Дропы со смещением ваз

Обновлено: 05.07.2024

Несмотря на внешнюю простоту, велосипедная рама включает в себя ряд составляющих, одни из которых – дропауты, или посадочные места под колеса. В общем-то, слово непривычное, возможно, многие велосипедисты даже не задумываются о том, что ушки под переднее и заднее колеса так называются.

Велосипедные дропауты: разновидности

Дропаут – специальный узел велосипедной рамы, с помощью которого на нее крепится ось втулки. На каждое колесо приходится по два крепежных ушка, независимо от крепления – гайковые или эксцентриковые.

Так как на обычном велосипеде третье колесо пока не придумали, выходит, что всего насчитывается четыре дропаута. Расположение: пересечение перьев рамы для заднего, и концы вилки – переднего колеса.

Специфика: один из секторов по окружности свободен, то есть дропаут – это, по сути, полукольцо. Основное предназначение – это закрепление колес. Также посадочные места такого типа позволяют легко монтировать и снимать колеса, без внедрения во втулку. С обычным и неведомым для велосипеда закрытым кольцевым закреплением, пришлось бы освобождать их от оси.

Какими бывают держатели колес на велосипеде? Различают два типа дропаутов.

Горизонтальные. Этот тип используется на тех моделях велосипедов, где отсутствует задний дерейлер. Применимо к заднему колесу. Выглядит такое крепление как удлиненный гаечный ключ. Запас расстояния позволяет изменять положение заднего колеса и таким образом натягивать или ослаблять цепь.

Длинный дропаут на сингспиде

Встретить дропауты этого типа можно на синглспидах или велосипедах, оснащенных планетарной втулкой. Особенности крепления: хорошо держит колесо в крайнем нижнем положении даже при недостаточной затяжке гаек или эксцентрика. Если оно устанавливается в промежуточное положение, необходимо затягивать как как можно сильнее.

Второй тип – вертикальные крепления. Они используются на скоростных велосипедах с системой переключения передач. Не позволяют менять положение колеса и, соответственно, натяжение цепи. Эту работу берет на себя специальное устройство – натяжитель, расположенный у кассеты.

Крепление колеса на маунти-байке

Такая система регулировки натяжения гораздо надежней и удобнее, чем изменение положения колеса. Что касается односкоростных моделей, цепь на них надо менять, когда ее длина уже превысила максимальный износ. Перенос колеса дальше от каретки – выход кратковременный.

По типу изготовления крепления делятся на кованые и штампованные.

Существуют еще и съемные держатели, закрепляемые болтами на концы рамы. Их разновидность – петухи, удерживают задние переключатели. Особенности: выполнен из алюминиевого сплава. Петух может легко деформироваться при ударах. Благодаря тому, что он крепится отдельно, заменить его просто и ненакладно.

Стандарты расстояний под втулки

Большое значение имеет расстояние между дропаутами при установке новой колесной втулки. Для обеспечения правильного положения колеса необходимо:

соответствие ширины перьев и внутренних гаек втулки;
свободная резьба с внешней стороны для гайковой затяжки;
на qr (эксцентриковый зажим) регулировочная гайка должна плотно прилегать к дропауту, полный ход рычага.

Короткая ось не поместится в крепление, либо затяжка будет неплотной. То же касается случая, когда ось (особенно qr) будет длиннее расстояния между концами рамы. Колесо будет совершать колебательные движения.

Стандарты расстояний под задние втулки велосипедов:

110 мм – односкоростные модели;
114 мм – для втулок с 3 – 4 передачами;
120 мм – для велосипедов с фиксированной передачей;
126 и 130 – на шоссейном велосипеде;
135 мм – распространенный стандарт для МТБ и некоторых шоссейных моделей;
150 мм – для байков экстремальной направленности (Downhill, Freeride).

Подгонка размеров втулок, превышающих ширину между перьями, достигается за счет дополнительных проставок. Однако под qr не стоит этого делать, также нельзя разводить крепления в стороны. Это чревато повреждениями лапок.

