим все на место. Не забываем поставить фиксирующие накладки под гайки. Если их нет или они сломались - ставим самоконтрящиеся гайки (с пластмассой внутри).
11. Ставим на место ступицу и затягиваем динамометрическим ключом по книжке:
12. Собираем суппорта. Специально для классиководов. Колодки в суппорт вставляются усиками вперед, но усики вытаскивать наружу НЕ надо :).
ВНИМАНИЕ: неочевидный момент. Если мы ставим суппорта на те же места, что и родные - т.е. сзади колеса, то на суппортах нужно поменять местами тормозные цилиндры, иначе штуцер для прокачки окажется снизу, что не позволит выгнать весь воздух из системы.
13. Устанавливаем новый тормозной диск и прихватываем его двумя болтами через проставку:
14. Ставим суппорт. И тут есть один нюанс. Старый нижний болт крепления суппорта на место не встанет, будет мешать ограничительная головка. Но т.к. своей функции она больше не выполняет - меняем его на обычный болт. Я использовал болты крепления шаровой 2108, но можно просто поменять старые верхний и нижний местами.
15. Меняем шланги на задние классические (необязательно). Для этого понадобится открутить тормозную трубку от старого шланга. Рекомендую использовать такой ключ. Вытаскиваем стопорную пластину, выдвигаем немного шланг в отверстие и аккуратно откручиваем . шланг от трубки. не наоборот. Вероятность того, что старая стальная трубка нормально открутится довольно мала. Если трубки не медные, то лучше сразу поменять:
16. Закручиваем все обратно. Не забываем про медную шайбу между шлангом и суппортом. Радуемся жизни:
Если все нормально открутится, то работы часа на 3-4 с перекурами.
Итого нам понадобится:
2 суппорта 2108/2110/2112
2 тормозных диска
Комплект колодок 2108
Не обязательно:
2 шланга задних классических (можно оставить старые)
2 медные шайбы (можно использовать старые)
2 тормозные трубки медные
Гайки ступицы
Болты и гайки. Если есть возможность, то по обстоятельствам. Половина старых может не открутиться. Хотя у меня не открутилось только два.
Небольшое добавление.
Ни в коем случае не повторяйте мою ошибку с вытаскиванием пружинок. В результате имеем кривой износ колодок и их звон на кочках.
Как итог - после правильной установки таких колодок - тормозов нет совсем :(
Назначение системы торможения на ВАЗ 2106 и её работа
Тормозная система ВАЗ 2106 не отличается особой сложностью, но и не обеспечивает особой эффективности в управлении
Первичная система отвечает за блокирование передних колёс. В неё входят:
- пара суппортов с запрессованными в них гидравлическими цилиндрами;
- четыре прямоугольных тормозных колодки;
- два тормозных диска;
- шланги, доставляющие тормозную жидкость в первичный контур.
Вторичная система торможения отвечает за блокировку задних колёс. Части, из которых она состоит, практически те же. Отличие лишь одно: колодки вторичной системы имеют не плоскую, а С-образную форму. И установлены они не в тормозном суппорте, а в специальном барабане.
Назначение первичной системы торможения сводится к тому, чтобы обеспечивать плавную остановку автомобиля во время движения. А вторичная система фиксирует машину на месте, блокируя её задние колёса после их остановки.
Разобраться в работе первичной системы торможения несложно. Водитель, нажав на тормозную педаль, вызывает подачу тормозной жидкости к гидравлическим цилиндрам, расположенным в передних суппортах. Из цилиндров выскакивают поршни, соединённые с плоскими тормозными колодками. Они постепенно сдавливают тормозной диск, замедляя его вращение вплоть до полной остановки. Вместе с ним останавливаются и передние колёса автомобиля. Таким образом осуществляется плавное торможение ВАЗ 2106 во время движения.
Типичные признаки поломки тормозов ВАЗ 2106
-
у педали тормоза слишком сильно увеличился рабочий ход. Эта неисправность говорит о том, что из системы постепенно уходит тормозная жидкость. Причиной утечки обычно является порванный тормозной шланг. Но иногда проблема может возникать и из-за гидравлических цилиндров, прокладки в которых со временем утрачивают герметичность. Кроме того, педаль может начать болтаться и из-за воздуха, проникшего в систему торможения. Решение всех этих проблем очевидно: надо убедиться в том, что все элементы системы герметичны и утечек жидкости нигде нет. Осмотр следует начать со шлангов, постепенно перемещаясь к цилиндрам. Подтекающие детали следует срочно поменять. Езда с неисправными тормозами категорически недопустима;
Тормозной диск со временем покрывается бороздами и углублениями и становится причиной появления вибраций на тормозной педали
Устройство основных элементов тормозной системы ВАЗ 2106
Рассмотрим особенности устройства и работы всех основных деталей, обеспечивающих торможение атомобиля.
Основной тормозной цилиндр
Система торможения на ВАЗ 2106 разбита на два контура: первичный и вторичный. Это сделано для того, чтобы при поломке передних тормозов водитель мог воспользоваться задними и наоборот. И первичный, и вторичный контуры оборудованы гидравлическими цилиндрами, выдвигающими поршни из колодок. А давление во всей этой системе создаётся главным цилиндром. После начала торможения поршень в этом цилиндре начинает перемещаться, нагнетая жидкость в первичный контур (или во вторичный — всё зависит от того, какими тормозами воспользовался водитель).
Под капотом ВАЗ 2106 находятся бачок, вакуумный усилитель и главный цилиндр, собранные в единую систему
Если открыть капот ВАЗ 2106, то основной цилиндр тормозов можно увидеть под вакуумным усилителем, с которым он составляет единую систему. А ещё рядом с этим цилиндром располагается небольшой бачок, разделённый перегородкой на две неравных половины. В этом бачке хранится небольшой резерв тормозной жидкости. Если в каком-то контуре начнётся утечка, то некоторое время жидкость будет поступать в систему из этого бачка, восполняя потери. Если запас жидкости иссякнет до того, как утечка будет найдена и устранена, тормоза откажут и водитель окажется в смертельной опасности.
Видео: как поменять основной тормозной цилиндр на классике
Вакуумный усилитель
Вакуумный усилитель является промежуточным звеном между педалью и основным цилиндром тормозов. Как только нажимается тормозная педаль, её давление через несколько небольших рычагов достигает вакуумного усилителя. Это устройство представляет собой герметичный корпус, разделённый на две половинки эластичной мембраной.
К одной половинке подключается патрубок моторного выпускного коллектора. Когда мотор запускается, давление в этой половине сильно снижается (причём настоящего, глубокого вакуума там не образуется, это просто область очень низкого давления, но в обиходе усилитель всё равно называют вакуумным). Вторая половина усилительной камеры имеет выход в атмосферу с нормальным давлением.
Когда давление в одной половине камеры очень низкое, а в другой — нормальное, эластичная мембрана постепенно начинает прогибаться туда, где давление пониженное, и давить на толкатель. А он вызывает смещение поршня в основном тормозном цилиндре.
Видео: самостоятельно разбираем вакуумный усилитель
Рабочие цилиндры
Передний рабочий цилиндр ВАЗ 2106 состоит из корпуса и поршня, который выходит из своего контейнера в процессе торможения
Разница между цилиндрами спереди и сзади только в схеме приложения усилий. Рабочие цилиндры в передних суппортах (тех, что с дисками), давят на колодки так, чтобы те сдвигались и зажимали тормозной диск. А цилиндры задних барабанных тормозов давят на С-образные колодки, чтобы те раздвигались и упирались во внутреннюю стенку барабана.
Тормозные колодки
К рабочей поверхности колодок крепится особый защитный материал, который обладает повышенным коэффициентом трения. А его твёрдость при этом значительно ниже твёрдости тормозного диска. Чтобы получить такие свойства, производители используют различные композитные материалы, главным наполнителем которых являются опилки мягких металлов, например, меди. На передних колёсах колодки плоские и они сдавливают тормозной диск снаружи. На задних колёсах колодки имеют С-образную форму и упираются в стенки тормозного барабана изнутри.
Задние колодки на ВАЗ 2106 имеют С-образную форму, повторяющую внутренние контуры тормозного барабана
Тормозные шланги
Кроме того, все шланги проверяются на:
- высокое давление. Минимальное давление, которое должен выдерживать тормозной шланг ВАЗ 2106, составляет 200 бар. При такой нагрузке не должно возникать никаких утечек;
- разрыв. Шланги растягиваются с давлением в 1200 бар. Качественное изделие при этом не должно рваться;
- изгиб и объёмное расширение.
Только пройдя все эти процедуры, детали устанавливаются на автомобиль.
Педаль тормоза
Педаль является главным элементом управления тормозной системой ВАЗ 2106. Она располагается под рулевой колонкой, рядом с педалями газа и сцепления, и используется как рычаг, позволяющий водителю передать мускульное усилие на главный тормозной цилиндр.
Правильно отрегулированная педаль обязательно имеет запас свободного хода, который составляет 4–6 см. После того как нога, нажимающая на педаль, пройдёт это расстояние, автомобиль должен начать плавно тормозить. Если этого не происходит, значит, налицо одна из поломок, о которых говорилось выше.
Видео: большой ход педали тормоза — что может быть
Прокачка тормозной системы ВАЗ 2106
Последовательность действий
Вначале следует сказать, что прокачивать тормоза лучше всего с помощником. Но при определённой сноровке это можно сделать и в одиночку.
-
Сначала проверяется уровень тормозной жидкости. Бачок должен быть заполнен до верхних отметок.
Видео: прокачиваем тормоза в одиночку
Итак, тормозная система является важнейшей частью автомобиля. И относиться к этой части следует очень ответственно. К счастью, тормоза на ВАЗ 2106 никогда не отличались особой сложностью. Главное, что должен делать начинающий автолюбитель — почаще их осматривать и проверять. И при малейшем подозрении на неисправность немедленно ремонтировать.
Тормозные диски Ваз 2110, я остановил свой выбор на дисках в упаковке "Лада-Спорт"- вентилируемые, перфорированные, с проточками. При ближайшем рассмотрении диски оказались изготовленными фирмой "Алнас", которая зарекомендовала себя как производитель качественных комплектующих.
После подпиливания болгаркой по намеченным линиям должно получиться что-то вроде этого:
После этого можно начинать сборку.
Хорошенько почистите железной щеткой привалочную плоскость кулака от ржавчины. В процессе сборки крайне рекомендую смазывать все сопрягаемые плоскости и болты любой консистентной смазкой (литол, шрус-м и т.д.) во избежание их закисания и для облегчения будущей разборки узла, если таковая понадобится. Я пользовался универсальной высокотемпературной литиевой смазкой фирмы МС
Устанавливаем на кулак адаптер (не перепутайте правый с левым), сошку, затягиваем как следует все болты. На то, что у родных болтов сточена одна грань шляпки, для того, чтобы не задевало о ступицу, можно не обращать внимания, у меня с обычными шляпками ничего не задевает. Ступичную гайку подтягиваем от руки, регулировку зазора подшипника нужно будет делать в самом конце, с установленным колесом.
Устанавливаем тормозной диск (если они не стандартные-не спутайте правый с левым), и суппорт:
Далее подключаем гидравлику и прокачиваем тормоза по стандартной схеме. С другой стороны, повторяем все операции. После установки колес необходимо отрегулировать тепловой зазор ступичных подшипников. Ничего сложного в этой процедуре нет, информация есть в интернете, на всякий случай расскажу как делаю я. Подшипник потихоньку подтягивается до того момента пока руками не перестанет ощущаться люфт колеса по вертикальной оси (шатаем колесо взявшись руками на 12 и 6 часов), после этого гайка отворачивается на градусов 10. Это обеспечит необходимый тепловой зазор для нормальной работы подшипника. Гайки законтриваем заточенным бородком. Не забудьте, на правой гайке резьба правая, гайка закручивается против часовой стрелки.
Вот собственно и все. Ездим и наслаждаемся работой новой системы.
Снятие и ремонт передних суппортов на Ваз 2101 (передние тормоза)
Заметил, что когда машина после поездки постоит ночь, её хрен сдвинешь с места на обычных оборотах двигателя. Приходилось делать перегазовку и так сказать "срывать" с места колеса. На задние колеса я не грешил, так как недавно менял колодки и отрегулировал мало-мальски нормально. А вот с передними тормозами прям какая-то беда. Еще когда у меня появились "колеса" первым и вторым делом я поменял расходники по ходовке и передние колодки (задние еще живые были на тот момент). Прошло 3 года, проблема не ушла.
Итак, наступил отпуск, удобный момент для реализации задумок и понеслась…
Первое, что нам нужно это ИНСТРУМЕНТЫ, а именно: домкрат, балонный ключ, ключи на 10, 14(у многих 13) и 17и при наличии такие же головки, отвертка, пассатижи, молоток, ключ разрезной для трубок, тиски стационарные, какая-нибудь емкость для сбора деталек. Что не указал смотрите на фотки.
Используемый инструмент для снятия передних суппортов на ваз 2101
Из деталей: Тормозная жидкость (1л, но можно и поменьше), ремкомплект передних тормозных цилиндров
У меня был еще советский набор, но в таком же количестве
Кто надумал заменить тормозные цилиндры полностью, то менять их желательно парами (внутр.+наруж.).
Начнем-с…
Домкратим колесо, прокручиваем руками и заодно проверяем на люфты в подшипниках (не помешает)
Снимаем колесо и наблюдаем следующую картинку
Имеем ступицу, суппорт, шланги и др.
Откручиваем болт крепления кронштейна тормозного шланга к суппорту и снимаем кронштейн.
Откручиваем болт крепления тормозного шланга и снимаем его с верхней уплотнительной шайбой и тормозным шлангом. Здесь быть внимательным нужно, ибо на тормозном цилиндре остается вторая (нижняя) уплотнительная шайба. Не потеряйте ее, иначе вам придется искать её у себя в метизах, потому что без нее никак. Как только начнете выкручивать этот болт из-под него начнет сочиться тормозная жидкость, и только от степени вашего мастерства будет зависеть сколько тормозухи придется потом долить в бачок. Когда выкрутите и снимите болт со шланга — дырку нужно будет закрыть чем-либо (к примеру кусок резины от камеры скрученный конусом прекрасно справился с поставленной задачей). Так, дырку заткнули, снятые детали сложили в одном месте и не потеряли медную шайбу.
Снимаем два шплинта с пальцев; выбиваем пальцы из тормозных цилиндров; снимаем прижимные пружины тормозных колодок и вынимаем их.
Если они не поддаются, а в большинстве случаев с заклинившими тормозами так и есть, то на помощь приходит молоток, пробойчик или что-то похожее и аккуратно выбиваем колодки. Кстати колодкам может не давать выходить буртик на диске образованный выработкой колодок.
Пришел черед откручивать два болта крепления суппорта. Я прочитал несколько мануалов в которых написано про стопорные шайбы, но у себя кроме гровера (что и так по сути является стопорной шайбой) не увидел (и не нащупал). В руки берем ключ (головку и вороток) на 17 и смело с усилием Вирастюка откручиваем
Вот и закончилось снятие суппорта. Кстати без колодок тормозной диск крутится очень весело!
Установка суппорта обратна процессу снятия, так что проблем быть не должно.
Но у меня возник конфуз — сели батарейки на фотике, так что дальше без фотосопровождения.
Берем снятый суппорт и идем сначала в удобное место, чтобы снять соединительную магистраль, а потом к тискам по пути захватив молоток и деревянный брусок (все-таки алюминий, жалко). Здесь нужно не забыть про фиксатор, который покоится на каждом цилиндре и его можно увидеть по прорези в корпусе суппорта. А покоится он у меня потому, что все залипло грязью и после вжатия его единократно он уже не вернулся на место. Ну ничего, мы это поправим. Магистраль тоже может закиснуть и не поддаться на провокации, поэтому следует рассмотреть вариант покупки запасных.
Сначала фиксируем одну стороны суппорта, а с другой выбиваем тормозной цилиндр и запоминаем и обозначаем стороны с которой сняли. Туже процедуру повторяем с другим тормозным цилиндром.
Осмотрев снятые цилиндры я впал в ступор. Как вытянуть сам нажимной цилиндр. и пришел к выводу что нужно подсоединить назад к тормозному шлангу и прокачав педалью тормоза несколько раз он выйдет из корпуса. Так оно и получилось, но здесь главное не перестараться, ибо можно потерять много тормозухи, что у меня на первом пробнике и вышло. Вот почему нужен 1л жидкости))). С другим цилиндром я поступил также, только в соседнее отверстие завернул заглушенную трубку с магистрали (валялась в деталях).
Теперь тщательно их вытираем и диагностируем. У меня все обошлось маленьким шкрябаньем ножичком кромок от окислившегося алюминия и все. На каждый цилиндр приходится один сальничек, который ставиться внутри корпуса и один пыльник — натягивается после установки нажимного цилиндра на место. Перед установкой все промазываем в тормозной жидкости и собираем. Сразу скажу, нажимной цилиндрик очень плохо, почти не входит в корпус, поэтому его нужно вбивать молотком одновременно по двум концам (надеюсь, поймете).
Забыл сказать про фиксатор. Я его вытянул, отверстие продул воздухом легких, смазал литолом и поставил назад. Собираем все назад, а потом еще назад, устанавливаем на машину и прокачиваем это колесо. Прокачивать другие колеса не имеет смысла, так как колдун (распределитель усилия) не позволил запустить воздух в задние цилиндры.
Установка тормозов ВАЗ 2112 на ВАЗ классику
Выкладываю мануал по установке тормозов ВАЗ 2112 на классику.
Необходимый инструмент и детальки мелочевка
Ключи 7мм — открутить шпильки, 8мм — прокачка тормозов, 13мм — установка колодок в новый суппорт, 14 мм — открутить старый тормозной шланг от старого суппорта и прикрутить на новый, ключ на 15 мм снять тормозной шланг с суппорта ВАЗ 2112 — при условии, если он там прикреплен, ключ 17мм головка + трещотка и стандарт, 27 мм — накидной или головка.
Шайбы под тормозной шланг — 4 шт., длинные болты для крепления план шайб 99% что родные прикипели — 4шт.
Да и все. Литол — 24 и тормозная жидкость.
Итак, перечень этапов и последовательность:
1. Снимаем колесо) — 4 откручиваем 4 болта.
2. Снимаем суппорт родной 13" — не откручивая шланг тормозной жидкости держится на 2 болтах на 17мм
места крепления суппорта
3. Снимаем тормозной диск 13" вместе со ступицей — 1 гайка на 27мм, предварительно открутив шпильки.
4. Снимаем родную планшайбу, вместе с пыльником — 4 болта на 17мм
Дальше об этапах сборки и что необходимо предварительно сделать:
1. Нужно взять ножницы по металлу или болгарку разрезать пыльник — вот так как на фото и разогнуть молотком. Иначе диск 14" не встанет.
Просьба обратить внимание где еще необходимо покромсать пыльник, чтобы новый суппорт спокойно встал на свои посадочные места. Вырезать только под установку суппорта.
2. Крепим новую планшайбу (как ставить ее видно на рис. выше) предупреждаю не забудьте вставить нижний болт в новую планшайбу иначе рычаг просто не даст вам его потом установить, и еще советую вместо нижнего болта туда устанавливать наоборот верхний с плоской шляпкой, а не круглой вместе с пыльником также 4 болтами назад, перепутать места установки длинных и коротких болтов нереально). Единственно обращаю внимание на необходимость установки скоб для жесткой фиксации болтов и гаек от раскручивания.
3. Необходимо сначала сточить по кругу любым удобным способом небольшой выступ на ступице иначе тормозной диск не сядет см. на фото, явно видно где стачивать
4. Установить ступицу назад на нее новый диск. Точите ступицу лучше - иначе будет Вам АБС, чтобы проверить ровно ли лег диск. Одеваем его на ступицу, не притягивая и пытаемся покачать из стороны в сторону, если есть люфт, то продолжаем точить притягиваем шпильками и крутим также проверяем на ровность вращения, не перетяните ступицу! лучше затянуть до тех же расклепанных мест на гайке и заново их расклепать.
5. В тормозной суппорт вкладываем колодки и одеваем их его сверху на диск, фиксируем суппорт 2-мя болтами).
Еще раз проверяем на ровность вращения — допускается биение менее 0,2 мм…
6. Откручиваем тормозной шланг со старого тормозного суппорта — гайка 14 мм, Берем новые шайбы из бронзы и крепим родной шланг от ВАЗ 2101 или новый такой же на новый суппорт. Это для того чтобы главной тормозной не нахватался воздуха потеря тормозухи минимальна.
Гайка отмечена на фото
7. Прокачка тормозов желательно все контуры.
Вот готовый результат:
Из форс мажоров: мне пришлось заменить одну ступицу (съело резьбу на одном из болтов) диск с резиной держался на трех болтах и пыльник новый внутренний на нее же.
Делюсь первыми впечатлениями, новые тормоза начинают набирать обороты проходит оперативная притирка колодок эффективность их начинает возрастать, но я чувствую, что максимальная агрессия еще впереди.
Полезные чертежи для установки суппортов ВАЗ 2112 в ВАЗ 2107
А это уже мой чертеж.
Вот немного чертежей, может кому пригодиться.
Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика
Установка гидроручника ВАЗ 2101
Звуковой сигнализатор стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2103
Читайте также: