Газель не глохнет после выключения зажигания

Обновлено: 05.07.2024

На корректную работу силового агрегата современного автомобиля влияют многочисленные детали и системы. И если что-нибудь начинает неправильно работать, это приведёт к выходу из строя деталей двигателя и его самого. Одной из серьёзных проблем для мотора является его детонация и продолжение работы после выключения зажигания. Такая неисправность ставит в тупик многих автолюбителей, которые не в состоянии понять её причину. А возникает она из-за так называемого калильного зажигания, в результате которого машина не сразу глохнет после остановки двигателя. Почему это происходит, и поможет разобраться данная статья.

Калильное зажигание

Данное явление представляет собой воспламенение в камере сгорания двигателя остаточной топливной смеси, которое происходит от чрезмерно перегретых деталей силового агрегата. Причин для его появления множество, поэтому рекомендуется при первых симптомах сразу начать поиск и устранение неисправности, которая может привести к довольно быстрому выходу из строя двигателя.

Главными причинами, из-за которых образуется калильное зажигание, является следующее:

топливо низкого качества, пониженное октановое число способствует продолжению воспламенения топливной смеси после прекращения работы мотора;
неправильно отрегулированная система газораспределительного механизма;
некачественная система охлаждения, способствующая перегреву силового агрегата автомобиля;
свечи зажигания, мало кто из водителей их правильно подбирает по необходимым параметрам.

Именно по этим причинам и появляется такая неисправность.

При ней двигатель необходимо срочно заглушить, а не ждать, когда он сам выключится. Делается это с помощью включения на коробке передач второй или третьей скорости. Затем надо отпустить сцепление, после чего мотор начнёт глохнуть. Нельзя допускать продолжения его работы после выключения зажигания.

При калильном воспламенении смесь сгорает, как обычно, но немного раньше положенного времени, и получается увеличенный угол опережения к нормальному значению. Из-за этого начинают сильно перегреваться все детали камеры сгорания.

Если не устранять причины появления калильного зажигания, это приведёт к полной поломке деталей двигателя после их постоянного перегрева.

Первая неисправность: плохое топливо

Некачественный бензин с низким октановым числом не полностью сгорает во время работы силового агрегата и оставляет в камере сгорания значительный нагар на клапанах и поршнях. Во время езды данный нагар начинает сильно раскаляться и обеспечивает продолжение воспламенения топливной смеси сразу после остановки мотора. Вот почему он и продолжает работать, когда выключено зажигание в машине. Такой бензин со временем засоряет распылитель топливной форсунки, которая начинает не распылять смесь в камеру сгорания машины, а заливать её. В результате чего образуется повышенное содержание топлива на поршнях, которое постоянно горит и сильно нагревает все детали. Таким образом, достигается возгорание смеси после выключения подачи питания, и машина не глохнет.

Устраняют последствия использования некачественного топлива путём замены фильтра, снятия и чистки бензобака машины и промывания форсунок.

Вторая проблема: неправильная регулировка газораспределительного механизма

Такая проблема возникает после неправильной замены ремня ГРМ, когда нанесённые на шестерни метки не выставлены по необходимому углу опережения.

Многие работники автосервисов не удосуживаются обратить внимание на выработку шестерней коленчатого и распределительных валов, в результате чего образуется повышенный угол опережения.

Это приводит не только к повышенному перегреву, но и значительно влияет на мощность силового агрегата, его корректную работу, а также способствует появлению детонации в моторе. По этой причине машина имеет полное право не глохнуть при его выключении.

Неправильно выставленные углы приведут к преждевременному прогоранию клапанов и последующему дорогому ремонту двигателя. Выявить данную неисправность очень сложно, зачастую она не поддаётся компьютерной диагностике. Длительное время автомобиль ведёт себя нормально, лишь изредка не глохнет при выключении подачи питания ключом.

Дабы этого избежать, лучше поменять вместе с комплектом ГРМ и шестерёнки всех валов.

Это не сильно увеличит стоимость ремонта и позволит избежать многих проблем, характерные признаки которых проявляются не только при выключении двигателя, но и во время его работы.

Третья причина: неправильно подобранные свечи

Свечи зажигания обладают разными свойствами керамического изоляционного покрытия, которое способствует отведению тепла. Неправильно подобранные свечи сильно раскаляются, и силовой агрегат сразу не глохнет. Они имеют собственное калильное значение и делятся на холодный и горячий тип. Отличить холодный тип от горячего можно по внешнему виду изоляционного покрытия. Короткий размер керамического изолятора указывает на холодную свечу, а удлиненный – на горячий тип.

Различные силовые агрегаты предъявляют к типу свечей разные требования, которые обусловлены конструктивными строениями головки блока цилиндров и системой её охлаждения. Именно для этого и предусмотрено разное калильное число свечей. При их замене, тем более самостоятельной, мало водителей уделяют этому должное внимание. Поставив несоответствующие свечи, не стоит удивляться, почему агрегат не глохнет сразу.

Свечи зажигания являются одной из самых главных причин возникновения данного негативного эффекта в машине. Использование в двигателе свечей с удлинённым изолятором (горячий тип) способствует сохранению в них тепла от нагрева работающего мотора. Это вполне может способствовать появлению калильного зажигания, от которого происходит воспламенение остатков горючей смеси в камере сгорания, вследствие чего мотор просто не глохнет.

Мало кто из владельцев машин знает о заводских тепловых характеристиках установленного силового агрегата. Могут использовать по ошибке холодные свечи, которые не предназначены для этой модели, в таком случае получается обратный эффект, когда машина плохо заводится или периодически глохнет на высоких оборотах. Стоит очень внимательно относиться к рекомендациям производителя, даже в такой, на первый взгляд, не важной информации об установленных свечах зажигания.

Резюме

Как видно из вышеперечисленных примеров, на правильную работу влияет любая характеристика, особенно если это касается габаритных размеров деталей. В любом случае проблема, почему авто не замолкает при выключении электропитания силового агрегата, требует оперативного вмешательства и скорейшего устранения. Разобраться в причинах продолжения работы автомобиля при выключении ключом питания поможет внимательное к нему отношение. Осознав, после каких ранее проведённых работ появилась данная поломка, автолюбитель сможет ее выявить и устранить, чем можно заметно продлить беспроблемный срок эксплуатации транспортного средства. Лучше доверить проведение ремонта и подбор запчастей профессионалам, которые всё сделают правильно.

Доброго времени суток! Суть проблемы вот в чем. Двигатель 417, карбюратор ДААЗ 4178… 010, на двигателе все новое, включая полностью проводку собранную очень качественно из проводки нового образца.

Чуть вернусь назад и скажу, что стоял родной гена на 45А (вроде) и нифига не заряжал аккум (аккум садился даже если не включать приборы никакие). По вольтметру даже до 12 В не доходило. Двигатель глох с большой неохотой, мог пол минуты толкаться и даже больше. Заменили гену на Болгарский HEMUS-CO E4216-3701010, зарядка сразу встала на место и выдавала уже около 14,7 В, все стало супер, только двигатель теперь вообще не глохнет. Отключение массы никакого эффекта также не дает, причем все работает как при включенном зажигании.
Вот и вопрос назрел :) Что и почему может такое быть? Замок зажигания кстати от десятки.

Кстати ее один нюанс. Авто стояло 3 месяца без движения и первое, что произошло при включении зажигания — это заработали дворники и не отключались переключателем. Двигатель был еще холодным и авто заглушил. После второго поворота ключа в замке зажигания дворники уже не гоняли по лобовой и нормально включались и выключались.

П.С. Заглушить смог только второй передачей с ручником.

вся суть из за того что на генераторе идет самовозбуждение, надо поговорить с автоэлектриками и теми кто шарит, там вроде как есть 2 выхода 1й из них это установка реле 2я вроде как диод впаивают, но точно сказать не могу

Так вроде там напутать нечего. Один провод на болт под гайку и фишка папа-мама. Не понятно

ну значит на провод возбуждения

Я не силен в терминах. Поподробнее можно, что там за возбуждение и где искать?

Нашел причину по которой машина не может заглушить и при вытаскивал плеча зажигания то есть при сжигании таскаешь .

Режим ТУРБО [Кнопка (III IV)] Если автомобиль имеет двигатель, оснащенный турбиной, то после длительной работы на .

УАЗ Буханка. Не глохнет двигатель при выключенном зажигании. Первое впечатление от Буханки конечно это . с .

Друзья, всем привет. В этой серии я расскажу вам, как заглушить дизельный мерседес с моторами ОМ 601, ОМ 602, ОМ .

Эта проблема стала очень частая с новыми генераторами. Когда я столкнулся с этой проблемой, я перерыл весь интернет .

В чем может быть причина тут все думали трамблёр очернить электронные там заклинило не знают коммутатора отстоит .

При выключении зажигания на ваз 2109, карбюраторная версия, двигатель глохнет не сразу,несколько секунд еще .

При снятии ключа с замка зажигания автомобиль продолжает работать( сигнализации с автозапуском не стоит) ) Смотрим .

И как видим замка не глушится мы знаем что из-за проблема благо здесь есть хотя бы 100 двигатель если место двигателя .

Поставил другой генератор,теперь машинка не глохнет,при выключении зажигания,если только не отключить провод,(возбуждения),ктото писал про 2ватную лампу в цепь,но эт не выход,наверно диод какой есть,или вообще другой способ победить,подскажите кто знает ,чего делать то:confused:
Заранее благодарен:)

а другой генератор со встроеным релерегуляторм (РР)? а лучше марку генератора.

Напиши какой гена стоял, какой стоит, что за автомобиль?

А лампочку в провод возбуждения включить надо.

Стоял 90а гена,от бычка,поставил 70а от БМВ,машинка Уаз 31514 дв 417.
Лампа кажется не совсем надежно,может прерыватель какой есть?

Нормально. Она со своей задачей справляется, главное - супер мощную не ставить. Можно релюшку воткнуть, но лампочка - это ещё и доп. сигнализатор.

Основная задача лампы - питать генератор во время запуска и контроль его работы.
Зажигание питаться через лампу не может, потому что мощность лампы мала и ток через неё не велик.

спасибо
а если поставить светодиод?
Не светодиод . а обычный диод. (шоб к гене ток шел. а оттуда нет) и будет табе счастье. (для горячих голов сразу скажу. проверено. работает)

Тфу перепутал,диод конечно,а какая маркировка у него?чтоб на радиорынке спросить
Спасибо:) Какой к черту диод, даже и свето. Сказано - лампа.
Основное отличие лампы от светодиода в том, что она имеет переменное сопротивление нити. В холодном состоянии сопротивление нити мало и через лампу может протекать значительный ток, при нагреве "зажигании" лампы сопротивление нити увеличивается в 5-8раз и ток через нее падает. Светодиод не может пропустить через себя ток больше 0,02-0,05А - просто сгорит. Вдобавок он проводит ток только в одном направлении.
Теряется смысл самой идеи - либо мы получаем индикатор отказа гены, и не имеем возмозность "пнуть" возбуждение гены при запуске. Либо наоборот.

Спасибо:)
Но всеравно я непонял чего мы хотим добиться,ведь Может конечно если провод возбуждения генератора,работает однократно,тоесть возбуждает его,и все,
больше не нужен,тогда можно просто тумблер в разрыв вставить,и перед включением зажигания,включать его,а после включения двигателя,выключать?
Если это так,тогда и диод можно в сеть включить,он в сторону гены ток пропустит,а назад нет,ведь в зтом смысл включения в сеть лампы(не дать току пробраться обратно к замку).
P>s-может конечно таких диодов нет в природе?,но смысл я правильно понимаю?

Объясняю на пальцах.
Слушай сюда ((с) Ириска).
Генератор - синхронная трехфазная машина переменного тока. Соответственно, в щели статора уложены три обмотки. Они хитро распределены по статору. Ротор - электромагнит, который получает внешнее электропитание посредством щеток. Именно ЭЛЕКТРОМАГНИТ, то есть если начать крутить гену, ничего, по идее не выйдет. Так как электронная схема возбуждения (таблетка, реле-регулитор, или как еще) питается тоже от этих трех обмоток статора, получая выпрямленный посредством трех дополнительных диёдов ток. Смотрим на "подкову". Видим шесть запрессованных диодов в люминиевые пластины и три таких черненьких толстеньких цилиндра с проволочками - это и есть диоды возбуждения.
Так. далее.
Есть вариант, что остаточная намагниченность ротора наведет в обмотках достаточную ЭДС, чтобы начала работать обратная связь - таблетка пропустит на ротор достаточный для самоподхвата ток и гена заработает. Но есть вариант, что ротор размагничен нахрен.
Для начального возбуждения гены нужно подать какое-нить внешнее напряжение на схему реле-регулятора. Полет конструкторской мысли совместил этот начальный пинок с индикацией зарядки, вернее наличия выпрямленных 12 вольт на генераторе. В точку, где соединяются три диода и реле регулятор приклепляется проводочек - он идет, идет,идет. и приходит на лампочку на панели приборов. Дальше, от другой ножки лампочки другой проводок идет на замок зажигания, на тот его вывод, на котором появляется 12 вольт при повороте ключа. (15, 30 и31 клеммы опустим - не забиваем себе голову). Когда поворачиваем ключ зажигания - ток проходит через лампочку потом на реле-регулятор, а потом на обмотку ротора через щетки. Создается начальное намагничивание ротора. Потом, если мотор удается запустить (это отдельный вопрос - про запуск), на реле-регулятор, через три допдиода, подается 12 вольт постоянного напряжения, УЖЕ ВЫРАБОТАННОГО самим геной. Соответственно, на обоих выводах лампочки появляется 12 вольт и лампочка гаснет. Значит заработал гена. Если, по каким-то причинам, гена не работает - сгорели диоды, обмотки или ротор, висят щетки, выгорели контактные кольца - то лампочка не погаснет.
Ток, необходимый для того, чтобы сдвинуть П-Н переходы электронных компонентов реле-регулятора и, соответственно, подать ток на ротор должен быть порядка десятка миллиампер. Если вместо лампочки поставить светодиод, то ток в описываемой цепи составит сотни микроампер, что недостаточно для начального возбуждения.

Тумблер - одни минусы и никаких плюсов.

Человек имел ввиду, наверно, обыкновенный диод. И судя по схемам (в частности, генератора Бош), ток через лампочку идёт не в 10 миллиампер, т.к. выходные каскады питаются тоже через этот провод и от трёх дополнит. диодов. Этот начальный ток возбуждения ограничивается мощностью лампы. Может поэтому её параллелят резистором? А ещё, если запараллелить лампу резистором, то может не нужна будет перегазовка после запуска.

Думаю, что можно поставить и диод. Только на ток не менее 8 Ампер.

Резистор параллельно для того чтоб когда лампачка сдохла или неконтакт в ней , гена возбудился, еще последовательно с лампачкой диод включен для развязки цепи питания гены на режиме пуска от доп выпрямителя.

. Когда коту делать нехрен - он. Ну чего мудить. просто лампу поставьте и все. Если лампа не горит при включении зажигания, значит ОНА сдохла или проводка неконтачит. Можно, конечно установить пентиумовский процессор, но крепить его придется саморезом и желательно насквозь.

Как я понял,если включить в разрыв провода возбуждения лампу,одним контактом на замок,другим к гене,при включении зажигания,лампа загорится,а при заводе погаснет?

После замены электропроводки, запитал систему зажигания через реле (чтобы разгрузить контакты замка зажигания), так теперь перестала глохнуть, хоть и лампа установлена. Видимо тока через лампу достаточно для удержания контактов реле.
Может действительно поставить диод между лампой и замком? На гену он пропустит + а обратно нет.
Или лампу подбирать по меньшему току?

Читайте также: