Допустимый зазор между поршнем и цилиндром ваз 21126
Обновлено: 19.05.2024
Если у вас нет времени и желания постоянно ухаживать за автомобилем, следует задуматься о переоборудовании поршней двигателя на безвтыковые, отличающиеся большей длительностью беспроблемной эксплуатации. Конечно, каждый компонент имеет ряд преимуществ и недостатков, ваша задача – выбрать меньшее из зол. Специалисты рекомендуют присмотреться в магазине автозапчастей к таким бевтыковым поршням:
Как сохранить ГРМ в хорошем состоянии на долгое время
Чтобы не приходилось постоянно покупать новые поршни, специалисты рекомендуют владельцам Лады Приора следовать таким правилам эксплуатации машины:
- Поддерживать работоспособное состояние каждого функционального компонента нужно не тогда, когда он на грани срыва, а регулярно ухаживая и не допуская поломок.
- Периодически обновляйте ремень и следите за состоянием роликов.
- Если устройство подразумевает 8 клапанов, при переустановке не перетягивайте ремень слишком сильно, иначе он быстро порвется. 16-клапанным приспособлениям эта беда не страшна, ведь изготовитель специально вмонтировал ролик-полуавтомат, позволяющий при осуществлении натяжки ремня соединение друг с другом 2 прорезей на ролике. Тогда натяжка получится самой оптимальной.
Знакомство с ШПГ Приоры.
В целях ознакомления поближе рассмотрим и сами ролики.
Выше показан натяжной ролик, полуавтомат, китайского производства. Ниже – царазитный ролик. Если брать во внимание пробег автомобиля, то видно, что состояние роликов, мягко говоря, среднее, поскольку присутствует небольшой люф, а также уже начала понемногу подсыхать смазка.
Поближе познакомимся и с натяжным роликом ремня генератора, который, одновременно, на Приоре выполняет роль приводного ремня для гидроусилителя руля. Видно, что его состояние – плохое (на практике это можно понять по подсохшей смазке, а также самому ролику, который шуршит). В случае необходимости, его можно наполнить смазкой и некоторое время он еще сможет прослужить.
Замена поршневых колец
На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:
- в цилиндрах нет выработки;
- не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.
При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.
- выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
- сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
- снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
- отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
- раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
- полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;
- если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
- подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
- снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
- головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;
- демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;
- отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;
- шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
- снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;
- устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
- устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;
- ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
- затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.
Кривошипно-шатунный механизм
Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:
Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.
Принцип работы механизма
Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.
Эти детали являются разборными. Основная часть выполнена из высококачественного метала. Только в верхнем кольце, куда входит фиксирующий палец поршня, устанавливается вкладыш из другого металла. В общем, состоит шатун из таких деталей:
- шатуна;
- крышки вкладыша;
- стяжных болтов 2 шт.;
- специальных шайб;
- вкладыша шатуна.
Это связано с тем, что на вкладышах, имеются специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала, приведёт к нарушению поступления смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.
Поршневые кольца двигателя
В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.
В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.
Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:
- двух пружинных стальных колец;
- осевого расширителя;
- радиального расширителя.
практическое руководство
Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.
Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.
1. Снимаем головку блока цилиндров.
2. Снимаем поддон картера двигателя.
4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.
5. Ключом TORX ЕЮ отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.
6. Снимаем крышку шатуна. 7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх. 8. Извлекаем поршень из цилиндра.
9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.
10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.
Кольца тонкие, — чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полоску длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полоски под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.
Снимите с поршня полоску вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольца.
Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.
1. Тщательно очищаем поршень
от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.
Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.
2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.
Табл. 9.1.3 Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами:
| Кольцо | Зазор, мм |
| Верхнее компрессионное кольцо | 0,04-0,075 |
| Нижнее компрессионное кольцо | 0,03-0.065 |
| Маслосъемное кольцо | 0,02-0,055 |
Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 9.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.
3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских шупов определяем зазор в замке.
Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.
4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо
Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.
5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.
6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра и наружную поверхность поршня.
7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.
8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке, устанавливаем в них вкладыши.
9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.
10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.
Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.
11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).
12. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32—53,51 Нм (4,42—5,46 кгсм).
Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.
После установки всех поршней собираем двигатель в обратной последовательности.
Установка
Подготовленные группы установить на место также через верх цилиндра. Внимательно проверить и поставить на свои места шатунные вкладыши. Установить нижние элементы – крышки, и закрепить болтами.
Это связано с тем, что от момента затяжки зависит очень многое: и свобода вращения коленчатого вала, и одновременно плотность прилегания вкладышей к шейке этого вала. При слабом будет вытекание масла без должного смазывания, а при сильном – подклинивание и, опять же, недостаточная смазка. Исходя из этих соображений, эта величина должна быть ровно 43,32-53,51H*м или ещё 4,42-5,46 кгс*м. Только так и никак иначе. После этого можно производить полную сборку в обратном порядке.
Иногда случается так, что необходимо срочно заменить прокладку или поменять ГБЦ. Подобные работы на СТО стоят немало и чтобы сэкономить, можно попробовать самому. Работа эта несложная, но требует внимательности, главное, соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ Приора 16 клапанов.
Здесь также нужно знать, что последовательность затягивания на 16 кл и 8 кл агрегатах отличается, поэтому нужно быть внимательным. Момент на 16 и 8 клапанном силовом агрегате одинаков и проходит в четыре круга.
Раскоксовка поршневых колец
Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:
- Nitrox Power;
- ЛАВР МЛ-202;
- Титан;
- LIQUI MOLY;
- WYNN’S.
Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.
Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:
Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.
Новичкам-автолюбителям, которые недавно стали счастливыми владельцами Лады Приора, не помешает знать, что эта модель отечественного авто отличается от двигателя ВАЗ 21124 двигателем облегченной шатунно-поршневой группы, благодаря чему транспорт передвигается практически бесшумно и снижены затраты топлива. Поршни, установленные в двигателе, называются втыковыми, однако есть существенный минус – если обрывается ремень, клапан сразу загибается.
В инструкции производителя указано, что привода ГРМ хватает на 200000 км, но в реальности на форумах можно нередко встретить отзывы недовольных водителей, у которых ГРМ оборвался уже после 40000-60000 км пробега. Даже когда вследствие износа разрушаются ролики, это тоже может стать причиной загиба клапанов, ремонт которых обходится в круглую копеечку.
Сравнительные характеристики
Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:
Пиковой конструкции (фото 1), а это означает, что в случае обрыва ремня ГРМ поршни встречаются с клапанами и другими элементами, а это, в свою очередь, приводит к нежелательным последствиям. Конечно, многих водителей это не устраивает, к тому же, заводской ресурс ГРМ в 200 тыс. в реальности практически не достигается. В подтверждение к этому, известны случаи, когда обрыв ремня случается при пробеге, начиная от 30 тыс. км., без каких-либо видимых причин для этого.
Таким образом, при обрыве ремня ГРМ, хозяин получает новую возможность вложить свои финансовые ресурсы в дорогостоящий ремонт, который предполагает: замену клапанов, снятие головки и многое другое. Поэтому хозяева Приор, транспортные средства которых оснащены 16-м и 26-м двигателем, готовы пойти на некоторые переработки мотора, чтобы получить безвтыковые силовые устройства.
* — параметры и размеры изделия других производителей могут отличаться от указанных.
Для двигателя ВАЗ 21126 была разработана новая конструкция шатунно-поршневой группы. В разработке поршневой принимали участие специалисты фирмы Nural (Nural), входящей в состав корпорации Federal Mogul. Впервые для ВАЗовского двигателя, выбрана новая, Т-образная, конструкция поршня. Форма днища — плоская с 4-я мелкими выборками.
Основные маркировки наносимые на днище детали.
4. Маркер модели, по классификации производителя.
Основные размеры
Точность изготовления отверстия под поршневой палец обеспечивает зазор 0,001-0,002 мм и позволяет использовать палец одного размера (17,990-17,995мм).
Ряд сторонних производителей реализует поршни ремонтных размеров — 82,5 мм и 83,0 мм.
Дефектация деталей двигателя ВАЗ-21126
После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали
1. Очистите головку поршня от нагара.
Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень.
Прочистите канавки под поршневые кольца.
2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.
3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне, предварительно очистив кольца от нагара.
0,04–0,075 – верхнее компрессионное кольцо 1;
0,03–0,065 – нижнее компрессионное кольцо 2;
0,02–0,055 – маслосъемное кольцо 3.
Предельно допустимый зазор для всех колец 0,15 мм.
4. Наиболее точно зазоры можно определить замером колец и канавок на поршне.
Для этого замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем с помощью набора щупов замерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности.
Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки).
Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.
5. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку.
При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (или будет работать, если кольцо новое), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов и измерьте щупом зазор в замке кольца.
Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) – 1,0 мм.
Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо.
6. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.
7. Измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (рис. 7) (В — вдоль, А — поперек блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4).
Для этого необходим специальный прибор — нутромер.
Номинальный размер цилиндра (см. таблицу), овальность и конусность не должны превышать 0,05 мм.
Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность превышает указанное значение, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней, оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование.
Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,025–0,045 мм.
Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, имеющих специальное оборудование.
Номинальные размеры цилиндров и поршней
8. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой цилиндров.
Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости:
– в продольном и поперечном направлениях;
В каждом положении плоским щупом определите зазор между линейкой и плоскостью.
Это и есть отклонение от плоскости.
Если отклонение превышает 0,1 мм, замените блок.
| Класс | Диаметр, мм | |
| цилиндра | поршня | |
| А | 82,00-82,01 | 81,965-81,975 |
| В | 82,01-82,02 | 81,985-81,995 |
| C | 82,02-82,03 | 82,005-82,015 |
| D | 82,03-82,04 | — |
| E | 82,04-82,05 | — |
9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами.
Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра.
Номинальный зазор равен 0,025–0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм.
Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному.
Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 10 мм от нижнего края юбки в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.
10. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе.
Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними.
Для удобства подбора поршней к цилиндрам их делят в зависимости от диаметров на пять классов через 0,01 мм: A, B, C, D, E (таблица).
В запасные части поставляют поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров (1-й ремонтный размер — увеличенный на 0,4 мм, 2-й — на 0,8 мм).
По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г.
На двигатель должны быть установлены поршни одной группы.
11. Обозначения класса цилиндров выбиты на нижней плоскости блока (привалочная поверхность под масляный картер) напротив каждого цилиндра.
12. На днище поршня выбиты следующие данные:
1 – класс поршня по диаметру;
2 – стрелка, показывающая направление установки поршня;
13. Пальцы с трещинами замените.
Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки.
Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу.
14. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца
13. Пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки.
Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень.
При замене поршня подберите к нему палец по классу.
14. Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.
15. Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец.
Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости.
16. Замените погнутые шатуны.
Замените шатун, если во втулке 1 верхней головки есть задиры и глубокие царапины.
Замените шатун, если при разборке двигателя обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.
Предупреждение Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разукомплектовывать.
17. Вставьте палец в верхнюю головку шатуна.
Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените шатун.
Шатуны в сборе с крышками по массе верхней и нижней головок разделены на классы.
18. В двигатель должны быть установлены шатуны одного класса.
Маркировка шатуна нанесена на нижней головке и крышке шатуна.
19. Если на поверхностях, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины, коленчатый вал необходимо заменить.
20. Измерьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала.
Номинальные диаметры шеек коленчатого вала, мм:
– шатунных – 47,830–47,850. Если износ или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.
Существует четыре ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек, мм:
21. Если на коренных и шатунных шейках 1 есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера.
Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской.
После шлифования отполируйте шейки и притупите острые кромки фасок масляных каналов 2 абразивным конусом.
Промойте коленчатый вал и продуйте масляные каналы сжатым воздухом.
Овальность и конусность всех шеек после шлифования не должны превышать 0,005 мм.
После шлифования шеек установите вкладыши ремонтных размеров.
22. Если на рабочих поверхностях упорных полуколец есть задиры, риски и отслоения, замените полукольца. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы
23. Измерьте осевой зазор коленчатого вала.
Для этого установите коленчатый вал и упорные полукольца в блок цилиндров и затяните болты крепления крышек коренных подшипников.
24. Установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала.
Сдвиньте коленчатый вал от индикатора до упора и установите стрелку индикатора на ноль.
Сдвиньте вал в обратную сторону.
Индикатор покажет величину зазора.
Номинальный осевой зазор коленчатого вала 0,06–0,26 мм, предельно допустимый – 0,35 мм.
Если зазор превышает предельно допустимый, замените упорные полукольца.
В запчасти поставляются упорные полукольца двух размеров: номинального – 2,31–2,36 мм и ремонтного (увеличенного на 0,127 мм) – 2,437–2,487 мм.
25. Осмотрите шатунные и коренные вкладыши.
Замените вкладыши с трещинами, задирами, выкрашиванием.
На вкладышах запрещается проводить любые подгоночные работы.
Номинальная толщина вкладышей, мм:
Вкладыши поставляются в запасные части четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины, мм:
26. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала.
Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской.
Измерьте диаметры шеек и коренных подшипников, установив крышки с вкладышами на блок и затянув их со ответствующими моментами. Вычислите зазор.
Зазоры между вкладышами и шейками коленчатого вала:
– коренные подшипники (номинальный 0,026–0,073 мм, предельно допустимый 0,15 мм);
– шатунные подшипники (номинальный 0,02–0,07 мм, предельно допустимый 0,1 мм).
Если зазор превышает предельно допустимый, коленчатый вал необходимо прошлифовать под следующий ремонтный размер.
При перешлифовке шатунных и коренных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо поставить соответствующее клеймо, например Ш 0,25 и К 0,25 соответственно.
27. В специализированной мастерской можно измерить биение шеек коленчатого вала.
– коренные шейки и посадочная поверхность под ведущую шестерню масляного насоса не более 0,03 мм;
– посадочная поверхность под маховик не более 0,04 мм;
– посадочная поверхность под шкивы и сальники не более 0,05 мм.
28. Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленчатого вала.
29. Не рекомендуется выпрессовывать заглушки самостоятельно, для этого обратитесь в специализированную мастерскую
30. Тщательно очистите поверхности блока цилиндров от остатков старых уплотнительных прокладок.
Внимательно осмотрите блок. Если обнаружите трещины, блок надо заменить в сборе с крышками коренных подшипников.
31. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров.
Для этого заглушите отверстие под водяной насос (установив насос с прокладкой) и залейте антифриз в рубашку охлаждения. Если в каком-нибудь месте заметна течь, значит, блок негерметичен и его надо заменить.
Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер (эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской) или замените блок цилиндров.
При различных дефектах глубиной более 0,8 мм блок ремонту не подлежит и его надо заменить.
33. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером
34. Проверьте наличие форсунок для охлаждения днища поршня и прочность их посадки в отверстиях постелей блока цилиндров.
После проведения дефектации и подгонки деталей двигателя можно приступать к сборке двигателя.
Примечание:
Ниже приведены справочные данные по классам и размерам поршней и остальных узлов ШПГ двигателя 2111.
Номинальные размеры цилиндров и поршней
Классы поршневых пальцев, поршней и шатунов
Класс шатуна по массе верхней и нижней головки
Ход выполнения работы
Проблема обрыва ремня ГРМ и повреждения клапанов знакома многим владельцам новой Приоры с облегченным шатунно-поршневым механизмом.
Избежать проблемы можно при своевременной диагностике состояния ремня и его замене при необходимости. Но даже ответственные владельцы отечественного транспорта отмечают, что проблемные ситуации даже при тщательном изучении внутренних систем полностью не исчезают.
Поэтому правильным решением станут поршня безвтыковые на Приору, установка которых может производиться в салоне или самим автомобилистом.
Качественные поршни безвтыковые на Приору: особенности изделий и советы владельцев
Главным достоинством запчастей является наличие глубоких выемок под клапаны, которые в случае обрыва ремня ГРМ не позволяют элементам двигателя выходить из строя. Таким образом, полностью предотвращается возможная поломка и необходимость ремонта.
Качественные безвтыковые поршни Приора помогают не только избежать проблем с авто, но и траты крупной суммы на последующее восстановление. Проблема с клапанами будет решена навсегда.
Менее популярны безвтыковые поршня на Приору СТК, которые обладают более высокой стоимостью. Правда, нареканий на износостойкость и любые другие качества изделий нынешние владельцы не имеют. Рекомендуют данного производителя и многие автомастерские. Поэтому при выборе важно учитывать мнение и специалистов, и опытных водителей.
Дополнительным нюансом при выборе подходящих изделий должны стать размерные отличия и сам комплект. Можно купить безвтыковые поршни на Приору с номинальным диаметром в 82 мм или же ремонтные модели с большим размером.
Также имеются и определенные классы, которые отличаются параметром зазоров. Стоит учитывать и наличие дополнений: для проведения установки можно использовать старые шатуны и стопора, только если они не повреждены.
Замена поршней на безвтыковые: Приора
На модели Лада Приора клапана при обрыве ремня ГРМ гнет. Для замены поршней потребуется правильно подобрать поршни и разобрать двигатель. Безвтыковые поршни продаются комплектом и подбираются под размер штатного или ремонтного поршня (например, поршень 86 мм).
На Приора поршни с проточками предлагают несколько производителей. Есть как более доступные по цене варианты, так и дорогие решения (качественный поршень Приора безвтыковый обычно стоит на 20-30% дороже стандартного). Главное, приобретать качественные изделия и выполнять квалифицированную установку у проверенных специалистов.
Рекомендуем также прочитать статью о том,
как выполняется тюнинг двигателя ВАЗ 2114
. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах тюнинга и форсирования данного мотора, а также что нужно учитывать перед началом повышения производительности силового агрегата.
Если замена поршней произведена успешно, можно рассчитывать на заметное повышение надежности двигателя. Однако водители также отмечают, что мотор становится менее приемистым и эластичным, тяжелее раскручивается. Кстати, частично компенсировать недостатки можно путем грамотно выполненного чип-тюнинга.
Перепрошивка блока управления Приоры позволяет получить необходимую отдачу от двигателя, нормализовать расход топлива, а также сделать мотор более эластичным на разных режимах работы.
Как производится замена поршней Приора на безвтыковые своими руками?
Правильная и качественная замена поршней на Приоре на безвтыковые должна начинаться с полного удаления масла, разбора ГРМ. Процедура замены довольно сложная и требует тщательной проработки каждого этапа.
При неправильной установке могут возникнуть сбои в работе двигателя или даже поломка агрегата. Если владелец не уверен в своих силах, то следует обратиться в ремонтную мастерскую. Если же водитель опытный и не первый раз занимается ремонтом, то нужно приступить к выполнению следующих заданий:
1. Снимается головка блока цилиндров, отсоединяются шатуны.
2. Изымается шатунно-поршневой механизм.
3. Удаляются старые и устанавливаются новые поршни.
4. Проводится замена поршневых колец и шатунных вкладышей.
5. На головку блока цилиндров устанавливается новая прокладка.
6. Производится сборка блока, заливается новое масло и выполняется обкатка.
Не стоит также забывать о смазывании трущихся деталей во избежание проблем при холостом запуске двигателя. Новые поршни на Приору безвтыковые при правильном монтаже прослужат без каких-либо проблем еще долгие годы. Но владельцу стоит не забывать о проверке состояния ремня ГРМ.
Несмотря на повышение безопасности шатунно-поршневого механизма, оставлять другие важные детали авто без внимания не следует.
Ремонтные размеры поршней приора
Самая трудоемкая и ответственная часть капремонта двигателя автомобиля лада приора. Как Вы проведете дефектовку двигателя и оцените состояние деталей двигателя на износ и решите заменить или просто оставить так зависит дальнейшая безаварийная эксплуатация Вашей автомашины лада приора.
После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали; потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер. Обычно детали промывают в большой пластмассовой ванне, заполненной соляркой( исключается повреждение деталей и дополнительно обрабатывается против ржавчины и окисления).
Физика работы поршней, нагрузки
Список моделей авто в которых устанавливался
Впервые двигатель ВАЗ 21126 появился на Ладе Приоре в кузове седан 2170 и хэтчбек 2172 в 2007 — 2008 годах. Позже вышла Приора универсал и купе. После обкатки двигателя ВАЗ 21126 на Приоре его установили на Калины, Самары и Гранты.
Похожая статья Причины, если троит двигатель и моргает чек
| Модели автомобилей с двигателем ВАЗ 21126 | Кузов | Годы выпуска |
| Калина | Седан 1118 | 2008 — 2014 |
| Спорт 1119 | 2009 — 2013 | |
| Универсал 1117 | ||
| Хэтчбек 1119 | ||
| Калина 2 | Хэтчбек 2192 | 2013 — 2018 |
| Универсал 2194 | ||
| Спорт 2192 | 2014 — 2018 | |
| NFR 2192 | 2016 — 2017 | |
| Самара 2 | Хэтчбек 2114 | 2009 — 2013 |
| Купе 2113 | 2010 — 2013 | |
| Гранта | Седан 2190 | С 2011 |
| Лифтбек 2191 | С 2014 | |
| Универсал 2194 | С 2018 | |
| Хэтчбек 2192 |
Мотором ВАЗ 21126 преимущественно оснащаются автомобили в комплектации с АКПП Jatco JF414.
О конструкции штатных поршней
Для того чтобы работать в таких условиях, деталь должна быть, насколько это возможно, легкой. А материал — стойким к износу. Также сплав должен отличаться высокой теплопроводностью. Это позволит обеспечить высокую скорость охлаждения. Внешние рабочие поверхности должны быть изготовлены таким образом, чтобы деталь не заклинило в разогретом цилиндре. Также продукты сгорания не должны проникать в картер. Поршень имеет бочкообразную форму, между степенью нагрева его рабочей части и юбки есть большая разница. Это позволяет удовлетворить все требования.
Чтобы компенсировать возможные деформации юбки в процессе работы, поршень изготавливается с “противоэллипсом”. Большая ось детали строго перпендикулярна оси отверстия для установки пальца.
Юбка проходит обработку при помощи резцов. Это делается для получения микрорельефа. За счет этого масло лучше удерживается на поверхности детали, тем самым снижая трение.
Но на верхней части традиционного зеркала нет — вместо него имеются глубокие выборки. Это позволяет при встрече с клапанами обезопасить и детали ГРМ, и сами поршни. Размеры и все остальные параметры полностью соответствуют характеристикам штатных деталей.
Безвтыковый мотор: особенности
Благодаря таким проточкам на зеркале поршня удается увеличить срок службы деталей ГРМ и самого поршня. Однако на практике такие поршни на современные двигатели не ставятся.
Зачем устанавливать незаводские поршни?
На каждом автомобиле это индивидуально. Если полностью соблюдать регламент производителя по обслуживанию двигателя, устанавливать рекомендованные или хотя бы качественные запасные части и расходные материалы, тогда автомобиль будет служить долго и исправно, а все механизмы и узлы будут работать в своих штатных режимах.
На практике, стандартная конструкция при должном уходе, соблюдении правил эксплуатации и обслуживании будет работать долго. Главное — своевременно обслуживать ГРМ, менять ролики и ремень, устранять неисправности, а также использовать качественные детали.
Однако высокие нагрузки, тяжелые условия, нерегулярное обслуживание и использование запчастей сомнительного качества значительно снижают надежность мотора. Также можно упомянуть и тюнинг двигателя.
- срок службы роликов и ремня ГРМ заметно сокращается, замена требуется не каждые 40 тыс. км., а каждые 15-20 тыс.
- езда на предельно высоких оборотах, форсирование двигателя или установка турбо наддува также потребуют частой замены ремня и роликов.
Недостатки
Компрессионная высота поршня 21126
Поршни ВАЗ 21126 Priora диаметр 83.0 безвтыковые (СТК)
Прежний двигатель, 21124 с объемом 1.6 литра, имел шатуны 2110, длиной 121 мм, и тяжёлый поршень. За счёт циковок – мотор был безвтыковый.
Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:
1) Замена ШПГ на 21124 – ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ. 2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ – кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126. 3) Вариант замены поршней на украинские – АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней – всего 2000 руб за комплект.
Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег – всего около 50 тыс.км.
СТИ, Тольятти
Эти изделия изготавливаются в Тольятти по технологии горячего прессования. Судя по отзывам тех, кто уже оснастил ими двигатель, детали значительным образом снижают КПД и мощность двигателя. Это можно объяснить низкой степенью сжатия и большим размером цилиндра. Выборки под клапаны слишком глубокие.
Низкое содержание кремния в сплаве не лучшим образом влияет на характеристики прочности. Меньшее содержание никеля снижает ресурс. При этом от СТИ имеют высокую стоимость.
Читайте также: