Доработка главного тормозного цилиндра ваз

Обновлено: 02.07.2024

Простая доработка тормозов на (ВАЗ, Приора, Калина, Гранта), ручник больше не нужно будет постоянно подтягивать

Все автолюбители, которые владели автомобилями ВАЗ Лада, знают, что ручник приходится постоянно подтягивать. Причем интересно то, что даже на новых моделях этих машин, то есть Приора, Гранта, Калина, установлены задние барабанные тормоза, есть АБС, но ручник все равно вечно растягивается.

Все это происходит из-за того, что на наших автомобилях задние тормоза просто не доработаны. Интересно, что у иномарок задние тормозные системы, которые включают в себя барабан, устроены почти так же, но там тормоза работают значительно эффективнее и ручник подтягивать не нужно! Давайте, я очень кратко расскажу, почему это происходит, упущу много нюансов, но сейчас они не важны.

Итак, для того чтобы задние тормоза работали эффективно, колодки не должны далеко разводиться от барабана. За это в нашей системе отвечает планка и цилиндр. Но, у цилиндра слишком большие допуски по зазорам, а планка вообще должна увеличиваться, по мере износа колодок.

Но, это же не возможно. Тогда наши инженеры внедрили систему, которая позволяет механическим путем натянуть ручник. Только получается так, что со временем износа колодок, падает эффективность тормозов и ухудшается работа ручника. Пока мы самостоятельно не натянем ручник, будем ездить с плохими тормозами. Я специально пишу максимально простым языком, чтобы понятно было всем.

Самый главный вопрос, как же сделать, чтобы наша распорная планка, по мере износа колодок увеличивалась? Для этого, в нормальных системах установлен специальный клин. По мере износа колодок, он опускается, за счет пружинки. Все гениальное просто. Вам больше не нужно будут подтягивать ручник. Один раз установите такую систему, и тормоза всегда будут идеальные, пока колодки не сотрутся до металла

Доработка тормозных цилиндров ваз

Вакуумник лукас, хорошие передние тормозные диски, будут тормоза чуть хуже, чем у лансера

ну не надо ржать, колодки подразумевается
езжу и на лансере временами, до 100 км/ч тормозит почти одинаково, даже привыкать не надо
можете смеяться, не смеяться
лично мой опыт, а по сравнению со стоком вообще не сравнимо
сначала попробуйте, потом смейтесь, сколько было времени потрачено, чтобы найти как переделать тормоза, говорить не буду

помоему тема была создана не для флуда, а для конкретных советов, я его дал

Теперь педаль трогаешь и встаешь замертво. При этом информативность педали возросла 😎

тоже о таком вакуумнике думал, но нем негатива начитался, неукого спросить было, кто конкретно пользовался, поэтому искал импортное чтонибудь, но тоже не прогадал

вакуумник лукас, гтц-лукас
перед- вент. 13 texmark, колодки той же фирмы
зад- чугун пиленга, колодки ате
колдун не регулировал, и так нормально работал
несказанно счастлив

Привет, сначала:
A)ручник подтянуть, чтоб до трех щелчков работал
B)прокачать тормозуху, чтоб из каждого цилиндра сотню грамм новой тормозухи прокачалось.
C)отрегулировать регулятор тормозов. Можно для начала и дедовским способом. Нужен, правда, еще помощник, наблюдатель. Разгоняешься до 30-40 км.ч ставишь нейтраль и резко тормозишь. Первым должно блокироваться переднее колесо, через пол-оборота или один оборот заднее колесо. Это проделывается с обеих сторон.
D)Съездить на тормозной стенд типа maho в Питере есть. Посмотреть и выложить результаты ?

PS: Сколько лет машине и менялись ли тормозные шланги? Если им больше 5-ти лет, пора менять?

для знающих не новость, а для остальных полезная инфа:
есть так сказать разговорные 2 стандарта 1-спорт 2 -гражданка
так вот в спортивном варианте(именно для спорта) тормоза регулируются для каждого гоньчега именно по его специфике. а на гражданке все они одинаковы ( но на ВАЗе почемуто нет).
так вот то что многие считаю спортивным вариантом — чуть нажал и в кол, глубоко заблуждаются. степень эффектиувности торможения зависит от силы нажатия на педаль. сколько нажал столько и затормозило. сами только подумайте в спорте много экстренных моментов когда по педальке чуть не со всей дури жмут. так что как выше написал x-power тормозить колом от легкого нажатия апсна шо ППЦ. а зимой ужос. если тока у вас не АБС. вот и делайте выводы.

По-моему мнению:
1. Регулировка колдуна.
2. Прокачка.
3. Регулировка зазора между штоком и поршнем.
4. Вакуумник.
Ну а потом
5. Резина, Колодки, диски, барабаны.

Я лично сделал 1 по 4 + резина с колодками. и знаете ничуть меня не напрягают штатные барабаны и диски пробег на них к 60 тык подбирается. Силь езды смешанный.
Без выполнения операций 1-3 все остальное х. ня полная.
Причем хочу заметить эти 3 операции далеко не на каждой СТО специализирующейся на регулировке сделают нормально. так что надо искать.

ЗЫ видел аварию жалко конечно 14-ю вся такая красивая, диски, низкопрофильная резина, видно диски тормозные перфорация и т.д. но когда увидел тормозной след улыбнулся в душе, и огорчился такая красота, а сделано не по уму (от одного колеса, ну может от двух переднего и заднего с одной стороны. правой. ) дорожное покрытие сухой асфальт.

Простая доработка тормозов на (ВАЗ, Приора, Калина, Гранта), ручник больше не нужно будет постоянно подтягивать

Доработки тормозной системы можно сделать вполне бюджетно при обслуживании автомобиля. В случае, когда ваш автомобиль укомплектован с завода худшим из вариантов тормозной системы, где в качестве переднего тормозного диска используется не вентилируемый тормозной диск R13 возможно произвести его замену на вентилируемый тормозной диск R14 или даже вентилируемый тормозной диск R15. Комплектующие тормозной системы в стоимости отличаются не значительно. Основной проблемой при апгрейде тормозной системы могут стать колеса, точнее диаметр диска.Если у вас установлены диски с диаметром 13 дюймов, то установить тормозной диск R14 или R15 невозможно!

Разберемся немного какие диски и на каких автомобилях установлены.

Отличия в тормозной системе автомобилей с передним приводом производства АвтоВаз находятся в передних дисковых тормозах, задние барабаны остаются неизменными с момента появления ВАЗ 2108.

Тормозные колодки переднего и заднего тормоза конструктивно ВАЗ 2108, Отличия это наличие датчика износа, фрикционный материал, но не толщина, его расположение, разнообразные канавки и проточки уже зависят от производителя.

Передняя тормозная система может состоять из:

Тормозной диск R13 не вентилируемый.
Устанавливался на семейство Самара и Самара-2, а так же на десятое семейство (только с 8кл. карбюраторным двигателем).

Тормозной диск R13 вентилируемый.
Устанавливался на десятое семейство, Калины, Гранты исключительно с 8кл. двигателем.

Тормозной диск R14 вентилируемый.
Устанавливался на десятое семейство, включая даже приору с 8кл. ДВС, Калины, Гранты с 16кл. двигателем.

Рассмотрим варианты доработки тормозов в пределах заводских комплектующих не останавливаясь на выборе конкретных производителей тормозных дисков и тормозных колодок.

При переходе с не вентилируемых R13 на вентилируемые R13 тормозные диски понадобится:

— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017 (фото 1)

— Скоба суппорта 2110 неподвижная 2110-3501155 (фото 2)

— Кожух тормозного диска правый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501146 (фото 3)

— Кожух тормозного диска левый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501147 (фото 4)

— Диск тормозной ВАЗ 2110 (13 дюймов) 2110-3501070 (фото 5)

Как видно нам понадобятся скобы, пыльники и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые.

При переходе с не вентилируемыхR13 на вентилируемые R14 тормозные диски понадобится:

— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017 (фото 1)

— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155 (фото 5)

— Кожух тормозного диска правый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501146 (фото 3)

— Кожух тормозного диска левый ВАЗ-2110 (14 дюймов) 2112-3501147 (фото 4)

— Диск тормозной ВАЗ 2112 (14 дюймов) 2112-3501070 (фото 6)

Как видно нам понадобятся скобы, пыльники и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые.

При переходе с вентилируемых R13 на вентилируемые R14 тормозные диски понадобится:

— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155 (фото 5)

— Диск тормозной ВАЗ 2112 (14 дюймов) 2112-3501070 (фото 6)

Как видно нам понадобятся только подвижная скоба и сами тормозные диски. Суппорта можно оставить старые, пыльники изначально задумывались под R14 тормоза, подвижная скоба остается такой же.

При переходе на вентилируемые R15 понадобится:
— Скоба суппорта 2110 подвижная 2110-3501017, ее потребуется проточить под более широкий диск или приобрести готовую (фото 1)
— Скоба суппорта 2112 неподвижная 2112-3501155, только в случае если у вас стоят R13 не вентилируемые (фото 5)
— Проставка под неподвижную скобу, народное название косточки (фото 7)
— Диск тормозной на 15 дюймов (фото аналогично диску 13 и 14)

Внешне процесс установки косточек на фото 8 и 9, пользуйтесь, думаю многим пригодится!

Тюнинг тормозов

Тормозная система – важный механизм автомобиля. От исправности тормозов зависит безопасность водителя и пассажиров, комфортность управления автомобилем.

Тормоза делятся на вентилируемые и невентилируемые. Отличие вентилируемых тормозов от обычных, невентилируемых, в особой геометрии диска: вместо цельнометаллического диска в вентилируемых тормозах находятся два соединенных радиальными перегородками диска. Вентилируемые тормоза шире обычных, поэтому лучше охлаждаются (за счет большей поверхности). При замене обычных тормозов на вентилируемые приходится менять направляющие колодок, скобы суппортов и предохраняющие кожухи дисков.

Для улучшения охлаждения на вентилируемых дисках делают отверстия (перпендикулярные плоскости диска) – такие диски называют перфорированными. Перфорация бывает также несквозной и в виде насечек. Тормозные диски с вентиляцией и перфорацией обычно устанавливают на передние колеса, т.к. при торможении нагрузка на передние колеса превышает нагрузку на колеса задние.

При тюнинге тормозной системы решение о выборе между заменой передних или задних тормозов приходится на передние, опять же – из-за распределения нагрузок. На отечественных автомобилях используется задняя барабанная тормозная система. Замена этой системы на задние дисковые тормоза позволяет правильно распределить нагрузку на тормозную систему автомобиля, повысить безопасность езды на нем, позволяет уверенно передвигаться на более высокой скорости.

Для лучшего сцепления с тормозным диском используют жесткие колодки. Однако следует правильно подбирать к тормозным дискам степень жесткости колодок: при слишком жестких колодках ускоряется износ дисков, при слишком мягких колодках – износ самих колодок.

Размеры тормозных дисков обозначаются в дюймах – 13”, 14”, 15”. Чем больше радиус диска, тем лучше динамика торможения. Естественно, размер тормозного диска зависит от размера колеса, т.е. для установки диска большего радиуса нужно также заменить и колеса.

Установка спортивного вакуумного усилителя тормозов улучшает несколько параметров: снижается мертвый ход педали тормоза, т.е. сокращается время срабатывания тормозов за счет исправления этого недостатка; при том же усилии эффективность работы тормозной системы возрастает. Мертвый ход педали – это показатель, выраженный в миллиметрах (3-5 мм), обозначающий движение педали, при котором не происходит никаких изменений в работе автомобиля (т.е. не происходит торможения).

При тюнинге тормозной системы меняют главный тормозной цилиндр, отвечающий за давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах (давление тормозной жидкости зависит от преобразования главным тормозным цилиндром усилия, прикладываемого к педали тормоза). Установка цилиндра с большей производительностью улучшает эффективность срабатывания тормозной системы.

Забота о собственной безопасности и техническая доводка автомобиля – вот основные причины, по которым автолюбители решаются на тюнинг тормозной системы. Тюнингованые тормоза позволяют уверенно чувствовать себя на сложных участках дороги и при движении на высокой скорости.

Тюнинг тормозов отечественного ВАЗ-2107

Введение

Автомобиль ВАЗ 2107 — это очень популярная модель отечественного автопрома

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Тюнинг тормозной системы должен начинаться с замены главного цилиндра. Проведение этой манипуляции позволяет увеличить давление и показатель надёжности. Доработка отечественного авто не требует приобретения самых дорогостоящих деталей, автовладелец может купить, например, продукцию завода ATE, этот производитель выпускает необходимые комплектующие почти на все известные классические модели машин. Автомобилист, меняющий главный цилиндр, должен приобрести агрегат ATE 010416, именно такая маркировка указана изготовителем.

Так как грамотная доработка родной тормозной системы для ВАЗ-2107 потребует немало времени и терпения, автовладельцу необходимо с предвзятостью подобрать оптимальное крепление суппорта. Для отечественного авто следует выбирать титановый агрегат толщиной 5–7 мм. Максимально облегчить и упростить тюнинг тормозной системы ВАЗ может приобретение специализированного крепления, стоимость которого варьируется в пределах 40–60$ за одну пару. Следующим шагом должна стать замена тормозных шлангов. На этом, по большому счёту, заканчивается доработка передних тормозов, нужно лишь проверить надёжность соединений, а также прокачать и протестировать систему.

Доработка тормозов ВАЗ-2107 должна быть продолжена улучшением задних дисковых устройств, позволяющим повысить эффективность при торможении, надёжность, вентиляцию и простоту в эксплуатации.

Немаловажной доработкой при улучшении тормозной системы считается регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107. Специалисты советуют обладателям отечественных авто демонтировать прежнее устройство, а на его месте расположить новый вакуумный усилитель. Для того чтобы всё было сделано правильно, следует отрегулировать шток привода главного тормозного цилиндра. Иными словами, регулировка штока подразумевает выставление правильной величины выступа агрегата над поверхностью самого усилителя.

Регулировку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 следует проводить при наличии такого инструментария, как штангенциркуль, пассатижи и гаечный ключ на семь. Автовладельцу необходимо так расположить устройство, чтобы выступ штока находился в пределах 1–1,5 мм. Если занятый ремонтом автомобилист отмечает несоответствие положенной норме, следует:

расположить шток ВУТ посредине пассатижей немного ниже головки;
посредством заранее подготовленного гаечного ключа поворачивать верхнюю часть штока до тех пор, пока он не будет правильно подогнан к системе. Штангенциркуль позволит проверить правильность проведённой регулировки.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — колесный цилиндр; 2 — верхняя стяжная пружина колодок; 3 — накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 — внутренняя пластина; 6 — оболочка заднего троса; 7 — нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная пластина колодок; 10 — заклепки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок

Заключение

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 требует немалых вложений, сил и знаний. Если автомобилист не разбирается в устройстве тормозной системы, работу целесообразнее доверить квалифицированным специалистам. После того как всё будет сделано, крайне важно уделить внимание прокачке тормозов, которая, вероятнее всего, потребует демонтажа ручного тормоза и его последующей установки вертикально транспортному средству (что позволяет избежать появления воздушной пробки в ГЦС). Во время модернизации необходимо воспользоваться тормозной жидкостью с высокой температурой кипения.

"Тормоза может придуманы и трусами, но чтото я без них очкую" (с) Бачки, цилиндры, шланги, колодки, диски и прочие прелести ремонтируем здесь!

Течь тормозной из ГТЦ. Ремкомплект - смысл е?

Вобщем, петрушка такая. Заметил небольшое подтекание тормозухи из стыка между ГТЦ и вакуумником. Пока сильно не давит, ибо после последней доливки в бачек с месяц назад, уровень оной там "ушел" миллиметра на 2-3. Но тормоза есть тормоза. чинить надо.
Как я понимаю, уплотнителю (16) на рисунке труба настает. А может и не ему одному уже.
http://www.automan.ru/vaz/04/rab_tormb.shtml
Отсюда вопрос: спасет ли ремкомплект резинок к ГТЦ, или перебирать его дурное и бесполезное занятие ввиду "качества прокладок"? Есть ли смысл это делать, или это все ненадолго и лучше циллиндр под замену?
Или, мож, я ошибаюсь где-то и течь может не из под этого уплотнителя?

Randall
Текущие цилиндры лучше сразу менять! а не мучится с ремкомплектами. Течь связана не только с износом резинки-уплотнителя, а с выработкой самого цилиндра под "элипс". Если ремкомплект и помог, то это не надолго. Обычно "ремонтируют" машины на продажу, что бы не ставить новую деталь.

Иногда на динамику автомобиля влияют не двигатель, трансмиссия и прочие умные штуки, а сгоревшая лампочка индикации затянутого ручника (c)
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!

Randall
Если планируешь на машине ездить сам долго и счастливо - не бери ремкомплект, меняй цилиндр, если через месяц-другой планируешь продавать машину - покупай ремкомплект

В СССР был РАЙ - куда ни глянь, везде РАЙсовет, РАЙисполком, РАЙком и так далее.
А в этом государстве куда ни плюнь - везде АДминистрация.

Вся нынешняя жизнь в трех предложениях: Теплым и солнечным майским днем на высоком берегу реки бригада рабочих строила коровник. Работали задорно, весело, с огоньком и матерком. Получалось х*рово.

Как альтернатива заводскому мне рекомендовали на СТО "Базальт", причем все гидроцилиндры - и тормозные и сцепы.

JET, дякую. Принял к сведению. На выходных попаду на рынок и там уже буду решать ОБА вопроса - и ПТФ и ГТЦ.

Кстати, интересно. ГТЦ с пластиком нуегонафиг!
Но у меня с год уже стоят передние внешние тормозные циллиндры Фенокс. Прошли они без малого 5 тык. Тьфу-тьфу-тфу, вопросов пока не было! И слава богу.

как и положено. Цена вопроса 140грн плюс время. Малость прощелкал с тормозной. Пол банки было - думал, хватит. Когда снял бачок, офигел - на дне серый осадок :( Снял бачок и рез. трубки, забрал домой, выдраил, просушил. Но когда прокачиавть начал, с задних пошла "серость". В итоге все пол банки туда ушли. В бачке сейчас миллиметра по 2-3 в каждой половине. Буду на рынке - куплю и долью. Зато промыл всю систему!
Если кому интересно, могу оформить процесс замены "в картинках", ибо все фоткалось.

Да не вопрос. Только тут 2 варианта.
1. ТУТ. Сделать смогу быстро, но это в теме затеряется и найти будет непросто через время.
2. Оформить, как статейку. Но сложность в том, что у Влада со временем плохо. Я ему еще в ноябре давал статейку. До сих пор время не нашел оформить и разместить. Боюсь, участь будет та же. :(

Пока нарисую тут, потом подумаем.

Теперь берем помощника и выполняем прокачку тормозов. Процедура весьма стандартна, посему описывать тут нечего.

В блоге рассказывается о том, как установить ВУТ 2108 без замены педального узла (ведь вакуумника по заводу нет ( копейки до 1980 г.в.)) и поставить тормозную систему от ВАЗ 2112 R14 тормозных дисков и суппортов. Казалось бы, давно уже всем всё известно, как и что, тем не менее, чем больше информации в интернете, тем легче её найти человеку, который только начинает интересоваться данным вопросом, поэтому напишу всё с самого начала.

Начну, пожалуй, с того, какие компоненты выбрал я.

тормозные диски Alnas

Следующим шагом стала покупка суппортов 2112 Автоваз, купил две штуки новых, в сборе.

Вместо того что бы ехать в магаз за педалями, на радостях такого поворота событий, поехал в магазин за вакуумником и всем необходимым для его установки)

Вот что потребуется:

Шаг первый

Установка ВУТ’а

1. Снимаем старый гтц
Тут проблем возникнуть не должно. Для начала сливаем жидкость из бачка путём снятия шлангов, потом откручиваем тормозные трубки ну и сам цилиндр.
Удаляем шток с педали тормоза

2. Удаляем шпильку которая держит педальный узел. Она припаяна, так что просто выбить её у вас вряд ли получится.
Припаяна у меня она была на славу, очень долго не получалось её вытащить, в итоге вытащил, но очень получилось по варварски, ну что поделать, главное цель достигнута)

Это будет точкой, относительно которой делаются оставшиеся три отверстия для закрепления кронштейна. Прикладываем его, намечаем и сверлим) Нижнюю шпильку трогать не пришлось!

3. Приступаем к доработке кронштейна
Делаем зеркальное отражение стандартных отверстий

Выбиваем шпильки. Желательно предварительно отбить точки припоя, тогда они вылетят очень бодро!

Зачем это делается? Просто замучаетесь прикручивать гайки с салона либо же просто непросто не выйдет из-за рёбер педального узла.

С кронштейном вроде бы всё. Больше ничего дорабатывать не пришлось.

4. Доработка штока

Чтобы надеть его на стандартную педаль необходимо его немного смять вот таким образом:

Затем рассверлить отверстие равное внутреннему отверстию стандартного штока, чтобы одеть его на педаль.

С доработкой штока тоже всё = )

5. Установка того что наделали

Устанавливается все вот в таком виде

Иначе потом не прикрутите вакуумник к кронштейну, может и прикрутите конечно но это муторно)

Между вакуумником и кронштейном, как можно видеть на фото подложены шайбочки, это необходимо что бы корпус вакуумника был на достаточном расстояния от цилиндра сцепления и шток садился на стандартную педаль как нужно.

На шпильки и болты накручиваются гайки, опять таки для соблюдения дистанции) ) и успешного закрепления штока) (выделено оранжевым)

Так же не забываем вырезать прокладку, которую положим между кронштейном и кузовом. Я использовал обычный пенофол 8 мм толщиной.

И закрепляем шток на педали

Расстояние хоть и не большое но имеется) Это главное.

Затем всё это подключаем, ближние выходы соответственно к левому и правому суппорту с помощью 2108 трубокм( их аккуратно гнём, придавая форму родных). Родные трубки слишком короткие, до главного тормозного цилиндра не дотянутся. Если вам лень тянуть новые 2108 трубки, то можно обойтись коротышами 2101-07 и (трубка суппорта) + тройниками, как сделал я первый раз:

Но всё-таки так делать не советую (хотя и такой вариант имеет право на жизнь) так как система с 2108 трубками надежнее будет. А тормоза штука важная в которой стоит уделять особое внимание каждой мелочи. Так что мой совет, делайте вот так:

Если найдете новые МЕДНЫЕ трубки, то с ними все будет гораздо проще, они легко гнуться! Так что при возможности покупайте их.

Так же скажу по поводу бачка. В 2108 гтц стоит не ровно горизонтально, а немного под углом вверх. Поэтому бачек сделан тоже под наклоном. Так как у нас установка ровно горизонтальная то в бачке она не очень равномерно, но думаю это мелочь, которой не стоит придавать значения.

Установка вакуумника закончена. Осталось лишь подвести шланг от коллектора, об этом вы узнаете дочитав пост 😉

Переходим к следующему шагу

Установка тормозной системы от ВАЗ 2112 R14

Так же может пригодится

4. Литол
5. Гайка ступицы

Сам процесс больше интересный нежели трудный. Так как сложностей в установке нет, а внешний вид не может не радовать) Визуальное удовлетворение достигнуто !) )

1. Снимаем колесо. Откручиваем суппорт. Чтобы его открутить мне потребовалось так же открутить верхнюю шаровую опору от рычага. Да и в дальнейшем так будет удобнее работать.

2. Затем снимаем ступицу и диск, сняв защитный колпачек и открутив гайку которая вся в литоле) После чего всё становится в нём) Ужасная вещь)

3. Вытаскиваем ступицу из диска посредством откручивания торчащих шпилек

4. Откручиваем стандартную планшайбу для суппорта и кожух

5. Ну и наконец-таки прикручиваем планшайбу для перехода с 2101 суппортов под 2112 суппорта, не забывая вставить болт крепления суппорта который отмечен на фото, иначе вы его потом не вставите потому что сошка помешает.

Покупал планшайбу в южном порту.

6. Прикручиваем ступицу к новому тормозному диску

7.Всё устанавливаем в обратном порядке, и наслаждаемся = )

Начиная с ноября месяца во всей системе изменилось практически всё ) Это не может не радовать)

Как ставить суппорт? Поскольку они практически одинаковы, вероятно, многих этот вопрос интересует, так как же как и интересовал меня при установке если признаться по честному)

При установке штуцер для прокачки должен находится сверху, иначе вы просто на просто тормоза не прокачаете! Всё очень даже логично.

Что по поводу шлангов? Я оставил родные, так как они короче и то их за глаза хватает. Нужды в 2112 шлангах никакой нет, но если купили в сборе суппорта с шлангами и родные уже не годны, то можно и их поставить.

Шаг третий

Доработка впускного коллектора

Так сказать подводный камень, ну вроде всё сделано, осталось бросить шланг, а некуда)

В общем так. Снимаем впускной коллектор предварительно слив охлаждающую жидкость путем снятия шлангов идущих на охлаждение коллектора.

На нём имеется площадка для сверления отверстия и вкручивания туда штуцера.

Если всё делать по уму, то потребуется сверло 12 мм и метчик М14 с шагом резьбы 1.5! Сверлите и нарезаете резьбу, вкручиваете штуцер.

Если всё делать как я, то можно просто просверлить отверстие 12 мм сверлом и вкрутить штуцер без нарезанной резьбы! Так как металл коллектора очень мягкий. Так сказать штуцер сам служит метчиком.

У меня получилось закрутить его на 4 витка. Дальше очень трудно шло, боялся штуцер просто на просто убить. Так и оставил. Для пущей надежности промазал герметиком и надел шланг, затянув его хомутом.

Затем всё ставим обратно, надеваем другой конец шланга на вакуумник. Прокачиваем тормозную систему.

Что потребуется если делать как я

1. Сверло 12 мм
2. Шланг вакуумника 2103
3. 2 хомута
4. Штуцер

Если всё делать грамотно, то необходимо также обзавестись метчиком М14 с шагом 1.5.

Завел мотор. Педаль стала очень мягкой, по сравнению со стоковой небо и земля. Проехался по снегу и потормозил в гараже, могу сказать точно – наконец-таки появились тормоза! Педаль очень информативная, мягкая(всё познаётся в сравнении конечно) .

Следующим шагом будет небольшая доработка салона и перенос кулисы кпп, это уже очень скоро, новый блог не за горами. А дальше посмотрим, всем спасибо!

Добавления:
1. Покатавшись, начали совершенно жутко скрипеть тормоза, не слегка поскрипывать, а просто скрипеть так что тормозить не было никакого желания вовсе! Дело естественно в колодках. Всегда берите мягкие колодки, иначе тормозные диски будете менять чаще чем их! Не ведитесь на разные спортивные красные Феродо и TRW, они жесткие и будут убивать ваши диски, сами колодки изнашиваться будут по минимому! Разницы в торможении после замены жестких колодок на мягкие не заметил, так что советую всем, как пример брать FERODO Premier ( они в зелёной коробочке )
2. Не покупайте новые пробки бачка для тормозной жидкости, текут ужасно! Привинтите старую!

1 – шланг для прокачки тормозов;
2 – сосуд для тормозной жидкости.

Когда требуется прокачка тормозов?

Существуют жесткие требования, указывающие на необходимость удаления воздуха из тормозных магистралей. Обычно прокачку обязательно проводят в следующих случаях:

ремонт и замена тормозных цилиндров;
замена тормозных шлангов ВАЗ;
замена магистралей;
ремонт, связанный с нарушением герметичности контуров или бачка для жидкости;
после неполного удаления воздуха в результате предыдущего развоздушивания.

Перечень работ, которые не требуют дальнейшей прокачки тормозов:

замена тормозных колодок,
ремонт барабанов или проточка дисков;
регулировка ручного тормоза или его ремонт.

Замена колодок ВАЗ не предусматривает вмешательство в сам гидропривод. Главный тормозной цилиндр ВАЗ (ГТЦ) может являться причиной неудовлетворительной работы тормозов. Для ремонта или замены потребуется отсоединить его от магистральных трубок, что приведет к попаданию в контуры воздуха, поэтому после сборки ГТЦ и его установки систему развоздушивают.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2106, связанные с вакуумным усилителем тормозов, могут потребовать прокачки, так как для снятия агрегата придется отключать ГТЦ от магистралей. В некоторых случаях можно снять цилиндр со шпилек вместе с накрученными на него штуцерами. Прокачка гидравлики может потребоваться при плановой замене рабочей жидкости системы. В этом случае важно не только заменить жидкость, но и промыть систему, контролируя цвет жидкости, сбрасываемой с развоздушивающих штуцеров.

Схема тормозов ВАЗ содержит два независимых контура (передний и задний), поэтому, если проводился ремонт одного из них, можно прокачать только его, не трогая другой. Однако, если наблюдается ухудшение тормозящей реакции авто, проводят полное удаление воздуха. Работы на правом или левом колесах любого контура требуют прокачки с обеих сторон.

Удаление воздуха из гидропривода

Прокачку тормозов ВАЗ 2106 следует начать так: для начала проводят развоздушивание переднего контура, а затем заднего. Частичную прокачку выполняют только по осям автомобиля, но не по колесам. Снятие и установка главного тормозного цилиндра заканчиваются полным удалением воздуха по всем осям. При выполнении прокачки тормозов рекомендуется работать вдвоем с помощником, так как одному это сделать весьма сложно.

Одновременно нужно будет давить на педаль тормоза и расслаблять штуцеры суппорта. Для развоздушивания передней оси автомобиль приподнимают и снимают колеса. После этого проверяют уровень жидкости в бачке ГТЦ и надевают на воздушный штуцер суппорта резиновую или силиконовую трубочку подходящего диаметра.

Другой ее конец помещают в стеклянную емкость, в которую наливают немного рабочей жидкости с таким расчетом, чтобы конец трубки был в нее погружен. Предварительно нужно слегка расслабить штуцер ключом на 8, если это не удается, то используют жидкость WD для очистки резьбы.

После подготовительных работ следует нажать педаль гидропривода 4-5 раз, затем удержать ее в нажатом состоянии, а в этот момент отпустить штуцер на суппорте. В результате этого произойдет выброс жидкости вместе с воздухом в банку. Впоследствии, при отпущенном штуцере, требуется проводить резкие нажатия на педаль до полного исчезновения пузырьков воздуха из трубочки.

Для гарантии обычно нажимают 2 раза после появления последних пузырьков. Педаль опять удерживают в нажатом состоянии, штуцер закручивают, после этого проводят контрольный нажим и переходят к следующему колесу. После прокачки передней оси приступают к работам на задней.

Манипуляции удобней выполнять на подъемнике или смотровой яме, в этом случае можно обойтись без снятия колеса. Алгоритм работы идентичен процедуре на передней оси. Важно контролировать уровень жидкости в бачке, так как при интенсивной циркуляции возможно попадание воздуха в ГТЦ.

Тогда работу придется повторять сначала. Существует метод прокачки, при котором нажимают на педаль 4-5 раз при закрытом штуцере, а затем выжимают ее и откручивают штуцер. Потом его опять закручивают и нажимают на педаль еще 4-5 раз. Таким образом проводят несколько циклов.

Доработка тормозов ВАЗ 2106

За безопасность передвижения на автомобиле главным образом отвечает тормозная система. С конвейера завода автомобиль сходит отвечающим всем требованиям и характеристикам, но в случае с ВАЗ 2106 тормоза не являются одним из достоинств. Говоря простым языком, они никуда не годятся. И многие автомобилисты предпочитают их дорабатывать своими руками.

Отечественные машины, которые разрабатывались ещё в Советском Союзе, вообще редко отвечают заявленным характеристикам. То тут, то там можно встретить недоработки. Например, тормоза не удовлетворяют современным требованиям. Самостоятельное доделывание позволяет повысить показатели производительности и безопасности.

Доработка главного цилиндра и установка вакуумного усилителя

Неправильную работу или неисправность одного из основных механизмов тормозной системы можно определить по необходимости прилагать значительное усилие для нажатия на педаль, а также увеличение тормозного пути. Для проверки правильной работы вакуумного усилителя все действия проводятся на неработающем моторе. Далее до упора нажимается педаль тормоза несколько раз, после чего запускается двигатель, при этом ногой нужно удерживать педаль в нажатом состоянии. Если после запуска мотора педаль немного провалилась, значит, усилитель исправен и работает корректно. Если этого не произошло, нужно разбираться с причинами неполадок. Проблема может скрываться в плохом соединении патрубков или слабой фиксации хомутов на шлангах.

Если после проверки не удалось обнаружить повреждения и трещины шлангов, а хомуты надёжно затянуты, значит, неисправен вакуумный усилитель. Ремонт этой детали обычно не делается, потому при возникновении поломок владельцы меняют усилитель. При замене рекомендуется заменить и главный тормозной цилиндр, т. к. штатный фактически не справляется со своей работой, и давления в системе не хватает. Лучше выбрать цилиндр большего объема.

Для демонтажа усилителя придется перебраться в салон и убрать ковролин с водительской стороны. Крепежные гайки будут находиться на передке щитка моторного отсека. Сначала откручиваются 4 гайки крепления. После этого при помощи отвёртки подходящего размера нужно вытащить стопорное кольцо и снять шток, с помощью которого соединяется педаль тормоза и привод вакуумного усилителя. Теперь можно отсоединить все шланги от элемента и просто вытащить его, установив на это место новый.

Сборка осуществляется в обратной последовательности. Нужно внимательно осмотреть все патрубки и шланги, на них не должно быть трещин и других повреждений. Хомуты надо затянуть максимально туго, чтобы не допустить попадание воздуха в систему.

Следующий шаг – настройка работы вакуумного усилителя. Для этого нужно правильно отрегулировать свободный ход педали тормоза, делая длину штока больше или меньше. Длину можно отрегулировать с помощью специального болта, расположенного на ВУТ. В идеальном соотношении он должен быть выше корпуса усилителя не более чем на 7,1 мм. Стоит болт закрутить больше, и педаль будет возвращаться в исходное положение с задержкой. Если болт будет затянут слабо, педаль тормоза будет нажиматься с трудом.

Тюнинг тормозов ВАЗ 2106 спереди и сзади

Следующий этап доработки – это установка вентилируемых дисковых тормозов впереди. Можно воспользоваться вариантом от ВАЗ 2112. Потребуется купить и суппорта, для установки дисковых тормозов потребуется некоторая доработка. Для монтажа суппортов необходимо сделать специальное крепление из стальной полосы толщиной около 7 мм. Тормозные диски устанавливаются на ступицу колеса без лишних хлопот.

Передние тормоза доработать несложно, а вот с задними придется повозиться, т. к. там устанавливаются барабаны, а нужно установить дисковые. Для этого в первую очередь необходимо заняться заточкой задней полуоси под определенный диаметр. В домашних условиях это сделать не представляется возможным, лучше обратиться к специалистам. К тому же для крепежа суппорта тоже нужно изготовить крепления. Установка тюнингованных вентилируемых дисков потребует установки колёсных дисков большего радиуса. Колёса на 13 будут малы для дисков, нужно ставить либо на 14, либо на 15. После проведения всех манипуляций надо заменить тормозную жидкость и прокачать систему для выпуска воздуха.

Подходить к доработке тормозной системы нужно ответственно. Тюнинг экстерьера или интерьера можно сделать неправильно и максимум чем это грозит – изменением внешнего вида в худшую сторону. А вот уже ошибки при модернизации тормозов влияют непосредственно на безопасность, в том числе и других участников движения, включая пешеходов. Не стоит использовать низкокачественные комплектующие. А приступать к таким работам нужно только при полной уверенности в своих способностях, в противном случае лучше обратиться к специалистам.

Рекомендуется прокачивать систему ВАЗ 2106 по первому методу, так как в этом случае по контуру проходит больший объем жидкости и гарантированно удаляется воздух.

Прокачка тормозов ваз 2106

Привычка — дело серьезное. Как подержанные, так и относительно новые 2106 еще долго будут пользоваться спросом у публики. Автомобилю уже больше 40 лет, а люди берут, и довольны. Дело, видимо, в отсутствии разумной альтернативы. Проблемы автомобильной промышленности сегодня нас будут волновать в последнюю очередь. Эта самая шестерка хоть и древняя, но тоже машина, со всеми своими капризами и требованиями. Их не так много, поэтому и любят машину за выносливость и неприхотливость. А чтобы она не просто ехала, но и эффективно тормозила, итальянцы придумали простенькую систему гидравлических тормозов, которая и установлена на всех Ваз 2106.

Конструкция тормозной системы 2106

Сегодня мы собираемся прокачивать тормоза, но вкратце восстановим в памяти конструкцию тормозной системы этого автомобиля, чтобы действия были обоснованными и обдуманными. И чтобы не возникали дурацкие вопросы по поводу того, с какого колеса нужно прокачивать систему. Сейчас вспомним ее конструкцию, и тогда все вопросы отпадут автоматически.

Тормозная система шестерки, как и всех Жигулей, гидравлическая, двухконтурная. Это значит, что вся гидравлика разделена жестко на две независимые ветки. Есть около десятка схем организации контуров тормозных систем, но итальянцы остановились на параллельной. Это значит, что передние и задние колеса тормозят попарно.

Сделано это для того, чтобы в случае повреждения одного из рабочих тормозных цилиндров, как минимум два колеса тормозили, как ни в чем не бывало. Удобная и безопасная система, только, к сожалению, не все о ней знают, поэтому и возникают такие вопросы. Тормозные магистрали заполнены тормозной жидкостью, причем система герметична. Тормозная жидкость имеет специальный состав, который позволяет ей передавать кинетическую энергию практически без потерь на сжатие. В идеале, при полной и надежной герметизации, система вечная и если ее не перегреть, воздух внутрь не попадет. А если перегреть, тогда тормозная жидкость начинает закипать, выделяя пузырьки воздуха. В этом случае, без видимых нарушений целостности, система завоздушивается и ее необходимо прокачивать.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2106

Прокачка тормозов ВАЗ 2106 отнимет буквально полчаса времени, причем всю работу можно выполнить самостоятельно, без помощников. Следовательно, мы выяснили, что воздух из системы нужно удалять в любом случае, поскольку воздушные пробки приводят к провалам педали и некорректной работе тормозов. А тормоза — это безопасность на дороге. Поэтому, если появились первые признаки завоздушивания системы:

провалы педали тормоза;
падение уровня жидкости в бачке ниже минимальной отметки;
вялая работа тормозов;
утечка жидкости,

прокачка тормозов неизбежна.

Также не стоит забывать о том, что жидкость не вечная и имеет свой ресурс. Завод рекомендовал менять ее полностью раз в два года, что связано с высокой гигроскопичностью состава. И еще. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ 2106, в обязательном порядке нужно устранить причину разгерметизации системы. Причин может быть много и это совершенно особый разговор. Для прокачки тормозов нам понадобится:

Технология прокачки тормозов в одиночку

Открываем бачок для тормозной жидкости. Не спешим доливать, сначала оцениваем ее состояние. Если она выглядит страшновато или неизвестно, когда менялась, стоит промыть систему и заменить жидкость полностью. Если же на вид она свежая, не мутная и не темная, доливаем свежую жидкость до максимальной отметки.

Собираем суперприспособление для прокачки системы в одиночку. Для этого соединяем две трубки клапаном топливной системы от восьмерки, который мы предварительно купили в автомагазине за 60 рублей.
Прокачка проводится в таком порядке: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Главное, чтобы замена жидкости проводилась в сначала в одном контуре, а потом в другом.
Одеваем трубку приспособления на штуцер нужного колеса, отворачиваем штуцер на четверть оборота.
Идем за руль, нажимаем на педаль тормоза до конца раз 10-12.
Наблюдаем за уровнем тормозной жидкости в бачке. Он не должен опускаться ниже минимального.
Закручиваем штуцер до упора, накачиваем педаль, проверяем на отсутствие потеков на штуцере.
Переходим к следующему колесу, полностью повторяя весь алгоритм действий.

Важные уточнения к технологии прокачки тормозов ВАЗ 2106

Если процесс прокачки тормозов проводится на подъемнике, необходимо заблокировать регулятор давления заднего контура. Для этого просто достаточно установить отвертку между упорной плоскостью и поршнем.

После завершения прокачки тормозов необходимо убедиться в том, что воздух из системы удален полностью. Для этого несколько раз нажимаем на педаль тормоза, если она имеет нормальный рабочий ход и не меняет его с последующими нажатиями, операция прошла успешно.

Чувствуйте педаль тормоза и не забывайте, что вовремя остановиться иногда бывает важнее, чем быстро уехать. Безопасных всем дорог!

Читайте также:

Доработка главного тормозного цилиндра ваз

Простая доработка тормозов на (ВАЗ, Приора, Калина, Гранта), ручник больше не нужно будет постоянно подтягивать

Доработка тормозных цилиндров ваз

Простая доработка тормозов на (ВАЗ, Приора, Калина, Гранта), ручник больше не нужно будет постоянно подтягивать

Тюнинг тормозов

Тюнинг тормозов отечественного ВАЗ-2107

Введение

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Заключение

Течь тормозной из ГТЦ. Ремкомплект - смысл е?

Когда требуется прокачка тормозов?

Рекомендации по выполнению работ

Удаление воздуха из гидропривода

Доработка тормозов ВАЗ 2106

Доработка главного цилиндра и установка вакуумного усилителя

Тюнинг тормозов ВАЗ 2106 спереди и сзади

Прокачка тормозов ваз 2106

Конструкция тормозной системы 2106

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2106

Технология прокачки тормозов в одиночку

Важные уточнения к технологии прокачки тормозов ВАЗ 2106