Задняя втулка с эксцентриком

Длина зазора между дропаутами замеряется между их внутренними поверхностями, по нижним концам, строго в горизонтальной плоскости. Почему? Вышеперечисленные стандарты соответствуют расстояниям между контрагайками, которые должны строго прилегать к дропаутам.

Правильное измерение зазоров между дропаутами

Стандарты расстояний для передних вилок:

9 Х 100 мм – ходовой размер для большинства велосипедов с гайковым или эксцентриковым закреплением колеса;
15 Х 110 мм – для кросс-кантри велосипеда с qr-зажимом;
20 Х 110 мм – передние втулки для экстрим-велосипеда (эксцентрики и болты);
огромный размер, используемый на фэт-велосипеде.

Измерение расстояний проводится аналогично, дропауты и контрагайки втулки должны полностью притираться.

Что такое усилители и для чего они используются

Усилители дропаутов – специальные детали, которые устанавливаются на велосипедах с дополнительным приводом, например, мотор-колесо. Крепежные ушки рассчитаны только на скорость вращения колеса, которая создается на обычных велосипедных скоростях.

Нагрузки, создаваемые мотором, сильно воздействуют на дропаут, в результате чего он разгибается, а ось втулки прокручивается из-за образовавшегося зазора. Такое свободное движение оси способствует потере крутящего момента, ухудшению динамики и выходу из строя колеса и двигателя.

Усилитель представляет собой металлическую накладку, надеваемую поверх крепления колеса. Замкнутая полость исключает возникновение пробоя дропаута осью на высоких скоростях, т.е. ограничивает ее подвижность в радиальных направлениях. Благодаря этому, достигается равномерное распределение крутящего момента двигателя.

Усиливающая деталь в разборе

Требования к усилителям дропаутов:

прочный и качественный материал;
компактность;
точное прилегание к оси втулки;
надежное закрепление по краям рамы.

В продаже можно встретить усилители и для переднего и заднего колеса. Они могут отличаться размерами и шириной полости. Подбирать детали усилителей необходимо с учетом привода (переднее или заднее колесо подключено к мотору), а также моделей втулок.

Дропауты – это важные составляющие, которые определяют целостность велосипеда в целом. При активной эксплуатации байка им важно уделять внимание: избегать неравномерных перетяжек, правильно подбирать втулки в соответствии с действующими стандартами и обеспечить защиту при подключении дополнительного привода.

Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!

В этом материале разберем все основные причины, почему машину кидает из стороны в сторону на дороге при разгоне, при торможении, в поворотах, при проезде неровностей, и подскажем, как найти причину, чтобы устранить неисправность.

Причины, из-за которых машину кидает из стороны в сторону

Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:

Ниже в таблице рассмотрим все причины неустойчивого движения авто, а также будут перечислены потенциально проблемные узлы и симптомы неисправности элементов.

Почему машину кидает из стороны в сторону: распространенные причины

Разрушение эластичных втулок
Ослабление крепежа

При поворотах
На неровной дороге
При перестроении, сильном боковом ветре.

стуки и скрипы при проезде неровностей;
раскачивание авто в вертикальной плоскости.

Сбившаяся или отсутствующая балансировка
Деформация шин
Деформация дисков
Неквалифицированный шиномонтаж

При поворотах
При ускорении
На ровной дороге
Слабо ощущается или почти не ощущается на плохой дороге

отсутствуют балансировочные грузики на ободах
вибрации руля
на резине могут быть грыжи, шишки, неровности износа протектора, а на диске — вмятины и трещины
биение вывешенного колеса при прокрутке

Износ шарового шарнира
Перекос шарнира

На низких и высоких скоростях
Стук при проезде неровностей неровностях
При разгоне
При торможении

горизонтальный люфт вывешенного колеса
люфт руля
ускоренный износ шин

Износ зубцев рейки (“напильник”) или ее шестерни

стуки при повороте руля
тугой руль
руль имеет люфт
вибрации в руль

Износ шарового шарнира

На неровностях
При поворотах

стук в подвеске
увод в сторону при торможении
ускоренный и неравномерный износ резины

Ослабевание крепежа от вибраций и нагрузок
Деформация рулевой тяги или сошки (схождение)
Деформация рычага или растяжки (кастор)
Попадание в яму на скорости
Попадание в ДТП

На любой дороге
В поворотах
При торможении

колеса стоят под разным углом к дороге (развал)
между колесами и арками с разных сторон разные зазоры (кастер)
ускоренный износ резины по внутреннему (недостаточный развал) или наружному (чрезмерный развал) краю
повернутые в сторону колеса при ровно стоящем руле
при выходе из поворота самовыравнивание руля не происходит

Коррозия несущих элементов
Усталость металла
Попадание в ДТП

На любой скорости
При разгоне
При торможении

неровные зазоры между кузовными деталями
расстояние между контрольными точками по диагоналям не сходится

Утечка масла
Подклинивание штока

постоянный крен авто
слишком мягкая раскачка на неровностях или, наоборот, “дубовая” подвеска

Потеря упругости
Трещина витка

На неровностях
В поворотах
В маневрировании

крен авто
просадка нагруженной машины
“пробой” амортизаторов на неровностях

Естественный износ
Перегрев ступиц
Вымывание смазки
Засорение

При ускорении
В поворотах

свист или гул в подвеске
затрудненный свободный ход колеса
сокращение выбега авто
вертикальный люфт колеса

Износ
Перегрев тормозов

При торможении
В размеренном движении

тормоза постоянно греются
затрудненная прокрутка вывешенного колеса, черкают колодки
сокращение выбега

Вымывание смазки “пальцев”
Перегрев
Попадание в яму на скорости при зажатой педали тормоза

Засорение и вымывание смазки из-за повреждения пыльника
Частые резкие старты и перепады нагрузок “газ в пол – торможение двигателем”

При разгоне
При езде по прямой

хруст на поворотах
стуки и рывки при трогании
порванные пыльники “гранат”

Прежде, чем переходить к углубленному поиску проблем, проверьте затяжку колесных гаек! Иногда причиной неустойчивости является банальное ослабление крепежа.

Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево

Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.

Машину кидает по сторонам при повороте

Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:

Почему автомобиль уводит в сторону, вправо или влево: видео

Рулевые наконечники, тяги и рейка. Рулевые наконечники соединяются с поворотными кулаками посредством шаровых шарниров, при износе которых появляется люфт. В итоге колесо теряет жесткую связь с рейкой и рулем, начинает “гулять” и водить машину, даже когда водитель крепко держит руль. Ощущаются вибрации и биение, возрастает сопротивление руля при поворотах, так как меняется угол схождения колес. Люфтящая рейка ведет себя аналогично, но при этом “гуляют” оба колеса параллельно и машина рыскает.
Стабилизатор поперечной устойчивости. Втулки стабилизатора теряют эластичность в результате езды по неровным дорогам, крепеж повреждается коррозией и при механических воздействиях. В результате стабилизатор перестает уравновешивать боковые крены и автомобиль плавает на поворотах.
Сайлентблоки. Если сайлентблок порвался, втулка отстала от резины – он обретает слишком большую свободу движений и истирается. В итоге появляются люфты, теряется относительно жесткая связь элементов подвески друг с другом, которая и приводит к неустойчивости. Размякший сайлентблок действует аналогично, не поглощая нагрузки должны образом.
Амортизаторы. Изношенные амортизаторы перестают гасить колебания, из-за чего пружины в поворотах нагружаются, передают эти колебания кузову, что приводит к раскачке. Выход из строя возможен в результате длительной эксплуатации, брака, езды по дороге с ямами на высокой скорости до пробоя подвески.
Шаровые опоры. Шаровые опоры, на которых держатся элементы подвески, должны обеспечивать их подвижность в заданных производителем плоскостях. Когда они изнашиваются – появляются дополнительные степени свободы, колеса приобретают чрезмерную подвижность, которая сильнее всего проявляется в поворотах и на неровностях.

Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении

Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:

Почему уводит автомобиль в сторону при торможении: видео

Тормозные диски и колодки. Изношенные или деформированные (например из-за перегрева) тормозные диски и колодки имеют неравномерное пятно контакта. Так как в большинстве авто используются саморазводящиеся колодки, при неравномерностях износа они не могут полностью освободить диск. В итоге сопротивление качению колеса становится переменным, машина теряет курсовую устойчивость. Общие симптомы – перегрев тормозов и затрудненное вращение вывешенного колеса от руки. Признаками кривизны колодок и дисков являются неравномерный их износ и потертости. Сильно деформированные диски показывают выраженное биение при снятом колесе и затормаживаются колодками в одних и тех же положениях при прокручивании.
Регулятор усилий. Регулятор усилия задних тормозов, он же “колдун”, связан с задней подвеской и регулирует усилие торможения задней оси. Если он неисправен, например, забит или его цилиндр имеет недостаточное уплотнение, “колдун” может регулировать усилие неравномерно, вызывая несимметричное его распределение по колесам. В числе признаков неисправности регулятора – увод задней оси при торможении, перетормаживание задка или, наоборот, отсутствие нормального торможения. Задние барабаны или диски могут оставаться прохладными даже после резкой остановки.
Направляющие суппорта (для дисковых тормозов). Когда направляющие суппорта изнашиваются и начинают люфтить, либо заклинивают из-за недостатка смазки и коррозии, при нажатии педали тормоза колодки неравномерно прижимаются к диску и могут заклинить в одном положении. Под действием вибраций они подтормаживают колеса на ходу, меняя распределение момента, также ухудшается разведение колодок после отпуска педали тормоза. Наиболее характерный признак – неравномерно изношенная поверхность тормозного диска.
Клин цилиндров. Изношенные и засоренные тормозные цилиндры подклинивают, блокируя колесо. В итоге происходит перепад усилий на колесах, машина становится менее стабильной. Признаком подклинивания цилиндра является неравномерный износ протектора шин и нагрев барабана или диска, особенно если с одной стороны он горячий, а с другой – только теплый или холодный. При подклинивании вывешенное колесо тяжело провернуть от руки, также возможен характерный запах подгорающих фрикционов.
Засорение контура или деформации. Забитые или передавленные трубки и шланги теряют пропускную способность, отток ТЖ из них ухудшается, из-за чего цилиндр подклинивает, мешая колесу вращаться. Симптомы при этом такие же, как при неисправности самих цилиндров, но проблема может возникать эпизодически.

Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона

В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:

Почему машину уводит в сторону в движении: видео

Приводы. Изношенные ШРУСы приводов не могут равномерно передавать вращательный момент, из-за чего происходят перепады нагрузок и машину кидает на скорости в разные стороны. Неисправные шарниры могут издавать хруст при поворотах, а при попытке прокрутить вывешенное колесо от руки заметны стуки, люфт. Провернуть вывешенное колесо с вывернутым в сторону рулем становится затруднительно.
Колеса. Если переобул резину и машину кидает в разные стороны – в первую очередь нужно визуально осмотреть колеса на предмет шишек, расслоения и других дефектов. Каждый раз при смене резины необходимо делать балансировку. Распространенная причина деформации шин и дисков – попадание в глубокую яму с острыми краями, геометрия покрышки может измениться из-за нарушения условий хранения. Иногда причиной некорректного поведения подвески могут быть колеса нестандартного диаметра или ширины. Они влияют на кинематику подвески, ухудшая управляемость. При установке колес с нештатной разболтовкой (например, 4х98 вместо 4х100 или наоборот) машина тоже может терять курсовую устойчивость.

В некоторых случаях при установке колес нештатного размера из-за увеличения или перераспределения нагрузки проявляют себя ранее незаметные дефекты подвески: изношенные сайлентблоки, втулки, амортизаторы и т. д.

Неравномерный износ резины признак нарушения развала и одна из причин увода в сторону

Развал-схождение. Сильно отличающийся развал на колесах (например, с одной стороны отрицательный, а со второй положительный) приводит к тому, что пятно контакта шины с асфальтом с разных сторон отличается. Помимо смещения эксцентриковых болтов, со временем развал и схождение сбиваются после попадания в ямы и ДТП, из-за смещения крепежа и деформации рулевых тяг. Одним из признаков нарушения развала передних колес является неравномерность рулежки. В одну сторону автомобиль легко вкатывается в поворот, а во вторую – требует большего усилия и поворачивает неохотно, чувствуется сопротивление. На резине заметен неравномерный износ: с одной стороны (внутренней или внешней) покрышка может быть почти лысой, а с другой – иметь высокий остаточный протектор.
Ступичный подшипник. Люфтящие ступичные подшипники, как и ШРУСы, препятствуют равномерной передаче момента, что и приводит к неправильному его распределению между осями и машину кидает в сторону на скорости. Для проверки нужно вывешивать колеса и шатать их в вертикальной плоскости. Также можно покрутить их и послушать подшипники на предмет шумов, хрустов, оценить плавность вращения.

Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль

В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.

Болтает машину вверх-вниз на кочках

В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:

Амортизаторы. Изношенные амортизаторы или стойки не могут погасить колебательные нагрузки от неровной дороги, в итоге пружины или рессоры свободно раскачиваются. Машину кидает на неровностях вверх-вниз на выбоинах, а в поворотах появляются крены.
Сайлентблоки. Ослабшие и размякшие сайлентблоки выступают в роли дополнительного пружинящего элемента, колебания которого амортизатор погасить не способен. В такой ситуации на кочках машину кидает вверх-вниз и в стороны.

Если на кочках машину кидает в стороны и вверх-вниз, проверьте также затяжку сайлентблоков и других крепежей подвески.

Машина плавает на ровной дороге

Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:

Почему автомобиль плавает на дороге вверх-вниз: видео

Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины

Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Чрезвычайно редкой и, в то же время, особенно коварной травмой является перелом надколенника. Несмотря на кажущуюся простоту, повреждение может привести к стойкому снижению двигательных функций. И только своевременное обращение к ортопеду-травматологу, грамотно подобранное лечение и последующая реабилитация дают шанс на максимально полное восстановление.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 07 Июня 2021 года

Дата проверки: 30 Ноября 2021 года

Содержание статьи

Причины перелома надколенника

Надколенник – это самая крупная сесамовидная кость, расположенная в толще мощного сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Именно он увеличивает её мускульную силу при сокращении, и защищает поверхности сочленяющихся в коленном суставе костей от боковых смещений. Перелом коленной чашечки относится к травмам, полученным в результате низко- и высокоэнергетических воздействий. Чаще всего он встречается у пожилых людей. Спровоцировать повреждение способно неудачное падение на согнутое колено:

с высоты собственного роста
с лестницы
с высоты более 2 метров

Также причиной травмы может стать ДТП, удар, резкое сокращение четырехглавой мышцы бедра.

Симптомы перелома надколенника

Нарушение целостности коленной чашечки сопровождается резкой болью, выраженной припухлостью и ограничением разгибания голени. При попытке согнуть колено болевые ощущения усиливаются. В случае смещения костных отломков наблюдается характерный хруст и патологическая подвижность у линии перелома. Из поврежденных сосудов в полость коленного сустава изливается кровь. Её наличие ощущается при надавливании. При выраженном гемартрозе в области надколенника формируется углубление в виде лошадиного седла. При переломе коленной чашечки без смещения человек может самостоятельно передвигаться, превозмогая сильную боль. Перелом надколенника со смещением полностью обездвиживает пострадавшего.

Классификация переломов надколенника

Травматические повреждения сесамовидной кости колена бывают открытыми, сочетающимися с нарушением целостности кожи, и закрытыми. В зависимости от локализации линии перелома они подразделяются на

краевые
продольные
поперечные
оскольчатые.

Все повреждения, кроме краевых, являются внутрисуставными. По количеству костных фрагментов выделяют 2-х, 3-х, 4-х и многофрагментарные (раздробленные) переломы. При полном отрыве полюса надколенника диагностируется отрывной, а при отделении от суставной поверхности – остеохондральный перелом.

Диагностика

Для постановки окончательного диагноза применяются инструментальные методики:

рентгенография в прямой и боковой проекции (выявление нарушения целостности кости) (более подробная информация о состоянии костной ткани) (оценка состояния мягкотканных структур и связочно-менискового комплекса)
артроцентез (внутрисуставная пункция).

К какому врачу обратиться

Лечением перелома надколенника занимается ортопед-травматолог. Он работает в тесном сотрудничестве со специалистами других направлений: хирургами артрологами, реабилитологами, неврологами, врачами спортивной медицины.

Самарин Олег Владимирович

Булацкий Сергей Олегович

Мамонтов Иван Сергеевич

Телеев Марат Султанбекович

Бодань Станислав Михайлович

Степанов Владимир Владимирович

Ахмедов Казали Мурадович

Чарин Юрий Константинович

Дихнич Олег Анатольевич

Сомов Евгений Вадимович

Гайдук Александр Александрович

Аверюшкин Андрей Владимирович

Сабхи Азиз Абдалаевич

Рашидов Эседула Небиюллаевич

Как лечить перелом коленной чашечки

Травматические повреждения надколенника без смещения костных отломков лечатся консервативно. В соответствии с клиническими рекомендациями на конечность, от бедра до голеностопа, накладывается фиксирующая гипсовая повязка. Параллельно, для снятия боли, отека и воспаления, назначается медикаментозная терапия. Длительность иммобилизации гипсом составляет 4-6 недель. Точные сроки лечения при переломе надколенника без смещения зависят от возраста пациента и его общего состояния.

При нарушении целостности коленной чашечки с выраженным смещением отломков (более 3 мм) требуется хирургическая операция. В идеале она должна проводиться в течение суток после травмирования. Существует несколько методов оперативной коррекции: фиксация костным швом, стягивающей петлей, спицами, крестообразный остеосинтез и пр. При выборе того или иного способа учитывается характер травмы и степень повреждения.

Реабилитация после перелома надколенника

Для существенного сокращения сроков лечения при переломе коленной чашечки без и со смещением отломков требуется ранняя активизация и комплексная реабилитация пациента. Восстановительная программа обязательно включает:

Максимально возможное восстановление функций разгибательного аппарата коленного сустава во многом зависит от регулярности и правильности выполнения рекомендованных процедур.

Последствия

Без активной и качественной медицинской помощи перелом самой большой сесамовидной кости может повлечь за собой ряд серьезных осложнений:

замедленное сращение костных отломков
формирование ложного сустава
контрактуры и тугоподвижность
дегенеративные изменения надколенника, приводящие к пателофеморальному артрозу
вальгусную деформацию коленного сустава
хромоту, инвалидность.

Профилактика

Чтобы защитить коленную чашечку от перелома, необходимо минимизировать риск травмирования, носить удобную обувь, включать в рацион продукты, богатые кальцием и витамином D, поддерживать здоровый вес. При занятиях контактными видами спорта следует обязательно надевать защитные наколенники. Людям преклонных лет рекомендуется проводить регулярные обследования, для исключения причин остеопороза.

Лечение и реабилитация после перелома надколенника в клиниках ЦМРТ

поэтапный курс лечебной физкультуры
физиопроцедуры (электромиостимуляцию, магнитотерапию, ультразвук и пр.)
различные виды массажа
механотерапию
прикладную кинезиологию
фармакопунктуру
профессиональное тейпирование
занятия йогатерапией и пилатесом

Кинезиотейпирование

Наложение кинезиотейпов – ленты-пластыри для профилактики травм, в период реабилитации.

Фармакопунктура

Введения лечебных препаратов под кожу в биологически активные точки на теле человека.

Лечебная физкультура (ЛФК)

Лечение людей с хроническими болезнями опорно-двигательного аппарата, легких, нервной системы.

Физиотерапия

Различные методы физического воздействия природного и искусственного происхождения.

Лечебный массаж

Направлен на снижение болевого синдрома, снятия спазма, поднятие мышечного тонуса и восстановление.

Пилатес

Щадящая форма физической нагрузки помогает укреплять мышечный корсет, устраняет болевой синдром.

Йогатерапия

Упражнения для достижения физического и эмоционального баланса. Помогает разрабатывать суставы.

Механотерапия

Занятия на тренажерах Artromot для коленного и плечевого сустава для пациентов после операций и травм.

Многим автовладельцам знакомо чувство досады, когда увиденные на витрине и очень понравившиеся диски на машину не подходят. А ещё обиднее, когда все их параметры такие, как нужно, кроме одного, и чаще всего в такой ситуации оказывается неподходящим диаметр ступичного отверстия. Всегда ли можно нивелировать этот вопрос, и что делать, если DIA оказался не по размеру?

1. Каким должно быть центральное отверстие

2. Если ЦО больше, чем надо

Увеличение центрального отверстия на дисках вполне допустимо, но с одним условием – если вы нашли адаптер нужного размера. Что это такое? Это вкладыш – центровочное кольцо из металла или пластика, внешний диаметр которого соответствует отверстию на диске, а внутренний ступичному диаметру. Поэтому на кольцах всегда указывается два размера, что мы и видим на фото.

Центровочные колечки

Иногда разница между этими окружностями составляет всего 1 мм, и у владельца машины возникает желание одеть эти диски и ездить так. Чем это чревато?
• При неплотном прилегании диска к ступице, колесо вынужденно центрируется крепёжными элементами – болтами или шпильками. Им приходится принимать на себя все ударные нагрузки, в результате чего они деформируются или попросту ломаются.
• При неравномерном креплении колеса диск смещается со своей оси, появляется радиальное биение, устранить которое на балансировочном станке невозможно. При этом на определённой скорости может бить руль, возникает неприятная вибрация кузова, что может способствовать самопроизвольному откручиванию колёс.
• Но даже если этого не случилось, то машине обеспечен ускоренный износ рулевой рейки, амортизаторов, шаровых опор и всех резинок на подвеске. И это не говоря уже о преждевременном и неравномерном истирании протектора на шинах, которые и так являются довольно дорогостоящим удовольствием для каждого водителя.

• Чтобы избежать такого внушительного количества проблем, стоит поискать или диски с правильным ступичным отверстием, или адаптеры, цена которым максимум 150 руб. за штуку (если алюминиевые) и 50 руб., если пластиковые. Тем более что нормальные магазины, торгующие дисками, чаще всего имеют в продаже и ассортимент центровочных колец.
• Кроме того, многие производители целенаправленно выпускают универсальные диски, с двойной сверловкой, которые можно ставить на разные автомобили. При этом центральное отверстие имеет больший из возможных диаметров, а переход на меньший предусматривается именно за счёт ступичных адаптеров.

Примечание: В основном такие варианты предлагаются для легковых машин, с размером ступицы, не превышающей 73 мм. Такого не бывает, чтобы можно было снять диски с большого джипа и одеть их на маленький седан.

3. Если отверстие на диске меньше ступицы

Глупо, конечно, покупать для автомобиля заведомо неподходящие колёса. Зачем протачивать диски, если без проблем можно найти родной размер? Но иногда приходится.

Ситуации ведь бывают разные. Например, модель машины довольно редкая, и диски с нужными параметрами просто не найти в магазинах. Или допустим, человек не может позволить себе купить новый комплект, а на рынке есть подходящий вариант, но только немного не помещается на ступицу вашей машины.

На заметку: Чтобы определить точную разницу, нужно воспользоваться штангенциркулем, и замерить диаметр ступицы и диаметр отверстия на диске, как показано на фото.

Перед тем, как выбрать бу диски, замерьте ступичное отверстие

4. Самостоятельная расточка стальных дисков

В таком случае, автовладельцы часто обращаются к токарям с просьбой о расточке, или ищут ответ на вопрос: как самому проточить ЦО литого диска. Конечно, это работа не для гаража, потому что необходимо снять слой металла, и сделать это надо точно. Снимете лишнее – испортите диски.

Максимум, что можно сделать в домашних условиях – это убрать 1-2 мм, если диски железные. Для этого можно использовать дрель с лепестковым кругом, подогнанным по диаметру к отверстию диска.

Фиксация лепесткового круга

Проточка ЦО на железном диске

Но это штамповка. А можно ли проточить литые диски изнутри? На этот вопрос ответим далее.

5. Проточка литого диска

Вообще, делать это нежелательно, так как прочность диска в точке его крепления к ступице при механическом воздействии ослабевает. Он может при движении попросту треснуть. Если и точить, то совсем немного, и делать это лучше в нормально оборудованной мастерской.

• При этом диск укладывается на стол координатно-расточного станка. В его пазах имеются шпильки и надета ступица, чтобы можно было качественно зафиксировать диск.

Фиксация диска перед расточкой

• Для грубой центровки устанавливается конус, который опускается в ЦО диска, после чего на шпильки наворачиваются гайки.

Грубая центровка конусом

• Затем конус снимают и ставят на его место микрометр, с помощью которого определяется более точное положение диска на столе. То есть, осуществляется полноценная центровка.
• Далее устанавливается резец и начинается проточка диска. Подготавливается нутромер и фиксируется на том размере, до которого нужно расширить отверстие.

Приблизительная расточка

• Первичная подгонка осуществляется приблизительно, точное значение достигается уже в финале.

Определение нутромером точного параметра отверстия

• Готовые, расточенные диски останется только примерить.

Готовое отверстие после финальной расточки

Работа по расточке отверстий у четырёх дисков обойдётся порядка 3000-3500 руб. Если эту сумму, вкупе со стоимостью б/у дисков (и уж тем более новых), вы сочтёте вполне приемлемой – дело ваше. Но за их состоянием придётся регулярно следить, ведь маленькая трещина вокруг ЦО может вырасти в большую проблему.

5. Ступичные отверстия и разболтовки у автомобилей от разных производителей

При покупке дисков в магазине проблем с выяснением их размерности не возникает. Все параметры указаны на ценнике, а если нет – так можно прочитать на упаковочной коробке. Если же родного размера в продаже не оказалось, консультант всегда подскажет, от какого авто подходят колесные диски на вашу машину.

В основном, подобная информация может понадобиться автовладельцу, если он приобретает колёса с рук. О том, как выбрать литые диски бу, будет рассказано далее.

6. Модели и размеры. Таблица параметров.

Так как при подборе дисков нужно ориентироваться не только по DIA и радиусу, но и по разболтовке и вылету, приведём таблицу с основными параметрами дисков наиболее популярных автомобилей. В ней будет видно, от каких авто подходят диски на тот или иной автомобиль.

Бренд автомобиля

Модель

ET (от и до)

Хоть в таблице перечислены далеко не все марки и модели машин, надеемся, что эта информация поможет сориентироваться в параметрах. Но перед тем, как выбрать диски на авто, необходимо точно замерить на них ступичное отверстие.

Ширина, диаметр и вылет указаны на диске

Вылет (ЕТ) можно прочитать на обороте диска – где именно, на фото показано стрелкой. Что касается PCD, то его придётся высчитывать по формуле, в зависимости от количества отверстий. Более подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте о том, какие бывают разболтовки колес

Читайте также: